Search in topic

Addiction X от Precision Aerobatics - новинка 2010года

Да, интересно как у skydiver с заказом. Возможно, ему повезло больше чем мне. После подтверждения предзаказа получил письмо от Adad с информацией, что в России теперь есть дилер PA и по всем вопросам, связанным с приобретением их продукции, необходимо обращаться к нему. После недолгой переписки, Adad написала, что они должны поддерживать локальных дилеров и очень надеются на мое понимание. Вопрос об отправке заказа из Австралии был закрыт.

аналогично, звонил московским дилерам. Сказали - ориентировочно середина декабря.

Нормально блин. Мне с Австралии и проще и немного дешевле, а теперь придётся хрен пойми через какие руки покупать. У них на сайте неделю назад все позиции ПА были только под заказ. Они тоже считают, что Россия - это только внутри МКАДа.

Продолжение сборки.
--------Крылья--------.

Проверяем на месте ли крыльевые угольные штырьки-направляющие: наклейка “Fragile” со стаканом на коробке почтарям не указ и бывает, что почта мнет-швыряет коробку, а торчащие штырьки несмотря на тщательную упаковку, могут вдавиться/расшататься/потеряться.

По капле жидкого циакрина на основания штырьков для устранения возможных скрытых трещин не повредит.

Внимание!: дурным усилием пластиковые крыльевые винты можно свернуть.
Поэтому: проверяем – все ли ладно с резьбой (мало-ли: клей затек). Лучше вначале прогнать по резьбе металлический винт такого же диаметра, как штатные пластиковые, чтобы не свернуть их.
—SURF_TIP: Я прогоняю метчиком такой же резьбой как крыльевые пластиковые винты из комплекта----

После этого не помешает чуть-чуть смазки на резьбу.

и проверяем как винты заходят до конца.

--------Элероны, навеска--------

На элерон надо 4 петли. В комплекте петли идут 2-х размеров. Те что побольше – отложить для руля высоты

Находим лазером размеченные позиции петель на элероне и задней кромке крыла

острым ножом слегка намечаем эти места.

Сделать это нужно по разметке, аккуратно и без перекосов. Спец-машинка для врезки петель есть не у каждого, поэтому обходимся без нее (хотя с ней делать это и быстрее и проще).

Прорезаем пазы:

расширяем

и проверяем, чтобы петля входила в них без затруднений.

SURF_TIP: старайтесь прорезая пазы не загнать обрезки-мусор внутрь элерона – их оттуда будет не достать.

Если входят хорошо - вставляем все 4 петли и обязательно фиксируем (булавками), чтобы не улетели внутрь когда будем одевать элерон.

Надеваем элерон, прижимаем к торцу крыла.

Булавки из петель вынимаем.
Отклоняем элерон на максимальный угол вверх и вниз по имеющемуся в комплекте угломеру – при этом получаем требуемый зазор между задней кромкой и элероном, который необходим для свободного отклонения элерона в будущем.

Вот теперь, когда все выставлено – осторожно запускаем по капле циакрина на каждую петлю сначала с одной стороны, потом – с другой. Если дали много клея – лучше промокнуть излишки, чтобы застывшие галтели из циакрина не ограничили свободный ход плоскостей.

SURF_TIP: удобно промокать излишек клея, прислоняя торцом кусочек газетной бумаги – хорошо забирает лишнее.

Плавно покачать элерон туда-сюда, следя чтобы не подлипло где не нужно, пока циакрин не встанет.

На втором крыле делаем также как и на первом.

------Руль высоты-----

Большие майларовые петли отложенные ранее в сторонку – для него. Подготавливаем к склейке – как с элеронами.

SURF_TIP: снова старайтесь прорезая пазы не загнать обрезки-мусор внутрь полости рулей – будут болтаться щепки под пленкой внутри и их оттуда будет не достать. (мелочь, а потом постоянно глаз мозолит).

Не забудьте проверить, чтобы после вклейки отклонение руля получилось максимальным. Именно такое потребуется для 3Д:

Также как и с элеронами получаем требуемый зазор и вклеиваем.

SURF: Никогда не задумывался, а оказывается описать на форуме гораздо дольше, чем просто взять и сделать.
А ежли еще и с английского переводить-адаптировать ….время изрядно забирает.
Ну тут уж – как в пословице: назвался клизмой груздем - полезай в…

—лимит картинок выбран----

И еще - заранее спасибо, если кто подскажет как-какие ставить теги, чтобы несколько картинок вставали в горизонт рядом: читать станет удобнее.

