Addiction X от Precision Aerobatics - новинка 2010года
Уважаемые коллеги, владельцы этих чудных машин …
Нет еще владельцев AddictionX кроме пары тест-пилотов за рубежом. Все ждут первую партию - первый контейнер с завода только отправился в штаты по информации с рцгрупс. Обычные Addiction-ы - те у народа есть (см. соседнюю ветку).
В отсутствии главного “кенгуровода” позволю себе показать людям правду о том, КАК на самом деле летают самолеты Precision Aerobatics, в частности Addiction X:
А мужики то и не знают!
😛:P:P
Нам бы такие электрички… 😃
В чем проблема? Волгоградский 32. Телефон на сайте http://www.sebart.ru Вчера был там - Addiction простой есть точно. Про X - не знаю.
😃 Я под “электричками” имел ввиду, поезд в начале ролика 😃
Ну да, в нашей он бы дровишки привез для костра…
Майкл сделал видео с Эдди Х, от которого в восторге Доминигес
сам Ден еще только ждет свой ADX
Приходит иногда новая модель. Вроде все просто: бери и делай. Но чаще получается так, что часами ходишь кругами вокруг сборочного стола и думаешь: с какой стороны подступиться. На это хождение кругами и раздумья о пустяковых вещах чтобы собрать хорошо, уходит уйма времени (лично у меня). Есть еще вещи, которые становятся понятны только после сборки: как можно было сделать лучше-быстрее-эффективнее (их называют “хинт” или “tip”)
Пообщался на днях с малазийской РС-мафией, сердцем которой является Clarence Boudville (ник -Radio Rookie) один из team pilot-ов Precision Aerobatics.
Кстати, у малазийцев тоже есть свой форум - malaysia-rc.com/index.php?topic=17446.new;topicsee….
Clarence - опытный, очень доброжелательный и открытый человек. Его пошаговые инструкции и рекомендации по нюансам сборке моделей переоценить сложно.
Преамбула закончена, теперь - амбула.
На днях такая инструкция с “хинтами” и “типами” была рождена Clarence-ом со товарищами для ЭддикшнХ. Вот его ответ на вопрос о публикации материала для наших пилотов:
«Oh yes please feel free to take the photos and post from MRC to put it on the Russian forum. I am happy if you could do that as it will help PA members there. Also, you can even invite them to join MRC and share experience and tips. Afterall we are all one big family and in this way we bring everyone around the world much closer.»
Оцените сами сами начало:
Про сборку моторамы:
Проверяем как моторама встает на место. НЕ ВДАВЛИВАЕМ ее в пазы если не лезет – чуть расширяем пазы надфилем без фанатизма. Вставать должна плотно , без зазоров но не внатяг, чтобы не расслаивать фанеру шпангоута при примерках. Напряжения в собранной конструкции тоже не есть хорошо. Так что подгоняем
Проверяем как встают угольные фиксаторы. Если что -круглый надфилек- хороший помощник для отверстий
…а закругленные на шкурке концы угольных фиксаторов сберегут время при склейке.
проверяем, чтобы длинный фиксатор без проблем входил в фюз.
Наносим клей на соприкасающиеся поверхности моторамы со шпангоутом и соединяем их.
Дважды проверяем, чтобы не осталось зазоров, появление которых в результате может изменить запроектированный угол установки двигателя.
Вставляем угольные фиксаторы.
Если до этого все подогнано – пройдет как по маслу.
TIP: проверить чтобы короткие штырьки не торчали внутрь и в будущем не могли царапать/повреждать аккумулятор.
Плотно зажать струбцинами как на фото и оставить - пока не встанет клей.
SURF_TIP: Про клей. Для вклейки моторамы я всегда пользую эпоксидную смолу (люблю – чтобы было надежно). Некоторым не нравится смола потому как при аварии и необходимости замены моторамы убирать остатки дремелом – занятие долгое. Предпочитают склейку циакрином для последующего разделения с помощью дибондера - я лично это не одобряю. С моей точки зрения циакрин более хрупок, чем смола и нет уверенности что дибондер не испортит размягчив шпангоут.
Наши зарубежные друзья пользуют Titebond для дерева: в этом плане и соединение крепкое+эластичное и удалять проще чем затвердевшую «в камень» смолу.
