Модели из 3D принтера
фильтр-пылесборник
Ну,на сухую хотя бы пыль не пройдёт,это да.А масло… тут конечно я даже не знаю что сказать. Всё конечно относительно и возможно довольно спорно… Тут как оно что… Если у народа на практике оливковое масло не давало плохих последствий,либо сразу либо потом,то почему нет? А вот если может дать,тогда не знаю…
. Масло и любые адгезионные процессы - несовместимые компоненты.
с ABS могу сказать точно что вреда никакого не наносит. я никому ничего не навязываю, делаю так как сам вычитал на форумах, и кстати, американские блоггеры, которые работают с PLA тоже давали такой совет. НО! у меня стоит боуден и возможно это касается только этого вида подачи.
вот первое же видео по запросу в ютубе “filament filter oil”
Если у народа на практике оливковое масло не давало плохих последствий,либо сразу либо потом,то почему нет? А вот если может дать,тогда не знаю…
В стандарте изготовителя (принтера или материала) указана норма на очистку от пыли и смазку волокна? Если бы это было необходимо, то изготовители устанавливали бы сами такие фильтры + масляные ёмкости на свои модели. А производители материалов давно бы изобрели масла и суперфильтры и навяливали их юзерам. А если с молитвой пойдёт печать, что тогда? Как говориться, что… “сверх того, то от лукавого…”. В технике всё регламентируется нормами и стандартами. Есть такой ISO 9001, который регламентирует деятельность любой компании на западе. И если в нем нет соответствующей нормы на смазку в процессе FDM, то и делать это не следует.
В стандарте изготовителя (принтера или материала) указана норма на очистку от пыли и смазку волокна? Если бы это было необходимо, то изготовители устанавливали бы сами такие фильтры + масляные ёмкости на свои модели. А производители материалов давно бы изобрели масла и суперфильтры и навяливали их юзерам. А если с молитвой пойдёт печать, что тогда? Как говориться, что… “сверх того, то от лукавого…”. В технике всё регламентируется нормами и стандартами. Есть такой ISO 9001, который регламентирует деятельность любой компании на западе. И если в нем нет соответствующей нормы на смазку в процессе FDM, то и делать это не следует.
ну так и не делайте! пропустите этот совет мимо ушей да и дело с концом! а мне результат этой доработки понравился, засоры ушли насовсем, филамент подаётся гораздо ровнее, качество печати поднялось на более высокий уровень. а производители кстати ошибаются совсем не редко, я бы даже сказал слишком часто, чтобы это было случайностью, тем более западные.
п.с. вот вам сравнительный тест с маслом и без
И что это гарантирует?
Это ничего не гарантирует! Но дырок нет!
Короче надо пробовать.)И там уже смотреть.😃
Стало гораздо спокойней! Зловещих дырок нет.
А что за дырки? Есть фото?
Ээээ…
Дырки в начале - конце печати слоя. Так как это происходит в одной координате постоянно.
Я так и не смог нормально победить это.
Потом плюнул и поставил рандом!
чтобы это было случайностью, тем более западные.
Вы, очевидно, путаете продукты, произведённое под западными брендами с попранием всех норм и прав, в Китае? У Вас есть претензии к оригинальным товарам, произведённым под национальными стандартами и нормами? Есть примеры, ссылки, личный опыт? Ваш совет, …пропустить мимо ушей… я не могу, будучи профессионалом в этой области. Как если бы появился хирург, призывающий удалять аппендикс по оригинальной методике, подсказанной ему американскими блогггерами, которым он доверяет больше чем учебникам и клиническому опыту поколений. И я просто воспользовался правом любого участника форума высказать мнение по сомнительной непроверенной методике, рекомендуемой для общего использования. Но Вы можете это самое мое мнение: “пропустить мимо ушей”, продолжая смазывать оливковым маслом свои личные обьекты. Кстати, в салат его не пробовали? Очень полезное (если оно натуральное, конечно:)
Ээээ…
Дырки в начале - конце печати слоя. Так как это происходит в одной координате постоянно.
Я так и не смог нормально победить это.
Потом плюнул и поставил рандом!