-----продолжение следует. Далее :немного о трубе, шасси, руддер, вклейка—

-----продолжение сборки. предидущая серия закончилась выставлением зазора между рулем высоты и стабилизатором и вклейкой в них петель-----

Возвращаемся к крыльям и проверяем на всякий случай - как входит труба в крыльевые пеналы.

Если лезет с трудом – насиловать не стоит, потому как повреждением крыльев закончится. Берем мелкую наждачку и в ладони, вращательными движениями, снимаем десяточку-другую (0,1-0,2 мм 😃 ), пока труба не станет хорошо входить. Главное не спешить и не переусердствовать: труба должна плотно входить, но болтаться не должна.
TIP: Шкурить лучше под струей воды: меньше грязи в доме; перед проверкой естественно протирать насухо.
AntiTIP от SURF: мне ни разу не попадались комплекты от РА, где бы понадобилась эта подгонка.

Проверяем оба крыла.

----Колёса, обтекатели—

Clarens_TIP: поскольку металлическая ось имеет тенденцию разбивать отверстие в пластиковой основе колеса, лучше немного изменить рекомендуемый мануалом прядок сборки. Если поставить по широкой шайбе с обеих сторон от колеса, оно будет гораздо меньше разбиваться на кочках и прослужит гораздо дольше на далеких от идеала ВПП.

SURF_TIP: у меня пластиковые спицы колес от жестких посадок быстро накрывались и я в свое время нарезал себе «мешок» накладок-усилителей из пластика 0,8мм, которые на циакрине клею поверх спиц колеса. Таким колесам кочки не страшны.

На фото ставятся понтовые карбоновые лапти, но те что идут в комплекте – ставятся аналогично. Сначала засверливаемся меньшим диаметром, а потом закручиваем саморез методом «полоборота туда, четверть – обратно», пока он не плотно не седят по шляпку, туго зажав соединяемые части. Таким макаром меньше шансов свернуть саморезу голову в процессе.

SURF_TIP: мне больше нравится использовать для этого ранее закупленные на Эсприте саморезы под шестигранную голову. Сначала сверлю стойку в сборе с обтекателем 1мм сверлом, затем рассверливаю отверстие в самой стойке до 2мм. После этого по сборке прогоняю до упора саморез, разбираю.
Вот теперь самое главное: термопистолетом наношу клей на контактирующую поверхность обтекателя, быстро соединяю и пока термоклей не застыл – закручиваю саморез. Убираю излишки термоклея (сначала – утюжком, потом – тряпкой намоченной бензином) и вот что получаю:

Что дает использование термоклея, имеющего хорошую адгезию к этим материалам: прочное и в то же время эластичное соединение. В случае необходимости замены обтекателя – достаточно легко убираемое (в отличии от эпокс. смолы). Некоторые виды термоклея могут не подойти, так как у нас на морозе становятся хрупкими. Я использую один из адгезивов 3М, но думаю, что и у других марок есть что подобрать.

Едем дальше.
Прорезаем в обшивке фюзеляжа отверстия над посадочной площадкой шасси, оставляя припуски по 4-5мм, заворачиваем эти припуски внутрь и заглаживаем утюжком, чтобы в будущем пленка не сползла с элементов.

Проверяем посадочные отверстия и грибки на предмет случайно попавшего туда клея. Убираем – если таковые есть острым лезвием. При вкручивании лошадиных усилий лучше не прилагать: можно свернуть посадочные шайбы, в которых сидят грибки и тогда придется плясать с бубном, вклеивая эти шайбы на место. Поэтому лучше убедиться, что резьба чиста и спокойно закрутить.
SURF: по мне – проще вначале просто пройтись метчиком по резьбе.

Белой пленкой (как в инструкции) отсек сверху не заклеиваем: лучше периодически поглядывать на винты и проверять: не открутились ли в процессе.

----Хвостовая стойка—

Если Ваша ВПП далека от идеала, стоит тщательнее отнестись к вклейке этой детали.
Используем как минимум 30-минутную эпоксидную смолу. Не советую циакрин: разрушится за короткое время и кончится тем, что будете скрести руддером по земле.

Находим посадочное место и проглаживаем утюжком.