Вот и склеилось:
После того как клей встанет, можно промазать мотораму жидким Titebond-ом:
Это изрядно добавит жесткости соединениям и скрепит сколы-трещины-заусенцы, которые могли образоваться на длинном пути моторамы к Вам и внешне не всегда заметны.
SURF_TIP: Модельная пленка для обтяжки моделей ORACOVER со структурой карбона - я обтягиваю ей видимые через отверстия капота части моторамы (не люблю когда светится деревянный скелет). Веса добавляет от силы грамм - два, но вид меняет кардинально. За неимением карбона можно задекорировать любым способом в черный цвет – лишь бы вес не набрать.
------пока все------ (лимит 20 картинок в посте исчерпан)
Если этот материал нравится - можете голосануть внизу (чтобы я видел надо-ненадо и сколько народу это интересно) - и при одобрении я буду выкладывать остальной материал с разрешения модераторов и автора (можно через несколько дней свой голос убрать - говорю чтобы меня не обвинили в накачке собственного рейтинга, который мне не особо важен 😃 )
P.S. Предвосхищу вопрос - Зачем я это делаю, не будучи связан ныне коммерческой выгодой с нашими продавцами? Ну во-первых почему бы не помочь народу сэкономить время на сборке, если есть возможность это сделать? Кроме того, статус действующего тим пайлота РА хоть и не обязывает, но предполагает поддержку продукции в народе, частью которого являюсь сам 😃
Кстати, если наш дилер Precision Aerobatics по результатам внимания его аудитории к этой модели предоставит в «безвозмездное тестирование-пользование» ЭдикаХ – честное слово: отказываться не буду. Но если и не предоставит - мое отношение к ПА ничуть не изменится.
Просто приятно, черт возьми, чувствовать себя частью международной тусовки 😉
Присоединяйтесь.
Добавления на основе собственного опыта к этапам сборки приветствуются.
Для вклейки моторамы я всегда пользую эпоксидную смолу (люблю – чтобы было надежно). Некоторым не нравится смола…
Я, например, стал предпочитать полиуретановый клей и для сборки и для прохода по швам. Легко, прочно, эластично. Подсмотрел у американцев (IPSMotor).
Модель Addiction X для симулятора RealFlight G4.5!
Коллеги, свежая новость: на форуме ножей (KnifeEdge) известный на РЦгрупсе умелец demonGti выложил модель Addiction X для RealFlight G4.5, созданную общими с Доминигесом усилиями:
knifeedge.com/forums/downloads.php?do=file&id=1400…
knifeedge.com/forums/downloads.php?do=file&id=1400…
knifeedge.com/forums/downloads.php?do=file&id=1400…
knifeedge.com/forums/downloads.php?do=file&id=1400…
Качаем, пробуем.
Голосовалка из моего предидущего поста про необходимость выкладывания фото-лога сборки модели - пока всего 2 человека “за”. Это значит - “не стоит продолжать”
Голосуйте до вечера понедельника (хоть помидорами 😃 ) - там видно будет и решим надо/ненадо.
Если самоль летает как в симе, то я просто очарован и становлюсь в очередь.
Жду инфо с облета.
Решил рискнуть и поставить под RealFlight G5. Сработало! Летает чудесно, я в восторге!!! Если и в жизни так, то пора очередь занимать))
Если и в жизни так, то пора очередь занимать))
На официальном сайте уже без очередей: Addiction X в продаже с 17 ноября www.precisionaerobatics.com/product_details.php?pi…
Промосайт модели тоже обновился www.addiction3d.com
Вероятно и к нашему дилеру прийдет в аккурат перед НГ.
А одним из первых у нас наверно облетает skydiver - он давно написал, что оформлял предзаказ.
Я, например, стал предпочитать полиуретановый клей и для сборки и для прохода по швам. Легко, прочно, эластично. Подсмотрел у американцев (IPSMotor).
Только за! Уже пару лет использую ППУ “Регент” для сборки деревянных деталей и до сих пор радуюсь. Шов - прочный, вес - малый, отличные галтели после высыхания, абсолютно с вами согласен, OldMan.
