MX2 50 3D от Gold WING
Просто подложите шайбы под лапки крепления мотора и всё будет ОК.
Удачи.
А то я не знаю что мне делать после стольких собранных моделей за 60 лет.
Плохой совет.
НУ ИЗВЕНИ ОТЕЦ. ЕСЛИ ЧТО НЕ ТАК,
Спешу поделиться хорошим настроением! Вчера был приобретён сей самик. По акции в Пилотаже за 5025рэ. Коробка и всё содержимое, как кажется, не вскрывалось (что очень приятно), ибо везде нетронутые кусочки скотча ну и запайка пакетов. На всякий случай взвесил крылья прямо в упаковке дабы оценить возможную разность в весе.
А я ЭДЖА 540 50 под ДВС купил в Пилотаже за эти деньги.Отдельные детали не взвешивал. По неопытности,не проверив ,сразу вклеил элероны.Оказалось ,из-за кривых пазов под петли ,элероны оказались перекошенными.Придется срезать и переделывать.
А я ЭДЖА 540 50 под ДВС купил в Пилотаже…Придется срезать и переделывать.
Поздравляю с покупкой! Петельки, когда будете переделывать, вклеивайте поэтапно: вставили в элерон, пролили СА со стороны элерона, высохло;), вставили в крыло, повернули элерон на 45-50град (ну тут по желанию, можно и меньше, исходя из предполагаемых расходов в дальнейшем), пролили СА со стороны крыла, высохло 😉
Теперь утюжком натянуть плёнку, контролируя отсутствие перекосов плоскости крыла и элеронов. Операцию натяжки в инструкции делают сначАла. Не вижу аргументов. Хозяин - барин.
Поздравляю с покупкой! Петельки, когда будете переделывать, вклеивайте поэтапно: вставили в элерон, пролили СА со стороны элерона, высохло;), вставили в крыло, повернули элерон на 45-50град (ну тут по желанию, можно и меньше, исходя из предполагаемых расходов в дальнейшем), пролили СА со стороны крыла, высохло 😉
Теперь утюжком натянуть плёнку, контролируя отсутствие перекосов плоскости крыла и элеронов. Операцию натяжки в инструкции делают сначАла. Не вижу аргументов. Хозяин - барин.
Да я так и делал. Просто надо сначала было на сухую без клея все поставить и проверить.Да и петли мне не понравились-тонкие пластинки,как они там правильно называются. На мой взгляд не надежные. Купил другие(на фото). На рули высоты и поворота вклеил их на эпоксидке,предварительно проверив плоскости.
При пробной сборке (без клея) и примерке моторамы (электро) согласно меткам 
происходит совпадение отверстий 
что само по себе логично 😉
Правильно ли моторама занимает положение и за счёт чего обеспечивается выкос по вертикали? 
Кроме того, для чего наборы 1, 2, 3, 4 ? 
В инструкции всё лаконично (только фото). Может, туплю без меры, но… Прошу подсказки 😉
Кроме того, для чего наборы 1, 2, 3, 4 ?
Для ДВС конверсии ИМХО
Для ДВС конверсии ИМХО
Пункты 1 и 2 для ДВС мотокороба, пункты 3 и 4 и туда и сюда, зависит от способов крепления мотора.
Пункт 3 и 4 можно пользовать совместно изнутри файерволла, фанерная шайба нужна, чтобы закладная гайка в виде грибка не торчала над фанерой, крестовина электромотора не должна контачить с закладной гайкой, размочалит фанерку. Вклеивать бутерброд желательно на нормальную, долгоиграющую эпоксидку, следить, чтобы зубы грибка полностью утопились в промазанную клеем фанеру (притянуть болтом смазанным маслом)
ОБАЛДЕТЬ!!!
Целая инструкция. Извени за сарказм. Не удержался.
Извени за сарказм.
ИзвЕняю:)
Пункты 1 и 2- тонкие бальзовые накладки.Ими я обклеил мотокороб(в ДВС варианте).
P.S. Есть комплект не склееного мотокороба для электродвигателя. Если кому нужно-могу отдать.
Пункты 1 и 2 для ДВС мотокороба, пункты 3 и 4 и туда и сюда…
Олег, спасибо! Да, всё логично. Расположение отверстий для крепления электро-мотокороба, видимо, по месту, ибо просто нужно разместить шайбы, не выходя за габариты “фаервола”. Ну как мне представляется. Закладные гайки нормально в фанерные шайбы входят? Ничего не трескается? Вроде не должно, т.к. это происходит не ударом, а сравнительно небыстрой 😉 затяжкой винтов. Сам мотокороб буду тоже на эпоксидку собирать (20 минутка).