Попробуйте сделать следующее: в опции “диаметр инжектора” - поставьте число, меньшее реального значения. Так сказать, обманите машину. Например, вместо 0.4 - 0.35 мм. Пустоты в слоях образуются при однослойной печати, когда в файле-исходнике, толщина стенки равна минимальному значению диам. В своих дизайнах, пройдя через эту проблему, я делаю толщину стенки 0.5 мм, а указываю диаметр сопла - 0.35 мм. А для начала хода стабильнее всего работает опция начать движение с оптимальной позиции. Гораздо меньше наплывов, а те, которые получаются, находятся как правило на одной линии и легко счищаются после печати.
С такими дырками тоже столкнулся. Причем, то они есть, а то их нет. Логика непонятна. Причем они не идут в одну линию по вертикали, а фрагментами со смещением. Где-то просто полупрозрачные участки, а где-то прям дыра.
Ээээ…
Дырки в начале - конце печати слоя.
Твоё решение лишь раскидает дырки по периметру. Вообще, если предположить, что температура печати подобрана верно, то это регулируется параметром Extra Restart Distance. Если в конце слоя дырка, то увеличить немного, если наплыв - уменьшить. Я боролся с этим явлением, называется blobbing (если наплывы). Ещё проверь, что Coast выключен, если дырки.
С такими дырками тоже столкнулся. Причем, то они есть, а то их нет. Логика непонятна. Причем они не идут в одну линию по вертикали, а фрагментами со смещением. Где-то просто полупрозрачные участки, а где-то прям дыра.
Тут логика проста - если не установлены координаты начала слоя, то слайсер их хаотически располагает. Если же дырки вроде тех, что я тут показывал несколькими страницами раньше, то это экструдер не справляется, надо уменьшить скорость печати. Мне помогло.
P.S. Артём, в личку не связаться. Всё ок с ссылками?
Герман, спасибо большое! Все отлично! С сообщениями не пойму что, в отправленных все нормально…
Экструдер справляется, скорость все время 50. печатаю Курой, надо на следующий уровень переходить)))
У меня на внешних периметрах в определенных местах возникали эти лысины. Снизь скорость до 30-40 мм/сек для внешних периметров и будет заметное улучшение.
Попробую, спасибо!
Герман!
Не знаю, как Вы но я сегодня получил из Англии заказанные коврики.
Все прибыло в хорошей сохранности.
Только теперь возник вопрос, как их лучше приклеить?!
Вариант первый - непосредственно на стол, но есть сомнение, что коврик к столу приклеится хреново, т.к. у меня дюралевый стол TEVO Black Widow с каким то, китайским шагреневым покрытием ( к которому, наверное, по замыслу китайских конструкторов, пластик должен и так прихватываться, но в реале даже PLA ложиться и прихватывается к нему не важно. А ABS вообще к нему не липнет. Поэтому я собственно и решил, купить и испытать данные коврики).
И собственно второй вариант - вырезать из стекла, квадрат по размеру коврика и сам коврик наклеить на это стекло, а затем уже этот “бутерброд” закрепить к столу традиционными прищепками.
Народ, может у кого то будут еще какие либо варианты или может кто уже пользовался этими ковриками - буду премного благодарен, если кто то поделится, своим положительным опытом использования таких ковриков!
(Александр, который ADF - Вы куда исчезли из этой темы?! В частности, жду Ваши коменты по данному вопросу).
Тоже получил!
Я прямо на стол наклеил, он у меня ровная алюминиевая пластина 4 мм, только обезжирил сначала спиртом.
Уже печатаю. PLA на разогретом столе держит хорошо даже без юбки, но пока только круглые втулки печатаю, а надо будет попробовать секцию крыла…
Я чёрную глянцевую заказал, она без сетки.
А зачем 2 штуки? Для пробы то…
Игорь, у меня стол - просто полированный алюминий анодированный.
Если будете всё-же не на стол клеить, то ищите стекольную мастерскую и там зеркало 3 мм по размеру стола закажите и чтобы края зашлифовали. Зеркало гораздо ровнее бытовых стёкол. Но мне кажется, что если обезжирите поверхность стола, то отлично за него схватится этот Printbite, там довольно качественный клеевой слой.