Порядок, парни. Можете снести свои голоса в посте-голосовалке. Бум продолжать.
Итак, следующая серия от Clarence Boudville & компани:
Отверстия в обшивке.
Следующий этап – работа с обшивкой. Как правило модели РА приходят неплохо обтянутыми, но иногда может понадобиться небольшая подтяжка. Осматриваем детали и подтягиваем где надо. Не стараемся натянуть с первого прогрева. Аккуратно, круговыми движениями в требуемом месте, давая остыть между каждым круговым движением. Контролируем смежные и симметричные участки, чтобы не перекосить деталь.
В некоторых местах понадобиться сделать отверстия в обшивке.
Перед прорезанием отверстий необходимо прогладить пленку модельным утюжком, приварив ее по периметру будущих отверстий. Температура утюжка для этой прозрачной пленки - 100-130градС.
Вот они - эти места:
на крыльях тоже заодно загладим:
В фюзеляже нужно сделать несколько отверстий: одно – под выход охлаждающего воздуха, еще одно – под серву руля высоты.
Под серву руля направления отверстие в хвосте фюза прорезать не стоит. (С сервой в хвосте получится слишком задняя центровка и ее лучше ставить на штатное место - под моторамой).
Можно сделать отверстия в пленке быстро и ненапряжно – разогретой на пламени обычной канцелярской скрепкой, проведя ей по контуру отверстий. При определенном опыте это получается весьма качественно. Но здесь уделим внимание более аккуратному способу, рассчитанному на длительную эксплуатацию модели.
Острым ножом подрезаем обшивку для сервы руля высоты с припуском 3 мм внутрь отверстия.
Серва эта стоит по оси руля высоты (верхнее из возможных 2-х положений). Абсолютно без разницы:на правую сторону фюзеляжа ее ставить или на левую. При использовании рекомендованных машинок HS5085/ HS82, Voltec VTS 90 не понадобится шаманить с размером отсека, что сбережет немного времени.
Заглаживаем те самые 3-х мм припуски пленки внутрь отсеков утюжком. Это предохранит пленку от образования складок и сползания после многих месяцев эксплуатации (в т.ч под жарким солнцем):
Режем отверстие под выход воздуха снизу фюзеляжа с такими же припусками (через него же в будущем будет легко добраться до сервокабеля) Также закатываем пленку внутрь отсеков, как делали для сервы руля высоты:
(TIP:если забудете прорезать это отверстие - ухудшится охлаждение мотора, регулятора и может срывать фонарь)
С прорезью в фюзеляже под стабилизатор поступаем аналогичным образом:
Вырезаем и сохраняем бобышку из фюзеляжа для вставки стабилизатора.
Лучший вариант – сделать это не модельным ножем, а опасным лезвием изнутри-наружу,
Получится незамятый срез и когда вставим бобышку обратно после вклейки стабилизатора – получится аккуратно и почти незаметно:
Раз уж утюг разогрели – аналогичным образом обработаем отверстия под сервы в крыльях:подрежем с припуском, загладим:
TIP для эстэтоманьяков: Можно маркером подкрасить незакрытую пленкой бальзу в сервовом отсеке под цвет обтяжки.
С обшивкой пока все. лимит картинок на пост исчерпан.
------следующим этапом - крылья---------
Можно сделать отверстия в пленке быстро и ненапряжно – разогретой на пламени обычной канцелярской скрепкой…
Ну, это уж очень сложно 😃. Я для этого пользую паяльник с регулируемой температурой жала и тонкое жало, которое при прорезке отверстий сразу же “припаивает” плёнку к краям отверстия.
Полетал на Эдди Х в симе. Даже в моих неумелых руках творит чудеса. Не верю, что так может летать самолёт в живую. Ощущение, что гравитация лунная, а в воздух добавили загустителя. Ждём первых впечатлений от счастливых владельцев. Будут позволять финансы - буду брать.
На официальном сайте уже без очередей: Addiction X в продаже с 17 ноября
Вероятно и к нашему дилеру прийдет в аккурат перед НГ.
А одним из первых у нас наверно облетает skydiver - он давно написал, что оформлял предзаказ.
