Search in topic

Addiction X от Precision Aerobatics - новинка 2010года

Можно сделать отверстия в пленке быстро и ненапряжно – разогретой на пламени обычной канцелярской скрепкой…

Ну, это уж очень сложно 😃. Я для этого пользую паяльник с регулируемой температурой жала и тонкое жало, которое при прорезке отверстий сразу же “припаивает” плёнку к краям отверстия.

Полетал на Эдди Х в симе. Даже в моих неумелых руках творит чудеса. Не верю, что так может летать самолёт в живую. Ощущение, что гравитация лунная, а в воздух добавили загустителя. Ждём первых впечатлений от счастливых владельцев. Будут позволять финансы - буду брать.

На официальном сайте уже без очередей: Addiction X в продаже с 17 ноября
Вероятно и к нашему дилеру прийдет в аккурат перед НГ.
А одним из первых у нас наверно облетает skydiver - он давно написал, что оформлял предзаказ.

Да, интересно как у skydiver с заказом. Возможно, ему повезло больше чем мне. После подтверждения предзаказа получил письмо от Adad с информацией, что в России теперь есть дилер PA и по всем вопросам, связанным с приобретением их продукции, необходимо обращаться к нему. После недолгой переписки, Adad написала, что они должны поддерживать локальных дилеров и очень надеются на мое понимание. Вопрос об отправке заказа из Австралии был закрыт.
Пошел к локальному дилеру занимать очередь за Addictio X. 😃

Да, интересно как у skydiver с заказом. Возможно, ему повезло больше чем мне. После подтверждения предзаказа получил письмо от Adad с информацией, что в России теперь есть дилер PA и по всем вопросам, связанным с приобретением их продукции, необходимо обращаться к нему. После недолгой переписки, Adad написала, что они должны поддерживать локальных дилеров и очень надеются на мое понимание. Вопрос об отправке заказа из Австралии был закрыт.

аналогично, звонил московским дилерам. Сказали - ориентировочно середина декабря.

Нормально блин. Мне с Австралии и проще и немного дешевле, а теперь придётся хрен пойми через какие руки покупать. У них на сайте неделю назад все позиции ПА были только под заказ. Они тоже считают, что Россия - это только внутри МКАДа.

Продолжение сборки.
--------Крылья--------.

Проверяем на месте ли крыльевые угольные штырьки-направляющие: наклейка “Fragile” со стаканом на коробке почтарям не указ и бывает, что почта мнет-швыряет коробку, а торчащие штырьки несмотря на тщательную упаковку, могут вдавиться/расшататься/потеряться.

По капле жидкого циакрина на основания штырьков для устранения возможных скрытых трещин не повредит.

Внимание!: дурным усилием пластиковые крыльевые винты можно свернуть.
Поэтому: проверяем – все ли ладно с резьбой (мало-ли: клей затек). Лучше вначале прогнать по резьбе металлический винт такого же диаметра, как штатные пластиковые, чтобы не свернуть их.
—SURF_TIP: Я прогоняю метчиком такой же резьбой как крыльевые пластиковые винты из комплекта----

После этого не помешает чуть-чуть смазки на резьбу.

и проверяем как винты заходят до конца.

--------Элероны, навеска--------

На элерон надо 4 петли. В комплекте петли идут 2-х размеров. Те что побольше – отложить для руля высоты

Находим лазером размеченные позиции петель на элероне и задней кромке крыла

острым ножом слегка намечаем эти места.

Сделать это нужно по разметке, аккуратно и без перекосов. Спец-машинка для врезки петель есть не у каждого, поэтому обходимся без нее (хотя с ней делать это и быстрее и проще).

Прорезаем пазы:

расширяем

и проверяем, чтобы петля входила в них без затруднений.

SURF_TIP: старайтесь прорезая пазы не загнать обрезки-мусор внутрь элерона – их оттуда будет не достать.

Если входят хорошо - вставляем все 4 петли и обязательно фиксируем (булавками), чтобы не улетели внутрь когда будем одевать элерон.

Надеваем элерон, прижимаем к торцу крыла.

Булавки из петель вынимаем.
Отклоняем элерон на максимальный угол вверх и вниз по имеющемуся в комплекте угломеру – при этом получаем требуемый зазор между задней кромкой и элероном, который необходим для свободного отклонения элерона в будущем.