Игорь, а зачем 2 штуки? Для пробы то…
Герман! Я надеюсь, что печать пойдет нормально. Но если, вдруг что то пойдет криво - например приклею к столу, а в силу того, что стол у меня специфический, коврик от него отстанет, то я не буду, терять время, а сразу же испытаю вариант со стеклом. А если первый коврик будет держаться нормально на столе и все пойдет хорошо, то опять же второй коврик лишним не будет, так как сейчас собираю еще один принтер. В общем, по любому, оба коврика будут в деле, как ни крути!
Если будете всё-же не на стол клеить, то ищите стекольную мастерскую и там зеркало 3 мм по размеру стола закажите и чтобы края зашлифовали. Зеркало гораздо ровнее бытовых стёкол.
Герман! Я сам несколько лет изготавливал аквариумы и у меня есть оборудование для резки и шлифовки стекла. В общем со стеклом - проблем нет. Но вначале все же попробую наклеить коврик непосредственно на стол и посмотрю результат.
Однако как сильно проявляется разность свойств казалось бы одного типа печатного материала,но разных производителей! Я про ПЛА.Вот если взять тот что шёл с принтером в комплекте и тот что пришёл с Сопутки. У первого сам пруток блестит как лаком покрытый,жёсткий,почти сразу не ломается.Минимальная разумная температура плавления 190 наверное.Оптимально 205. Взять Сопутный.Блеска нет,жёсткость ну ничего вроде,на излом почти такой же как у родного китайского.Температура плавления была определена опытным путём.Постепенно повышая после каждой неудачной попытки печати.Выяснилось,что 217-220 градусов,это уже ничего.Исчезают спиралеобразные витки из экструдера,пропал непропай слоёв.Исчез периодический звук “трык-трык” из подающего механизма.По началу я думал что это тугой ход прутка.В принципе так и оказалось.Температура экструдера была явно мала.Чуть добавив всё порешалось.Так что сопутный ПЛА,во всяком тот что у меня,отличается крайней тугоплавкостью.Это мой личный пока что вывод.Хотя на самом сайте указаны температуры 190-200.
Звук тык-тык - это шаговик экструдера пропускает шаги из-за того, что не справляется с нагрузкой. Первый признак недостаточной температуры и/или засора. Про температуру - вы же должны понимать, что это понятие относительное. Что там меряет ваш термистор, как он располагается в нагревательном блоке, как влияют на его показания пайка, разъемы… Всё это влияет на эту вашу “рабочую” температуру. Что пишет на экране принтер далеко не всегда (я бы даже сказал почти никогда) не соответствует реальной температуре в сопле. А что там намерил производитель и при каких условиях - это вообще другая песня. Всё подбирается экспериментальным путём и об этом уже ни один “талмуд” написан… Подбирайте свои значения. И не забудьте правильно откалибровать экструдер. Результаты вас приятно удивят… Для PLA, обычно, температура печати - это когда перестаёт стучать экструдер, нить выходит ровная и висит более-менее прямой под соплом. Добавьте 5-10 градусов и можно печатать. Если нить выходит из сопла и сразу загибается, то это явный перегрев. Точные значения вам никто не скажет. Они зависят от слишком многих переменных. Как ни один производитель аппаратуры р/у не напишет вам радиус действия. Примерные значения. Прямая видимость. Это то, что все пишут и говорят.
Приведу свой пример, для наглядности: менял сопло и оторвал термистор. Припаял, заизалировал, вставил обратно в термоблок. В результате, запорол несколько печатей, пока понял, что произошло. А произошло следующее - раньше у меня PLA печатался при температуре 202-205 °C, а теперь при этой температуре можно печатать ABS, a нормальная температура PLA 180 °C. В планах попробовать поменять термистор на новый. Но пока так печатаю.
Ура!
Я почти закончил печать крыла МИГ-15.
Скоро перейду у фюзу.
Пробовал с маслом (касторка). Разницы не заметил (кроме запаха)
Сергей, Роман, заканчивайте с маслом! Это (по словам более опытных товарищей) было “шаманство” времён цельнометаллических термобарьеров. Сейчас, когда у всех поголовно стоят термобарьеры с тефлоном на всю длину, это смысла никакого не имеет. Разве что очень хочется ароматерапией заняться… Но тогда лучше выбрать розовое или сандаловое масло. 😉
Кстати да, масло брали тогда касторовое, а не оливковое…