Да, интересно как у skydiver с заказом. Возможно, ему повезло больше чем мне. После подтверждения предзаказа получил письмо от Adad с информацией, что в России теперь есть дилер PA и по всем вопросам, связанным с приобретением их продукции, необходимо обращаться к нему. После недолгой переписки, Adad написала, что они должны поддерживать локальных дилеров и очень надеются на мое понимание. Вопрос об отправке заказа из Австралии был закрыт.
Пошел к локальному дилеру занимать очередь за Addictio X. 😃
Да, интересно как у skydiver с заказом. Возможно, ему повезло больше чем мне. После подтверждения предзаказа получил письмо от Adad с информацией, что в России теперь есть дилер PA и по всем вопросам, связанным с приобретением их продукции, необходимо обращаться к нему. После недолгой переписки, Adad написала, что они должны поддерживать локальных дилеров и очень надеются на мое понимание. Вопрос об отправке заказа из Австралии был закрыт.
аналогично, звонил московским дилерам. Сказали - ориентировочно середина декабря.
Нормально блин. Мне с Австралии и проще и немного дешевле, а теперь придётся хрен пойми через какие руки покупать. У них на сайте неделю назад все позиции ПА были только под заказ. Они тоже считают, что Россия - это только внутри МКАДа.
Продолжение сборки.
--------Крылья--------.
Проверяем на месте ли крыльевые угольные штырьки-направляющие: наклейка “Fragile” со стаканом на коробке почтарям не указ и бывает, что почта мнет-швыряет коробку, а торчащие штырьки несмотря на тщательную упаковку, могут вдавиться/расшататься/потеряться.
По капле жидкого циакрина на основания штырьков для устранения возможных скрытых трещин не повредит.
Внимание!: дурным усилием пластиковые крыльевые винты можно свернуть.
Поэтому: проверяем – все ли ладно с резьбой (мало-ли: клей затек). Лучше вначале прогнать по резьбе металлический винт такого же диаметра, как штатные пластиковые, чтобы не свернуть их.
—SURF_TIP: Я прогоняю метчиком такой же резьбой как крыльевые пластиковые винты из комплекта----
После этого не помешает чуть-чуть смазки на резьбу.
и проверяем как винты заходят до конца.
--------Элероны, навеска--------
На элерон надо 4 петли. В комплекте петли идут 2-х размеров. Те что побольше – отложить для руля высоты
Находим лазером размеченные позиции петель на элероне и задней кромке крыла
острым ножом слегка намечаем эти места.
Сделать это нужно по разметке, аккуратно и без перекосов. Спец-машинка для врезки петель есть не у каждого, поэтому обходимся без нее (хотя с ней делать это и быстрее и проще).
Прорезаем пазы:
расширяем
и проверяем, чтобы петля входила в них без затруднений.
SURF_TIP: старайтесь прорезая пазы не загнать обрезки-мусор внутрь элерона – их оттуда будет не достать.
Если входят хорошо - вставляем все 4 петли и обязательно фиксируем (булавками), чтобы не улетели внутрь когда будем одевать элерон.
Надеваем элерон, прижимаем к торцу крыла.
Булавки из петель вынимаем.
Отклоняем элерон на максимальный угол вверх и вниз по имеющемуся в комплекте угломеру – при этом получаем требуемый зазор между задней кромкой и элероном, который необходим для свободного отклонения элерона в будущем.
Вот теперь, когда все выставлено – осторожно запускаем по капле циакрина на каждую петлю сначала с одной стороны, потом – с другой. Если дали много клея – лучше промокнуть излишки, чтобы застывшие галтели из циакрина не ограничили свободный ход плоскостей.
SURF_TIP: удобно промокать излишек клея, прислоняя торцом кусочек газетной бумаги – хорошо забирает лишнее.
Плавно покачать элерон туда-сюда, следя чтобы не подлипло где не нужно, пока циакрин не встанет.
На втором крыле делаем также как и на первом.
------Руль высоты-----
Большие майларовые петли отложенные ранее в сторонку – для него. Подготавливаем к склейке – как с элеронами.
SURF_TIP: снова старайтесь прорезая пазы не загнать обрезки-мусор внутрь полости рулей – будут болтаться щепки под пленкой внутри и их оттуда будет не достать. (мелочь, а потом постоянно глаз мозолит).