Вот теперь, когда все выставлено – осторожно запускаем по капле циакрина на каждую петлю сначала с одной стороны, потом – с другой. Если дали много клея – лучше промокнуть излишки, чтобы застывшие галтели из циакрина не ограничили свободный ход плоскостей.

SURF_TIP: удобно промокать излишек клея, прислоняя торцом кусочек газетной бумаги – хорошо забирает лишнее.

Плавно покачать элерон туда-сюда, следя чтобы не подлипло где не нужно, пока циакрин не встанет.

На втором крыле делаем также как и на первом.

------Руль высоты-----

Большие майларовые петли отложенные ранее в сторонку – для него. Подготавливаем к склейке – как с элеронами.

SURF_TIP: снова старайтесь прорезая пазы не загнать обрезки-мусор внутрь полости рулей – будут болтаться щепки под пленкой внутри и их оттуда будет не достать. (мелочь, а потом постоянно глаз мозолит).

Не забудьте проверить, чтобы после вклейки отклонение руля получилось максимальным. Именно такое потребуется для 3Д:

Также как и с элеронами получаем требуемый зазор и вклеиваем.

SURF: Никогда не задумывался, а оказывается описать на форуме гораздо дольше, чем просто взять и сделать.
А ежли еще и с английского переводить-адаптировать ….время изрядно забирает.
Ну тут уж – как в пословице: назвался клизмой груздем - полезай в…

—лимит картинок выбран----

И еще - заранее спасибо, если кто подскажет как-какие ставить теги, чтобы несколько картинок вставали в горизонт рядом: читать станет удобнее.

-----продолжение следует. Далее :немного о трубе, шасси, руддер, вклейка—

-----продолжение сборки. предидущая серия закончилась выставлением зазора между рулем высоты и стабилизатором и вклейкой в них петель-----

Возвращаемся к крыльям и проверяем на всякий случай - как входит труба в крыльевые пеналы.

Если лезет с трудом – насиловать не стоит, потому как повреждением крыльев закончится. Берем мелкую наждачку и в ладони, вращательными движениями, снимаем десяточку-другую (0,1-0,2 мм 😃 ), пока труба не станет хорошо входить. Главное не спешить и не переусердствовать: труба должна плотно входить, но болтаться не должна.
TIP: Шкурить лучше под струей воды: меньше грязи в доме; перед проверкой естественно протирать насухо.
AntiTIP от SURF: мне ни разу не попадались комплекты от РА, где бы понадобилась эта подгонка.

Проверяем оба крыла.

----Колёса, обтекатели—

Clarens_TIP: поскольку металлическая ось имеет тенденцию разбивать отверстие в пластиковой основе колеса, лучше немного изменить рекомендуемый мануалом прядок сборки. Если поставить по широкой шайбе с обеих сторон от колеса, оно будет гораздо меньше разбиваться на кочках и прослужит гораздо дольше на далеких от идеала ВПП.

SURF_TIP: у меня пластиковые спицы колес от жестких посадок быстро накрывались и я в свое время нарезал себе «мешок» накладок-усилителей из пластика 0,8мм, которые на циакрине клею поверх спиц колеса. Таким колесам кочки не страшны.

На фото ставятся понтовые карбоновые лапти, но те что идут в комплекте – ставятся аналогично. Сначала засверливаемся меньшим диаметром, а потом закручиваем саморез методом «полоборота туда, четверть – обратно», пока он не плотно не седят по шляпку, туго зажав соединяемые части. Таким макаром меньше шансов свернуть саморезу голову в процессе.

SURF_TIP: мне больше нравится использовать для этого ранее закупленные на Эсприте саморезы под шестигранную голову. Сначала сверлю стойку в сборе с обтекателем 1мм сверлом, затем рассверливаю отверстие в самой стойке до 2мм. После этого по сборке прогоняю до упора саморез, разбираю.
Вот теперь самое главное: термопистолетом наношу клей на контактирующую поверхность обтекателя, быстро соединяю и пока термоклей не застыл – закручиваю саморез. Убираю излишки термоклея (сначала – утюжком, потом – тряпкой намоченной бензином) и вот что получаю:

Что дает использование термоклея, имеющего хорошую адгезию к этим материалам: прочное и в то же время эластичное соединение. В случае необходимости замены обтекателя – достаточно легко убираемое (в отличии от эпокс. смолы). Некоторые виды термоклея могут не подойти, так как у нас на морозе становятся хрупкими. Я использую один из адгезивов 3М, но думаю, что и у других марок есть что подобрать.