Удаляем обшивку по всей длине и ширине прорези. Недостаточно просто надрезать обшивку: нужно обеспечить поверхность контакта смолы с деревом, чтобы соединение было прочным.

Надфилем, шкуркой или кусачками делаем поверхность проволоки шершавой-надсеченной для лучшего сцепления с эпоксидкой

Сверлим отверстие в руле направления под проволоку. Будьте осторожны при сверлении: смотрите, чтобы сверло шло строго вертикально, не давите чтобы не треснуло дерево и…

SURF_TIP: на последней фазы сверления следите, чтобы не загнать опилки внутрь полости руля, а то будут опять же болтаться между обшивкой.

Разводим смолу, заполняем ей прорезь в руле, наносим на костыль.

Плотно сажаем костыль на место.
Кладем небольшое количество смолы сверху для образования покрывающего мениска.

TIP: перед тем, как возиться со смолой, хорошо иметь под рукой чистых х/б тряпок и растворитель (Surf: в идеале -бензин «калоша», Б-70), чтобы иметь возможность стереть «случайные» отпечатки от смолы с обшивки.

SURF_TIP: Я уже давно заклеиваю костыль в моделях РА на майларовой петле. Ни разу не подводил – держится как влитой.
Этот способ заклейки с фотографиями описан здесь: rcopen.com/forum/f36/topic94195/67

Серия закончена лимтом картинок в посте.
Для продолжения раньше чем через неделю нужен один любой пост после моего.

а я поленился - вместо вклейки петли - поверху армированный скоч (а саму железку в эпоксидку и в углубление) и прогладил - фиг оторвёшь. по сути тоже самое вышло, только менее красиво и чуть меенее надёжно наверное. но пережило уже много дурацких посадок 😃

во и пост 😃

Немного добавлю про обтекатели колес. Мало того, что модель с ними смотрится гораздо гармоничнее, ИМХО самолет ведет себя с ними устойчивее. На ноже например и хариере. Возможно – сказывается дополнительная боковая площадь. Некоторые не ставят их: жалко, считают что расшибутся быстро. Мое отношение к тапкам – расходник. Да, иногда их приходится менять. Но их наличие того стоит. Опять же – как сажать. К примеру, Vic_bull отлетывал сезон без смены тапок на той же площадке, где я их менял раз в месяц.
Ultimatetwo_TIP: вместо саморезов использовать короткий винт М2 (или М3) и подклеенную с обратной стороны обтекателя гайку: можно оперативно снимать обтекатели на совсем уж бугристых площадках и в ремонте удобно.

—продолжение сборки от Clarence Boudville & компании—
—Горизонтальное оперение—

по разным причинам стабилизатор может при вставке изначально вставать с перекосом.

Чтобы выровнять его, очищаем прорезь в фюзеляже

и смотрим как садится стабилизатор

…, сверяясь спереди с крыльевой трубой, вставленной в фюзеляж (Кларенс предпочитает ориентироваться не по трубе, а по надетым на нее крыльям – ему так легче). Стаб должен быть четко параллелен трубе/крыльям.

Если стаб завален на одну из сторон, запоминаем – на какой стороне ниже, поскольку с этой стороны нам нужно будет подшкурить ВЕРХ прорези и НИЗ прорези - на противоположной части фюзеляжа до тех пор, пока стаб не встанет ровно:

(сошкуриваем по ЧУТЬ_ЧУТЬ за один прием и проверяем – как встает). Стараемся не разбабахать прорезь до неуемных размеров, чтобы не лить туда потом ведро смолы 😃.
(TIP: Если все же щель получилась немалая – можно ипользовать для вклейки Titebond ll – избыток этого клея заполнит зазоры и веса в нем меньше, нежели у смолы в таком же объеме)

Для ЭддикшнаХ как и для других РА моделей при сборке помним правило: «легче – значит лучше»

Утюжком еще раз проглаживаем пленку по контуру прорези

—Заклейка щелей руля высоты и элеронов—

Крайне рекомендуется заклеивать эти щели для лучшего контроля модели.
Лента для заклейки есть в комплекте, защитная пленка с нее уже удалена, поэтому не нужно пытаться отделить от нее несуществующую прозрачную подложку 😃 Лучшая температура для утюжка около 130 градусов C. Глянцевая сторона – это верх, матовая – клеевая и к ней лучше не прикасаться утюгом.