Не забудьте проверить, чтобы после вклейки отклонение руля получилось максимальным. Именно такое потребуется для 3Д:
Также как и с элеронами получаем требуемый зазор и вклеиваем.
SURF: Никогда не задумывался, а оказывается описать на форуме гораздо дольше, чем просто взять и сделать.
А ежли еще и с английского переводить-адаптировать ….время изрядно забирает.
Ну тут уж – как в пословице: назвался клизмой груздем - полезай в…
—лимит картинок выбран----
И еще - заранее спасибо, если кто подскажет как-какие ставить теги, чтобы несколько картинок вставали в горизонт рядом: читать станет удобнее.
-----продолжение следует. Далее :немного о трубе, шасси, руддер, вклейка—
-----продолжение сборки. предидущая серия закончилась выставлением зазора между рулем высоты и стабилизатором и вклейкой в них петель-----
Возвращаемся к крыльям и проверяем на всякий случай - как входит труба в крыльевые пеналы.
Если лезет с трудом – насиловать не стоит, потому как повреждением крыльев закончится. Берем мелкую наждачку и в ладони, вращательными движениями, снимаем десяточку-другую (0,1-0,2 мм 😃 ), пока труба не станет хорошо входить. Главное не спешить и не переусердствовать: труба должна плотно входить, но болтаться не должна.
TIP: Шкурить лучше под струей воды: меньше грязи в доме; перед проверкой естественно протирать насухо.
AntiTIP от SURF: мне ни разу не попадались комплекты от РА, где бы понадобилась эта подгонка.
Проверяем оба крыла.
----Колёса, обтекатели—
Clarens_TIP: поскольку металлическая ось имеет тенденцию разбивать отверстие в пластиковой основе колеса, лучше немного изменить рекомендуемый мануалом прядок сборки. Если поставить по широкой шайбе с обеих сторон от колеса, оно будет гораздо меньше разбиваться на кочках и прослужит гораздо дольше на далеких от идеала ВПП.
SURF_TIP: у меня пластиковые спицы колес от жестких посадок быстро накрывались и я в свое время нарезал себе «мешок» накладок-усилителей из пластика 0,8мм, которые на циакрине клею поверх спиц колеса. Таким колесам кочки не страшны.
На фото ставятся понтовые карбоновые лапти, но те что идут в комплекте – ставятся аналогично. Сначала засверливаемся меньшим диаметром, а потом закручиваем саморез методом «полоборота туда, четверть – обратно», пока он не плотно не седят по шляпку, туго зажав соединяемые части. Таким макаром меньше шансов свернуть саморезу голову в процессе.
SURF_TIP: мне больше нравится использовать для этого ранее закупленные на Эсприте саморезы под шестигранную голову. Сначала сверлю стойку в сборе с обтекателем 1мм сверлом, затем рассверливаю отверстие в самой стойке до 2мм. После этого по сборке прогоняю до упора саморез, разбираю.
Вот теперь самое главное: термопистолетом наношу клей на контактирующую поверхность обтекателя, быстро соединяю и пока термоклей не застыл – закручиваю саморез. Убираю излишки термоклея (сначала – утюжком, потом – тряпкой намоченной бензином) и вот что получаю:
Что дает использование термоклея, имеющего хорошую адгезию к этим материалам: прочное и в то же время эластичное соединение. В случае необходимости замены обтекателя – достаточно легко убираемое (в отличии от эпокс. смолы). Некоторые виды термоклея могут не подойти, так как у нас на морозе становятся хрупкими. Я использую один из адгезивов 3М, но думаю, что и у других марок есть что подобрать.
Едем дальше.
Прорезаем в обшивке фюзеляжа отверстия над посадочной площадкой шасси, оставляя припуски по 4-5мм, заворачиваем эти припуски внутрь и заглаживаем утюжком, чтобы в будущем пленка не сползла с элементов.
Проверяем посадочные отверстия и грибки на предмет случайно попавшего туда клея. Убираем – если таковые есть острым лезвием. При вкручивании лошадиных усилий лучше не прилагать: можно свернуть посадочные шайбы, в которых сидят грибки и тогда придется плясать с бубном, вклеивая эти шайбы на место. Поэтому лучше убедиться, что резьба чиста и спокойно закрутить.