Едем дальше.
Прорезаем в обшивке фюзеляжа отверстия над посадочной площадкой шасси, оставляя припуски по 4-5мм, заворачиваем эти припуски внутрь и заглаживаем утюжком, чтобы в будущем пленка не сползла с элементов.

Проверяем посадочные отверстия и грибки на предмет случайно попавшего туда клея. Убираем – если таковые есть острым лезвием. При вкручивании лошадиных усилий лучше не прилагать: можно свернуть посадочные шайбы, в которых сидят грибки и тогда придется плясать с бубном, вклеивая эти шайбы на место. Поэтому лучше убедиться, что резьба чиста и спокойно закрутить.
SURF: по мне – проще вначале просто пройтись метчиком по резьбе.

Белой пленкой (как в инструкции) отсек сверху не заклеиваем: лучше периодически поглядывать на винты и проверять: не открутились ли в процессе.

----Хвостовая стойка—

Если Ваша ВПП далека от идеала, стоит тщательнее отнестись к вклейке этой детали.
Используем как минимум 30-минутную эпоксидную смолу. Не советую циакрин: разрушится за короткое время и кончится тем, что будете скрести руддером по земле.

Находим посадочное место и проглаживаем утюжком.

Удаляем обшивку по всей длине и ширине прорези. Недостаточно просто надрезать обшивку: нужно обеспечить поверхность контакта смолы с деревом, чтобы соединение было прочным.

Надфилем, шкуркой или кусачками делаем поверхность проволоки шершавой-надсеченной для лучшего сцепления с эпоксидкой

Сверлим отверстие в руле направления под проволоку. Будьте осторожны при сверлении: смотрите, чтобы сверло шло строго вертикально, не давите чтобы не треснуло дерево и…

SURF_TIP: на последней фазы сверления следите, чтобы не загнать опилки внутрь полости руля, а то будут опять же болтаться между обшивкой.

Разводим смолу, заполняем ей прорезь в руле, наносим на костыль.

Плотно сажаем костыль на место.
Кладем небольшое количество смолы сверху для образования покрывающего мениска.

TIP: перед тем, как возиться со смолой, хорошо иметь под рукой чистых х/б тряпок и растворитель (Surf: в идеале -бензин «калоша», Б-70), чтобы иметь возможность стереть «случайные» отпечатки от смолы с обшивки.

SURF_TIP: Я уже давно заклеиваю костыль в моделях РА на майларовой петле. Ни разу не подводил – держится как влитой.
Этот способ заклейки с фотографиями описан здесь: rcopen.com/forum/f36/topic94195/67

Серия закончена лимтом картинок в посте.
Для продолжения раньше чем через неделю нужен один любой пост после моего.

а я поленился - вместо вклейки петли - поверху армированный скоч (а саму железку в эпоксидку и в углубление) и прогладил - фиг оторвёшь. по сути тоже самое вышло, только менее красиво и чуть меенее надёжно наверное. но пережило уже много дурацких посадок 😃

во и пост 😃

Немного добавлю про обтекатели колес. Мало того, что модель с ними смотрится гораздо гармоничнее, ИМХО самолет ведет себя с ними устойчивее. На ноже например и хариере. Возможно – сказывается дополнительная боковая площадь. Некоторые не ставят их: жалко, считают что расшибутся быстро. Мое отношение к тапкам – расходник. Да, иногда их приходится менять. Но их наличие того стоит. Опять же – как сажать. К примеру, Vic_bull отлетывал сезон без смены тапок на той же площадке, где я их менял раз в месяц.
Ultimatetwo_TIP: вместо саморезов использовать короткий винт М2 (или М3) и подклеенную с обратной стороны обтекателя гайку: можно оперативно снимать обтекатели на совсем уж бугристых площадках и в ремонте удобно.

—продолжение сборки от Clarence Boudville & компании—
—Горизонтальное оперение—

по разным причинам стабилизатор может при вставке изначально вставать с перекосом.