Аккуратно делаем ленту V-образной, сначала складывая ее пополам повдоль, затем протягивая ее об угол стола.
Симметричность половинок – залог аккуратного результата.
Ultimatetwo_TIP: скруглить все углы у ленты (можно кривыми ножничками для ногтей) – без отсутсвия острых углов все держится гораздо лучше

Полностью отгибаем руль высоты и вкладываем V-ленту в зазор.

Осторожно начинаем вваривать ленту утюжком с одного конца, держа в легком натяжении за другой конец ленты (это помогает избежать складок). Проглаживаем ленту по всей длине. Смотрим, чтобы она приклеилась по всей длине, и внутри щели.

Переворачиваем и делаем то же самое с другой стороны.
Утюжком привариваем края ленты к поверхности руля высоты и стабилизатора, тщательно заглаживаем края и углы.

Если, не торопясь, сделать все правильно – лента не отвалится никогда.
АХТУНГ: не превышать температуру 130 для ускорения процесса приклейки: это приведет к усадке/сморщиванию пленки и уменьшит ход руля высоты.

-----С элеронами делаем тоже самое – также заклеиваем щель на них.

---------Вклейка горизонтального стабилизатора и бальзовой бобышки.

Кларенс выбрал для этого циакрин. Тонкой пипеткой можно подать нужное количество точно в выбранное место, при этом не затуманивая близлежащую пленку.

Тряпочку держим под рукой - чтобы можно было немедленно промокнуть избыток циакрина.

Дальше – вклейка бальзового блочка. Мы ранее вырезали его из фюзеляжа бритвой, теперь его можно поставить на место и зафиксировать циакрином.

Если вырезанный блочек потерян (или вырезался более грубым инструментом) - в комплектующих модели есть бальзовый блочёк для заклейки ранее вырезанной щели в фюзеляже для вставки стабилизатора. Его (блочек) нужно подогнать/прошкурить, чтобы он легко входил на место, не вызывая перекоса при вклейке, подкрасить черным маркером после подгонки «шоб не отсвечивал» и вклеить.

SURF: От себя добавлю, что вклейка стаба на циакрине – действо «без права на ошибку». Я предпочитаю смолю 30 минутку: если стаб гуляет в щели, есть время скорректировать и все четко выставить.

SURF_TIP: Редко, но бывает легкая крутка фюзеляжа, которую позже можно убрать, а вот перевклеить руль высоты уже не получится. Поэтому перед вклейкой смотрим еще, чтобы стабилизатор был перпендикулярен перу руля направления.
И это даже важнее на этом этапе, чем параллельность крыльевой трубе.
Закрутить хвостовую часть относительно трубы удобнее вдвоем так: один человек закручивает ее, второй неторопясь феном прогревает пленку фюзеляжа с обеих сторон, натягивая появляющиеся складки. Таким образом можно убрать крутку порядка 5 градусов (проверено на Катане мини и Катане МД)

SURF_TIP: никогда не фиксируйте на время отвердевания стаб резинками и скотчами! Не должно быть напряжений в конструкции во время вклейки – с течением времени обязательно перекосит.
Если получилась щель при подгонке - лучше всего фиксировать стабилизатор маленькими бальзовыми клинышками, на время вклейки вставляемыми в щель. Торчащие хвостики клинышков после отвердевания просто обрезаются.

—ту би континиьед—

заманивають в царство карбона…

К примеру, Vic_bull отлетывал сезон без смены тапок на той же площадке, где я их менял раз в месяц.

Что значит вылетывал? Я и сейчас вылетываю, просто тапки у меня больше не белые. 😉

Серега77, как же - заманишь тебя в Карбонье Царство!

Вначале иллюстрации, не влезшие в предидущий пост про вклейку бобышки.

—Выпрямляем руль высоты (если пришел не идеально ровным)—

Разность температур и влажности на заводе-изготовителе и здесь/сейчас может привести к легкому искривлению(крутке) руля высоты/элеронов. Это – нормально для легких ажурных конструкций. Транспортировочные контейнеры могут сильно прогреваться на солнце - натяжка пленки может меняться. Это может выглядеть так:

Для выравнивания плоскостей сначала фиксируем одну сторону (можно малярным скотчем) в нейтральной позиции.
Греем утюжок до 150 Цельсия.
Аккуратно закручиваем другую сторону до нормального уровня.
Смотрим – где на обшивке появились волны и натягиваем в этих местах утюжком пленку до пропадания волн.
!!!Выше 150 градусов не греем, потому как можно перетянуть пленку и закрутить другую сторону!!!