SURF: по мне – проще вначале просто пройтись метчиком по резьбе.
Белой пленкой (как в инструкции) отсек сверху не заклеиваем: лучше периодически поглядывать на винты и проверять: не открутились ли в процессе.
----Хвостовая стойка—
Если Ваша ВПП далека от идеала, стоит тщательнее отнестись к вклейке этой детали.
Используем как минимум 30-минутную эпоксидную смолу. Не советую циакрин: разрушится за короткое время и кончится тем, что будете скрести руддером по земле.
Находим посадочное место и проглаживаем утюжком.
Удаляем обшивку по всей длине и ширине прорези. Недостаточно просто надрезать обшивку: нужно обеспечить поверхность контакта смолы с деревом, чтобы соединение было прочным.
Надфилем, шкуркой или кусачками делаем поверхность проволоки шершавой-надсеченной для лучшего сцепления с эпоксидкой
Сверлим отверстие в руле направления под проволоку. Будьте осторожны при сверлении: смотрите, чтобы сверло шло строго вертикально, не давите чтобы не треснуло дерево и…
SURF_TIP: на последней фазы сверления следите, чтобы не загнать опилки внутрь полости руля, а то будут опять же болтаться между обшивкой.
Разводим смолу, заполняем ей прорезь в руле, наносим на костыль.
Плотно сажаем костыль на место.
Кладем небольшое количество смолы сверху для образования покрывающего мениска.
TIP: перед тем, как возиться со смолой, хорошо иметь под рукой чистых х/б тряпок и растворитель (Surf: в идеале -бензин «калоша», Б-70), чтобы иметь возможность стереть «случайные» отпечатки от смолы с обшивки.
SURF_TIP: Я уже давно заклеиваю костыль в моделях РА на майларовой петле. Ни разу не подводил – держится как влитой.
Этот способ заклейки с фотографиями описан здесь: rcopen.com/forum/f36/topic94195/67
Серия закончена лимтом картинок в посте.
Для продолжения раньше чем через неделю нужен один любой пост после моего.
а я поленился - вместо вклейки петли - поверху армированный скоч (а саму железку в эпоксидку и в углубление) и прогладил - фиг оторвёшь. по сути тоже самое вышло, только менее красиво и чуть меенее надёжно наверное. но пережило уже много дурацких посадок 😃
во и пост 😃
Немного добавлю про обтекатели колес. Мало того, что модель с ними смотрится гораздо гармоничнее, ИМХО самолет ведет себя с ними устойчивее. На ноже например и хариере. Возможно – сказывается дополнительная боковая площадь. Некоторые не ставят их: жалко, считают что расшибутся быстро. Мое отношение к тапкам – расходник. Да, иногда их приходится менять. Но их наличие того стоит. Опять же – как сажать. К примеру, Vic_bull отлетывал сезон без смены тапок на той же площадке, где я их менял раз в месяц.
Ultimatetwo_TIP: вместо саморезов использовать короткий винт М2 (или М3) и подклеенную с обратной стороны обтекателя гайку: можно оперативно снимать обтекатели на совсем уж бугристых площадках и в ремонте удобно.
—продолжение сборки от Clarence Boudville & компании—
—Горизонтальное оперение—
по разным причинам стабилизатор может при вставке изначально вставать с перекосом.
Чтобы выровнять его, очищаем прорезь в фюзеляже
и смотрим как садится стабилизатор
…, сверяясь спереди с крыльевой трубой, вставленной в фюзеляж (Кларенс предпочитает ориентироваться не по трубе, а по надетым на нее крыльям – ему так легче). Стаб должен быть четко параллелен трубе/крыльям.
Если стаб завален на одну из сторон, запоминаем – на какой стороне ниже, поскольку с этой стороны нам нужно будет подшкурить ВЕРХ прорези и НИЗ прорези - на противоположной части фюзеляжа до тех пор, пока стаб не встанет ровно:
(сошкуриваем по ЧУТЬ_ЧУТЬ за один прием и проверяем – как встает). Стараемся не разбабахать прорезь до неуемных размеров, чтобы не лить туда потом ведро смолы 😃.