Чтобы выровнять его, очищаем прорезь в фюзеляже

и смотрим как садится стабилизатор

…, сверяясь спереди с крыльевой трубой, вставленной в фюзеляж (Кларенс предпочитает ориентироваться не по трубе, а по надетым на нее крыльям – ему так легче). Стаб должен быть четко параллелен трубе/крыльям.

Если стаб завален на одну из сторон, запоминаем – на какой стороне ниже, поскольку с этой стороны нам нужно будет подшкурить ВЕРХ прорези и НИЗ прорези - на противоположной части фюзеляжа до тех пор, пока стаб не встанет ровно:

(сошкуриваем по ЧУТЬ_ЧУТЬ за один прием и проверяем – как встает). Стараемся не разбабахать прорезь до неуемных размеров, чтобы не лить туда потом ведро смолы 😃.
(TIP: Если все же щель получилась немалая – можно ипользовать для вклейки Titebond ll – избыток этого клея заполнит зазоры и веса в нем меньше, нежели у смолы в таком же объеме)

Для ЭддикшнаХ как и для других РА моделей при сборке помним правило: «легче – значит лучше»

Утюжком еще раз проглаживаем пленку по контуру прорези

—Заклейка щелей руля высоты и элеронов—

Крайне рекомендуется заклеивать эти щели для лучшего контроля модели.
Лента для заклейки есть в комплекте, защитная пленка с нее уже удалена, поэтому не нужно пытаться отделить от нее несуществующую прозрачную подложку 😃 Лучшая температура для утюжка около 130 градусов C. Глянцевая сторона – это верх, матовая – клеевая и к ней лучше не прикасаться утюгом.

Аккуратно делаем ленту V-образной, сначала складывая ее пополам повдоль, затем протягивая ее об угол стола.
Симметричность половинок – залог аккуратного результата.
Ultimatetwo_TIP: скруглить все углы у ленты (можно кривыми ножничками для ногтей) – без отсутсвия острых углов все держится гораздо лучше

Полностью отгибаем руль высоты и вкладываем V-ленту в зазор.

Осторожно начинаем вваривать ленту утюжком с одного конца, держа в легком натяжении за другой конец ленты (это помогает избежать складок). Проглаживаем ленту по всей длине. Смотрим, чтобы она приклеилась по всей длине, и внутри щели.

Переворачиваем и делаем то же самое с другой стороны.
Утюжком привариваем края ленты к поверхности руля высоты и стабилизатора, тщательно заглаживаем края и углы.

Если, не торопясь, сделать все правильно – лента не отвалится никогда.
АХТУНГ: не превышать температуру 130 для ускорения процесса приклейки: это приведет к усадке/сморщиванию пленки и уменьшит ход руля высоты.

-----С элеронами делаем тоже самое – также заклеиваем щель на них.

---------Вклейка горизонтального стабилизатора и бальзовой бобышки.

Кларенс выбрал для этого циакрин. Тонкой пипеткой можно подать нужное количество точно в выбранное место, при этом не затуманивая близлежащую пленку.

Тряпочку держим под рукой - чтобы можно было немедленно промокнуть избыток циакрина.

Дальше – вклейка бальзового блочка. Мы ранее вырезали его из фюзеляжа бритвой, теперь его можно поставить на место и зафиксировать циакрином.

Если вырезанный блочек потерян (или вырезался более грубым инструментом) - в комплектующих модели есть бальзовый блочёк для заклейки ранее вырезанной щели в фюзеляже для вставки стабилизатора. Его (блочек) нужно подогнать/прошкурить, чтобы он легко входил на место, не вызывая перекоса при вклейке, подкрасить черным маркером после подгонки «шоб не отсвечивал» и вклеить.

SURF: От себя добавлю, что вклейка стаба на циакрине – действо «без права на ошибку». Я предпочитаю смолю 30 минутку: если стаб гуляет в щели, есть время скорректировать и все четко выставить.