Искривление убрано и вот наш выровненный руль высоты:

--------Ставим руль направления--------

Руль направления (или рудер) вклеивается также как руль высоты и элероны.

Как следует заутюживаем торец фюзеляжа, торцы киля и руля направления, чтобы не оставалось хвостов.

Острым ножом делаем надрезы по лазерным меткам (один – на торце фюза, два – на пере руля)

Приклеиваем 3 полоски малярного скотча напротив каждого из 3-х сделанных надрезов.

Временно цепляем рудер к фюзеляжу

Подрезаем малярный скотч – это поможет перенести/совсместить надрезы на обеих деталях.

Прорезаем пазы в руле направления и расширяем под размер майларовых петель
(SURF: ууууу какая у них приспособа для центрирования надреза!)

Ставим 3 майларовые петли и фиксируем булавками, чтобы не убежали

Убираем ненужный малярный скотч, убеждаемся что все встало на места и убираем булавки.

заклеиваем маляркой руль высоты в нейтральной позиции и отклоняем руль направления в обеих направлениях до касания с рулем высоты:

…и плучаем необходимый зазор между кромками киля и руля высоты. Это будет максимальный расход, который понадобится при выполнении петли на ноже, которую каждый захочет попробовать на ЭддиХ

По капле циакрина на петли и быстро поболтаем рулем туда-сюда пока клей встает.
(это поможет не склеиться «там-где-не-нужно» и в дальнейшем руль будет мягко двигаться).

Держим тряпочку под рукой, чтобы убрать случайные «пальчики».
—
—
SURF_TIP: очень полезная в хозяйстве штука «Дибондер» - жидкость для снятия циакрина. Помогает убрать даже застаревшие потеки циакрина с пленочной обшивки. Я один раз победил жабу, купив в нашем РС-маге UNCURE- так убрал все что исторически поналяполось в разных местах (включая плитку на полу). От домашних вышел мне за то почёт и уважуха.

–Заклейка щели руля направления делается по той же методе, что щели руля высоты и элеронов. Единственная маленькая разница: подрезать ленту в точке перехода фюзеляж/киль, чтобы легла ровно.
Фото процесса- в продолжении.

А кто знает когда у нас они появяться, наш диллер на звонки не отвечает по электронки молчит…

Обещали к середине января. Заезжал на волгоградку на прошлой неделе.

Мне сказали что сейчас контейнер в Финляндии, звоните после 10 января

Ура, товарищи!
AddictionX (он же - ЭддиХэ 😃 ), о котором писалось аж в 10-м посту темы, наконец добрался до меня.
Первенец так сказать. Чуть-чуть обскакал российскую партию.

Пурпурного такого колеру.
Что сказать об этом субъекте неоднозначной внешности? - Миленький он все-таки, когда живьем в руках держишь. Улыбку вызывает.
И вовсе он не такого гигантского размера, как представляется по фото с малазийского форума. Там просто хлопцы роста невеликого 😃.
Но, справедливо говоря, - вовсе и не маленькая модель.

Надеюсь собраться и облетать на этой неделе.
Еще раз -Ура!

Мне сказали что сейчас контейнер в Финляндии, звоните после 10 января

Звонил сегодня - говорят звоните в четверг.

Ура, товарищи!

Еще раз -Ура!

Дмитрий, принимайте поздравления!!!

Дмитрий, с прибавлением в ангаре!
С нетерпением ждем облета!

Парни, спасибо за поздравления.
Владимир, я уж хотел разросшийся ангар пубавить на Экстру260 по причине появления МаХи, но РА убедили меня обязательно попробовать 260-ку с Vortex-генераторами (уже лежат), поэтому пока оставлю 😃. Очень интересно сравнить поведение, но хочется дождаться комфортной погоды.

Addiction X собираю сразу с полным набором VG-ов - там еще дополнительно и мелкие ставятся. Эдакий ёжик на крыле.

Облетать жуть как нетерпится. Пока времени нашлось только на “зашаманить” и вклеить мотораму.
Приятная неожиданность: удлиннители проводов на крыльевые сервы похоже не понадобятся - вроде дотягиваются без них.

Пауэрсэтап будет как в комплектации iPAs Drive www.precisionaerobatics.com/product_details.php?pi… :
мотор - Thrust 40
регулятор - Quantum Pro 45 with SBEC

Пропеллер будет рекомендованый VOX T40-X
Сервы поставлю HS82MG.