(TIP: Если все же щель получилась немалая – можно ипользовать для вклейки Titebond ll – избыток этого клея заполнит зазоры и веса в нем меньше, нежели у смолы в таком же объеме)
Для ЭддикшнаХ как и для других РА моделей при сборке помним правило: «легче – значит лучше»
Утюжком еще раз проглаживаем пленку по контуру прорези
—Заклейка щелей руля высоты и элеронов—
Крайне рекомендуется заклеивать эти щели для лучшего контроля модели.
Лента для заклейки есть в комплекте, защитная пленка с нее уже удалена, поэтому не нужно пытаться отделить от нее несуществующую прозрачную подложку 😃 Лучшая температура для утюжка около 130 градусов C. Глянцевая сторона – это верх, матовая – клеевая и к ней лучше не прикасаться утюгом.
Аккуратно делаем ленту V-образной, сначала складывая ее пополам повдоль, затем протягивая ее об угол стола.
Симметричность половинок – залог аккуратного результата.
Ultimatetwo_TIP: скруглить все углы у ленты (можно кривыми ножничками для ногтей) – без отсутсвия острых углов все держится гораздо лучше
Полностью отгибаем руль высоты и вкладываем V-ленту в зазор.
Осторожно начинаем вваривать ленту утюжком с одного конца, держа в легком натяжении за другой конец ленты (это помогает избежать складок). Проглаживаем ленту по всей длине. Смотрим, чтобы она приклеилась по всей длине, и внутри щели.
Переворачиваем и делаем то же самое с другой стороны.
Утюжком привариваем края ленты к поверхности руля высоты и стабилизатора, тщательно заглаживаем края и углы.
Если, не торопясь, сделать все правильно – лента не отвалится никогда.
АХТУНГ: не превышать температуру 130 для ускорения процесса приклейки: это приведет к усадке/сморщиванию пленки и уменьшит ход руля высоты.
-----С элеронами делаем тоже самое – также заклеиваем щель на них.
---------Вклейка горизонтального стабилизатора и бальзовой бобышки.
Кларенс выбрал для этого циакрин. Тонкой пипеткой можно подать нужное количество точно в выбранное место, при этом не затуманивая близлежащую пленку.
Тряпочку держим под рукой - чтобы можно было немедленно промокнуть избыток циакрина.
Дальше – вклейка бальзового блочка. Мы ранее вырезали его из фюзеляжа бритвой, теперь его можно поставить на место и зафиксировать циакрином.
Если вырезанный блочек потерян (или вырезался более грубым инструментом) - в комплектующих модели есть бальзовый блочёк для заклейки ранее вырезанной щели в фюзеляже для вставки стабилизатора. Его (блочек) нужно подогнать/прошкурить, чтобы он легко входил на место, не вызывая перекоса при вклейке, подкрасить черным маркером после подгонки «шоб не отсвечивал» и вклеить.
SURF: От себя добавлю, что вклейка стаба на циакрине – действо «без права на ошибку». Я предпочитаю смолю 30 минутку: если стаб гуляет в щели, есть время скорректировать и все четко выставить.
SURF_TIP: Редко, но бывает легкая крутка фюзеляжа, которую позже можно убрать, а вот перевклеить руль высоты уже не получится. Поэтому перед вклейкой смотрим еще, чтобы стабилизатор был перпендикулярен перу руля направления.
И это даже важнее на этом этапе, чем параллельность крыльевой трубе.
Закрутить хвостовую часть относительно трубы удобнее вдвоем так: один человек закручивает ее, второй неторопясь феном прогревает пленку фюзеляжа с обеих сторон, натягивая появляющиеся складки. Таким образом можно убрать крутку порядка 5 градусов (проверено на Катане мини и Катане МД)
SURF_TIP: никогда не фиксируйте на время отвердевания стаб резинками и скотчами! Не должно быть напряжений в конструкции во время вклейки – с течением времени обязательно перекосит.
Если получилась щель при подгонке - лучше всего фиксировать стабилизатор маленькими бальзовыми клинышками, на время вклейки вставляемыми в щель. Торчащие хвостики клинышков после отвердевания просто обрезаются.
—ту би континиьед—
заманивають в царство карбона…