SURF_TIP: Редко, но бывает легкая крутка фюзеляжа, которую позже можно убрать, а вот перевклеить руль высоты уже не получится. Поэтому перед вклейкой смотрим еще, чтобы стабилизатор был перпендикулярен перу руля направления.
И это даже важнее на этом этапе, чем параллельность крыльевой трубе.
Закрутить хвостовую часть относительно трубы удобнее вдвоем так: один человек закручивает ее, второй неторопясь феном прогревает пленку фюзеляжа с обеих сторон, натягивая появляющиеся складки. Таким образом можно убрать крутку порядка 5 градусов (проверено на Катане мини и Катане МД)

SURF_TIP: никогда не фиксируйте на время отвердевания стаб резинками и скотчами! Не должно быть напряжений в конструкции во время вклейки – с течением времени обязательно перекосит.
Если получилась щель при подгонке - лучше всего фиксировать стабилизатор маленькими бальзовыми клинышками, на время вклейки вставляемыми в щель. Торчащие хвостики клинышков после отвердевания просто обрезаются.

—ту би континиьед—

заманивають в царство карбона…

К примеру, Vic_bull отлетывал сезон без смены тапок на той же площадке, где я их менял раз в месяц.

Что значит вылетывал? Я и сейчас вылетываю, просто тапки у меня больше не белые. 😉

Серега77, как же - заманишь тебя в Карбонье Царство!

Вначале иллюстрации, не влезшие в предидущий пост про вклейку бобышки.

—Выпрямляем руль высоты (если пришел не идеально ровным)—

Разность температур и влажности на заводе-изготовителе и здесь/сейчас может привести к легкому искривлению(крутке) руля высоты/элеронов. Это – нормально для легких ажурных конструкций. Транспортировочные контейнеры могут сильно прогреваться на солнце - натяжка пленки может меняться. Это может выглядеть так:

Для выравнивания плоскостей сначала фиксируем одну сторону (можно малярным скотчем) в нейтральной позиции.
Греем утюжок до 150 Цельсия.
Аккуратно закручиваем другую сторону до нормального уровня.
Смотрим – где на обшивке появились волны и натягиваем в этих местах утюжком пленку до пропадания волн.
!!!Выше 150 градусов не греем, потому как можно перетянуть пленку и закрутить другую сторону!!!

Искривление убрано и вот наш выровненный руль высоты:

--------Ставим руль направления--------

Руль направления (или рудер) вклеивается также как руль высоты и элероны.

Как следует заутюживаем торец фюзеляжа, торцы киля и руля направления, чтобы не оставалось хвостов.

Острым ножом делаем надрезы по лазерным меткам (один – на торце фюза, два – на пере руля)

Приклеиваем 3 полоски малярного скотча напротив каждого из 3-х сделанных надрезов.

Временно цепляем рудер к фюзеляжу

Подрезаем малярный скотч – это поможет перенести/совсместить надрезы на обеих деталях.

Прорезаем пазы в руле направления и расширяем под размер майларовых петель
(SURF: ууууу какая у них приспособа для центрирования надреза!)

Ставим 3 майларовые петли и фиксируем булавками, чтобы не убежали

Убираем ненужный малярный скотч, убеждаемся что все встало на места и убираем булавки.

заклеиваем маляркой руль высоты в нейтральной позиции и отклоняем руль направления в обеих направлениях до касания с рулем высоты:

…и плучаем необходимый зазор между кромками киля и руля высоты. Это будет максимальный расход, который понадобится при выполнении петли на ноже, которую каждый захочет попробовать на ЭддиХ

По капле циакрина на петли и быстро поболтаем рулем туда-сюда пока клей встает.
(это поможет не склеиться «там-где-не-нужно» и в дальнейшем руль будет мягко двигаться).

Держим тряпочку под рукой, чтобы убрать случайные «пальчики».
—
—
SURF_TIP: очень полезная в хозяйстве штука «Дибондер» - жидкость для снятия циакрина. Помогает убрать даже застаревшие потеки циакрина с пленочной обшивки. Я один раз победил жабу, купив в нашем РС-маге UNCURE- так убрал все что исторически поналяполось в разных местах (включая плитку на полу). От домашних вышел мне за то почёт и уважуха.

–Заклейка щели руля направления делается по той же методе, что щели руля высоты и элеронов. Единственная маленькая разница: подрезать ленту в точке перехода фюзеляж/киль, чтобы легла ровно.
Фото процесса- в продолжении.

А кто знает когда у нас они появяться, наш диллер на звонки не отвечает по электронки молчит…

Обещали к середине января. Заезжал на волгоградку на прошлой неделе.