Мой AddictionX собран, но до сих пор не облетан – ждет вместе с МаХой своего часа.
То разъезды и времени нет, то погода такая (ветер+холодрыга) что только кирпичи с крыши облетывать.

Что хочется сказать по итогам сборки. Сама сборка очень подробно расписана в мануале.
Непонятностей не возникает. Ну а малазийская РС-мафия (с форума которой я публиковал этапы) вообще все «разжевала и в рот положила»
Модель у меня из первой партии посему снисходительно отношусь к мелким огрехам АРФ-а, с которыми пришлось повозиться. В частности твист (крутка фюзеляжа) составляла градусов 10. Поэтому как в воду глядел, комментируя сборку Кларенса, когда говорил, что вклеивая стабилизатор нужно ориентироваться не на параллельность крыльевой трубе, а в первую очередь - на на перпендикулярность килю! Сама же крутка убралась достаточно легко. Еще – карбоновая накладка на передний шпангоут, фиксирующая площадку шасси была приклеена со щелью. Пришлось отрывать, очищать от клея и перевклеивать. Ну да это все мелочи. Вряд ли это будет характерным для остальных моделей. Саму площадку под шасси тоже не стал переделывать – думаю нормально будет служить.Кроме того стойки теперь крепятся не два грибка+два самореза как на прежних моделях, а на четыре грибка.

В мотораме передний моторный шпангоут «стеклить» не стал – на мой взгляд там прочности достаточно. О креплении мотора стоит опубликовать этап (что и сделаю позже)

Конструкция модели допускает установку руддерной сервы аж в 3-х различных местах.
Рекомендуемое место нынче под моторамой. В личку приходил вопрос – стоит ли ставить штатные тросы и как они в эксплуатации? – я поставил. На КМД и 260-й проблем не было.

Установка Pull-Pull - продолжение про сборку от малазийской РС-мафии
( оригинал здесь malaysia-rc.com/index.php?topic=17446.110 )

1. Вставляем крючки в кабанчик. Изначально диаметр отверстий под крючки в кабанчиках меньше диаметра проволоки крючков. РА предлагает аккуратно расширять их острыми краями самих крючков, чтобы люфт в отверстиях после вставки был нулевым.

SURF_TIP: действительно так сделать получается, но с непривычки есть риск сломать-таки угольный кабанчик особенно когда просовывается изгиб проволоки.
Лично я сверлю сверлышком на 0,1мм меньше диаметра проволоки и вращая вставляю, разворачивая. В итоге крючки должны стоять без люфтов, но и без распирающего напряжения – тогда НИКОГДА кабанчик в эксплуатации не лопнет.

2. Фиксируем руль в нейтральном положении (малярным скотчем)

3. Надеваем тросик на крючок и натягиваем тросик снаружи вдоль фюзеляжа, ориентируя на крючки, установленные по мануалу на качалке сервы.
   

4. Сверяемся с мануалом инамечаем место, где в обшивке сделаем прорезь под трос.
   (район - окно облегчения сразу за секцией с окнами под сервы)
   

5. Убираем тросик и отмечаем где он будет проходить.
   

6. Твердость руки – свойство не каждого, поэтому шаблончик- направляющая из подручных материалов не помешает. На фото в качестве направляющей для паяльника– JR серво качалка.
   

7. Канцелярской скрепкой или маломощным паяльником по направляющей прожигаем аккуратное отверстие в обшивке.
   

SURF_TIP: Ох и намудрили же наши малазийские коллеги с этой прорезью! Я сначала наклеил поверх на обшивку в предполагаемом месте отверстия армирующую пленочку «под карбон» (можно и без этого изыска), сверху – малярный скотч, на котором острым карандашом разметил будущее отверстие (достаточно прямоугольника 2 х 15мм). Острым ножем прорезал отверстие и убрал малярку. Все. Вот так примерно это выглядит:

8. Пропускаем тросики в проделанные отверстия и протягиваем в носовой отсек.
   Тip: Фюзеляж вертикально, носовой частью вниз – тросики пропускаются под тяжестью петелек на концах. Смотрим, чтобы не уходили в стороны – натянутые тросики за элементы конструкции нигде цепляться не должны.
   На тросах один конец уже заглушен на фабрике – его к качалке на серве
   
   второй конец временно фиксирован малярным скотчем – его к кабанчикам (там будет удобнее натягивать)
   

9. Протянув один трос, можно зафиксировать его малярным скотчем на переднем шпангоуте и тогда уже пропускать-протягивать второй.