Вот всё-таки заботит меня выкос по вертикали. Тут писали об этом. Может быть, сразу углубить пазы у деталей, и задать хотя 1,5-2 градуса на глазок? Мне совсем не нравится вариант задания выкоса по вертикали шайбами между мотокоробом и “фаерволом”. Там начнётся… длины винтов не хватит… точечное сопряжение опять же хуже, чем плоскостями.
Если уж на то пошло, самолёт собирается под электро, поэтому мотокороб можно делать в прИнцыпе несъёмным. К чему эти панты с закладными гайками? Резьбовое соединение конечно можно использовать для стяжки мотокороб-“фаервол”, поверхности которых сопряжены на эпоксидку;) Вместо закладных гаек использовать стандартные шестигранные, и при этом, - стандартные шайбы. Возможную регулировку выкоса впоследствии выполнять шайбами под крестовину электро-мотора. Покритикуйте пожалуйста;)
Ничего не трескается?
Если фанера хорошая и руки прямые, то на ура…
Сам мотокороб буду тоже на эпоксидку собирать (20 минутка).
Лучше 24 часовка типа ЭДП
Вот всё-таки заботит меня выкос по вертикали.
По полёту, всё только по полёту…
Мне совсем не нравится вариант задания выкоса по вертикали шайбами между мотокоробом и “фаерволом”
Немного не понял… Мотокроб с вклееным файерволом - единое целое, к файерволу прикручиваем крестовину с закреплённым на ней мотором, выкос задаём шайбами под лапами крестовины… всё получится.
Там начнётся… длины винтов не хватит
Винты можно и другие пользовать, оне продаются кило за пятак…
точечное сопряжение опять же хуже, чем плоскостями.
Мотор не столь мощный, чтоб разворотил эту конструкцию.
Пользуюсь такой www.pilotrc.ru/catalog/79/94/product-28821.html Адгезионные свойства высокие. Если аккуратно разводить, то застывший клей минимально допустимо пластичен, а именно не трескается как стекло.
На счёт “фаервола” извините 😉 это я неправильно истолковал. Говорил конечно же о привалочных поверхностях мотокороба и фюза.
С крестовиной, да, полностью согласен. Ещё раз благодарю.
Пользуюсь такой
Офуеть…!!! 645 рублей!!! ЭДП в Ашане рублей 120 - 150 за 300 грамм!!!
Адгезионные свойства высокие.
Смола с фанерой не на адгезии работает, а на пропитывании верхнего слоя. За 30 минут смола не успевает впитаться в фанеру и упрочнить поверхностный слой, но, быстрей всего, и того, что пропитает эта по ссылке, вполне достаточно по прочности.
Не смотря на то, что CK185 почему то не отвечает на мои вопросы, добавлю:
Если выкос будет делаться шайбами под крестовину, то смещение надо делать не по рискам на деталях, а другим. Я говорил об этом страницей выше и приводил ссылку на онлайн программу для расчета смещения.
Сегодня и я позанимался с рамой.
Как и на предыдущих моделях, горизонтальный выкос буду делать по крестовине.
Рассчитал по программе какой угол заложен заводской. (это то, чего не хватает в мануале).
Смещение (offset) по рискам заложено 3мм. Путем иттераций находим, что при этом угол равен полтора градуса. Т.е. угол найден по варианту перекоса всей рамы, т.к. риски находятся на раме.
Находим смещение для мотора относительно рамы (крайней рамы). Оно равно 1,9мм для угла в 1,5 градуса. Т.е. основание мотора должно иметь оффсет 1,9мм.
Раму собирал так:
- Сначала складываем две пластинки (переднюю и заднюю). По первой с дырками находим на задней пластинке центры отверстий крепления к ДВСной раме.
- Далее склеил циакрином 5 сторон куба, кроме задней.
- По задней размеченной фанерке размечаем ДВС-ную раму со сдвигом (3-1,9)мм влево, то есть примерно на 1мм от заводской вертикальной риски смещения.
- Задняя фанерка хлипкая, чтобы ее не разбивать шайбами крепежных болтов, наклеил 3мм накладки, см. фото.
- Притягиваем грибки, вставив их с задней стороны передней фанерки ДВС короба. Отверстия под них 5,5мм. (Под грибки добавил немного эпоксидки).
- Вот теперь приклеиваем недостающую (заднюю) сторону куба.
На втором фото показана примерка деталей. Мотор Импакт 4020/10, KV380
Лучше 24 часовка типа ЭДП
А каким способом вы мешаете эту ЭДП в необходимой пропорции? Теми фирменными 5 и 30 минутками что за 650 р продаются очень удобно пользоваться!
Поделюсь своим опытом.
Кухонные весы (которые цифровые), крышечка от полиэтиленовой бутылки, в ней и смешиваю.
Один недостаток, несколько капель (для очень мелкого ремонта) так не смешать, но тогда использую шприцы.
Мужики, я ответил по сборке МХ2, т.е. по теме, а не про то как эпоксидку мешать.