Мне сказали что сейчас контейнер в Финляндии, звоните после 10 января

Ура, товарищи!
AddictionX (он же - ЭддиХэ 😃 ), о котором писалось аж в 10-м посту темы, наконец добрался до меня.
Первенец так сказать. Чуть-чуть обскакал российскую партию.

Пурпурного такого колеру.
Что сказать об этом субъекте неоднозначной внешности? - Миленький он все-таки, когда живьем в руках держишь. Улыбку вызывает.
И вовсе он не такого гигантского размера, как представляется по фото с малазийского форума. Там просто хлопцы роста невеликого 😃.
Но, справедливо говоря, - вовсе и не маленькая модель.

Надеюсь собраться и облетать на этой неделе.
Еще раз -Ура!

Мне сказали что сейчас контейнер в Финляндии, звоните после 10 января

Звонил сегодня - говорят звоните в четверг.

Ура, товарищи!

Еще раз -Ура!

Дмитрий, принимайте поздравления!!!

Дмитрий, с прибавлением в ангаре!
С нетерпением ждем облета!

Парни, спасибо за поздравления.
Владимир, я уж хотел разросшийся ангар пубавить на Экстру260 по причине появления МаХи, но РА убедили меня обязательно попробовать 260-ку с Vortex-генераторами (уже лежат), поэтому пока оставлю 😃. Очень интересно сравнить поведение, но хочется дождаться комфортной погоды.

Addiction X собираю сразу с полным набором VG-ов - там еще дополнительно и мелкие ставятся. Эдакий ёжик на крыле.

Облетать жуть как нетерпится. Пока времени нашлось только на “зашаманить” и вклеить мотораму.
Приятная неожиданность: удлиннители проводов на крыльевые сервы похоже не понадобятся - вроде дотягиваются без них.

Пауэрсэтап будет как в комплектации iPAs Drive www.precisionaerobatics.com/product_details.php?pi… :
мотор - Thrust 40
регулятор - Quantum Pro 45 with SBEC

Пропеллер будет рекомендованый VOX T40-X
Сервы поставлю HS82MG.

Мой AddictionX собран, но до сих пор не облетан – ждет вместе с МаХой своего часа.
То разъезды и времени нет, то погода такая (ветер+холодрыга) что только кирпичи с крыши облетывать.

Что хочется сказать по итогам сборки. Сама сборка очень подробно расписана в мануале.
Непонятностей не возникает. Ну а малазийская РС-мафия (с форума которой я публиковал этапы) вообще все «разжевала и в рот положила»
Модель у меня из первой партии посему снисходительно отношусь к мелким огрехам АРФ-а, с которыми пришлось повозиться. В частности твист (крутка фюзеляжа) составляла градусов 10. Поэтому как в воду глядел, комментируя сборку Кларенса, когда говорил, что вклеивая стабилизатор нужно ориентироваться не на параллельность крыльевой трубе, а в первую очередь - на на перпендикулярность килю! Сама же крутка убралась достаточно легко. Еще – карбоновая накладка на передний шпангоут, фиксирующая площадку шасси была приклеена со щелью. Пришлось отрывать, очищать от клея и перевклеивать. Ну да это все мелочи. Вряд ли это будет характерным для остальных моделей. Саму площадку под шасси тоже не стал переделывать – думаю нормально будет служить.Кроме того стойки теперь крепятся не два грибка+два самореза как на прежних моделях, а на четыре грибка.

В мотораме передний моторный шпангоут «стеклить» не стал – на мой взгляд там прочности достаточно. О креплении мотора стоит опубликовать этап (что и сделаю позже)

Конструкция модели допускает установку руддерной сервы аж в 3-х различных местах.
Рекомендуемое место нынче под моторамой. В личку приходил вопрос – стоит ли ставить штатные тросы и как они в эксплуатации? – я поставил. На КМД и 260-й проблем не было.

Установка Pull-Pull - продолжение про сборку от малазийской РС-мафии
( оригинал здесь malaysia-rc.com/index.php?topic=17446.110 )

1. Вставляем крючки в кабанчик. Изначально диаметр отверстий под крючки в кабанчиках меньше диаметра проволоки крючков. РА предлагает аккуратно расширять их острыми краями самих крючков, чтобы люфт в отверстиях после вставки был нулевым.