10. Вставляем крючки в грибки-фиксаторы на угольной накладке качалки сервы.
    Tip: Фиксируем винтиками эти крючки так, чтобы грибки были примерно посередине – будет в будущем больше маневра для регулировки натяжения.

После этого одеваем и прикручиваем качалку к серве.

11. Берем концы тросиков и прекрещиваем их. Правый – налево, левый – направо.
    SURF: А вот тут я не понял – зачем они тросы-то перекрестили? Я этого не делал. Поправьте – если неправ и в этом есть скрытый глобальный смысл.
    Одеваем на крючки.
    

12. В хвостовой части -.убираем временную малярку с хвостиков, пропускаем концы тросика петлей через металлическую трубочку-фиксатор. Натягиваем.
    

13. Тросик натянут. Плющим металлическую трубочку фиксатор, сжимая плоскогубцами
    
    и дополнительно фиксируем каплей циакрина.
    
    Проделываем тоже самое со вторым тросиком с другой стороны фюзеляжа.
    Правильная сила натяжения этих пул-пул тросиков – это когда они при щипке издают звук басовой струны. Именно басовый, а не высокий. Перетянутые тросы (высокий звук) создают лишнюю нагрузку на серву, что приведет к ее поломке.

14. Обрезаем лишнее-торчащее:
    

Additional tip:
Отмечаем маркером позиции. Поможет в будущем легко находить цетральное положение руддера и быстро перенатягивать без откручивания (SURF: - ???) или найти положение, если соскользнет.

SURF:
У меня процесс установки пул-пула несколько отличается. Я подгоняю длину в общих чертах также как маолазийцы, но в конце - откручиваю качалку, снимаю с ее сервы. Окончательно проверяю-подтягиваю-настраиваю тросики и обязательно фиксирую все винтики локтайтом перед окончательной установкой.

Пока все.

Поправьте – если неправ и в этом есть скрытый глобальный смысл.

Как правило, это делается чтобы тросы не задевали о стенки фюза. Просто увеличивается градус, под которым трос входит в поверхность.

Как правило, это делается чтобы тросы не задевали о стенки фюза. Просто увеличивается градус, под которым трос входит в поверхность.

в том то и дело, что здесь в увеличении угла входа необходимости не было - неперекрещеные тросы ничего не задевают.

— Про установку штатного мотора—.

1. Обязательно удаляем C-clip фиксатор вала и латунное колечко – ОНИ НЕ НУЖНЫ!!.

SURF: Это надо делать на всех моделях РА с родным мотором!

2. Просовываем мотор внутрь через верхнее или нижнее отверстие в мотораме.
   (SURF: Если сначала приклеили дефлекторы-направляющие для воздуха – может и не влезть. Приклеивать дефлекторы нужно после установки мотора 😃 )

3. Разворачиваем внутри моторамы мотор так, чтобы провода не упирались в стенку, мешая установке.

4. Наносим локтайт на винты и закручиваем.

(SURF: я капаю локтайт в резьбовые отверстия мотора до того, как засоывывать его внутрь и потом закручиваю немазаные винты – так локтайтом не пачкается дерево моторамы от винтов)

АХТУНГ!!!НЕ ПЕРЕТЯГИВАЙТЕ ВИНТЫ!!! – если винты тянуть что есть дури, то предняя стенка мотора вдавливается в фанеру моторамы и просто прорезает её.

(SURF: Я видел таким образом промятые аж два слоя фанеры из 3-х на Катане МД– и на чем там было мотору держаться от вылета? А если еще и винт разбалансирован…
Можно критиковать РА за слабый материал передней стенки, но имеем то, что имеем и выполнение правил крепления, которые здесь описываются на 90 процентов поможет избежать неприятностей. Кстати, на ЭддиХ материал передней стенки теперь ИМХО надежнее, чем использовался ранее.)

Просто закрутите винты чтобы мотор не болтался при встряхивании модели , а после этого доверните каждый винт на 1/4 оборота. Этого вполне достаточно. Локтайт же предотвратит выкручивание.

Вообще какая-то ацкая система (это я про Pull-Pull). А тем временем процесс сборки моего Эдика неумолимо приближается к этому волнительному моменту.