SURF_TIP: действительно так сделать получается, но с непривычки есть риск сломать-таки угольный кабанчик особенно когда просовывается изгиб проволоки.
Лично я сверлю сверлышком на 0,1мм меньше диаметра проволоки и вращая вставляю, разворачивая. В итоге крючки должны стоять без люфтов, но и без распирающего напряжения – тогда НИКОГДА кабанчик в эксплуатации не лопнет.

2. Фиксируем руль в нейтральном положении (малярным скотчем)

3. Надеваем тросик на крючок и натягиваем тросик снаружи вдоль фюзеляжа, ориентируя на крючки, установленные по мануалу на качалке сервы.
   

4. Сверяемся с мануалом инамечаем место, где в обшивке сделаем прорезь под трос.
   (район - окно облегчения сразу за секцией с окнами под сервы)
   

5. Убираем тросик и отмечаем где он будет проходить.
   

6. Твердость руки – свойство не каждого, поэтому шаблончик- направляющая из подручных материалов не помешает. На фото в качестве направляющей для паяльника– JR серво качалка.
   

7. Канцелярской скрепкой или маломощным паяльником по направляющей прожигаем аккуратное отверстие в обшивке.
   

SURF_TIP: Ох и намудрили же наши малазийские коллеги с этой прорезью! Я сначала наклеил поверх на обшивку в предполагаемом месте отверстия армирующую пленочку «под карбон» (можно и без этого изыска), сверху – малярный скотч, на котором острым карандашом разметил будущее отверстие (достаточно прямоугольника 2 х 15мм). Острым ножем прорезал отверстие и убрал малярку. Все. Вот так примерно это выглядит:

8. Пропускаем тросики в проделанные отверстия и протягиваем в носовой отсек.
   Тip: Фюзеляж вертикально, носовой частью вниз – тросики пропускаются под тяжестью петелек на концах. Смотрим, чтобы не уходили в стороны – натянутые тросики за элементы конструкции нигде цепляться не должны.
   На тросах один конец уже заглушен на фабрике – его к качалке на серве
   
   второй конец временно фиксирован малярным скотчем – его к кабанчикам (там будет удобнее натягивать)
   

9. Протянув один трос, можно зафиксировать его малярным скотчем на переднем шпангоуте и тогда уже пропускать-протягивать второй.

10. Вставляем крючки в грибки-фиксаторы на угольной накладке качалки сервы.
    Tip: Фиксируем винтиками эти крючки так, чтобы грибки были примерно посередине – будет в будущем больше маневра для регулировки натяжения.

После этого одеваем и прикручиваем качалку к серве.

11. Берем концы тросиков и прекрещиваем их. Правый – налево, левый – направо.
    SURF: А вот тут я не понял – зачем они тросы-то перекрестили? Я этого не делал. Поправьте – если неправ и в этом есть скрытый глобальный смысл.
    Одеваем на крючки.
    

12. В хвостовой части -.убираем временную малярку с хвостиков, пропускаем концы тросика петлей через металлическую трубочку-фиксатор. Натягиваем.
    

13. Тросик натянут. Плющим металлическую трубочку фиксатор, сжимая плоскогубцами
    
    и дополнительно фиксируем каплей циакрина.
    
    Проделываем тоже самое со вторым тросиком с другой стороны фюзеляжа.
    Правильная сила натяжения этих пул-пул тросиков – это когда они при щипке издают звук басовой струны. Именно басовый, а не высокий. Перетянутые тросы (высокий звук) создают лишнюю нагрузку на серву, что приведет к ее поломке.

14. Обрезаем лишнее-торчащее:
    

Additional tip:
Отмечаем маркером позиции. Поможет в будущем легко находить цетральное положение руддера и быстро перенатягивать без откручивания (SURF: - ???) или найти положение, если соскользнет.

SURF:
У меня процесс установки пул-пула несколько отличается. Я подгоняю длину в общих чертах также как маолазийцы, но в конце - откручиваю качалку, снимаю с ее сервы. Окончательно проверяю-подтягиваю-настраиваю тросики и обязательно фиксирую все винтики локтайтом перед окончательной установкой.

Пока все.