Модели из 3D принтера
Герман, спасибо большое! Все отлично! С сообщениями не пойму что, в отправленных все нормально…
Экструдер справляется, скорость все время 50. печатаю Курой, надо на следующий уровень переходить)))
У меня на внешних периметрах в определенных местах возникали эти лысины. Снизь скорость до 30-40 мм/сек для внешних периметров и будет заметное улучшение.
Попробую, спасибо!
Герман!
Не знаю, как Вы но я сегодня получил из Англии заказанные коврики.
Все прибыло в хорошей сохранности.
Только теперь возник вопрос, как их лучше приклеить?!
Вариант первый - непосредственно на стол, но есть сомнение, что коврик к столу приклеится хреново, т.к. у меня дюралевый стол TEVO Black Widow с каким то, китайским шагреневым покрытием ( к которому, наверное, по замыслу китайских конструкторов, пластик должен и так прихватываться, но в реале даже PLA ложиться и прихватывается к нему не важно. А ABS вообще к нему не липнет. Поэтому я собственно и решил, купить и испытать данные коврики).
И собственно второй вариант - вырезать из стекла, квадрат по размеру коврика и сам коврик наклеить на это стекло, а затем уже этот “бутерброд” закрепить к столу традиционными прищепками.
Народ, может у кого то будут еще какие либо варианты или может кто уже пользовался этими ковриками - буду премного благодарен, если кто то поделится, своим положительным опытом использования таких ковриков!
(Александр, который ADF - Вы куда исчезли из этой темы?! В частности, жду Ваши коменты по данному вопросу).
Тоже получил!
Я прямо на стол наклеил, он у меня ровная алюминиевая пластина 4 мм, только обезжирил сначала спиртом.
Уже печатаю. PLA на разогретом столе держит хорошо даже без юбки, но пока только круглые втулки печатаю, а надо будет попробовать секцию крыла…
Я чёрную глянцевую заказал, она без сетки.
А зачем 2 штуки? Для пробы то…
Игорь, у меня стол - просто полированный алюминий анодированный.
Если будете всё-же не на стол клеить, то ищите стекольную мастерскую и там зеркало 3 мм по размеру стола закажите и чтобы края зашлифовали. Зеркало гораздо ровнее бытовых стёкол. Но мне кажется, что если обезжирите поверхность стола, то отлично за него схватится этот Printbite, там довольно качественный клеевой слой.
Игорь, а зачем 2 штуки? Для пробы то…
Герман! Я надеюсь, что печать пойдет нормально. Но если, вдруг что то пойдет криво - например приклею к столу, а в силу того, что стол у меня специфический, коврик от него отстанет, то я не буду, терять время, а сразу же испытаю вариант со стеклом. А если первый коврик будет держаться нормально на столе и все пойдет хорошо, то опять же второй коврик лишним не будет, так как сейчас собираю еще один принтер. В общем, по любому, оба коврика будут в деле, как ни крути!
Если будете всё-же не на стол клеить, то ищите стекольную мастерскую и там зеркало 3 мм по размеру стола закажите и чтобы края зашлифовали. Зеркало гораздо ровнее бытовых стёкол.
Герман! Я сам несколько лет изготавливал аквариумы и у меня есть оборудование для резки и шлифовки стекла. В общем со стеклом - проблем нет. Но вначале все же попробую наклеить коврик непосредственно на стол и посмотрю результат.
Однако как сильно проявляется разность свойств казалось бы одного типа печатного материала,но разных производителей! Я про ПЛА.Вот если взять тот что шёл с принтером в комплекте и тот что пришёл с Сопутки. У первого сам пруток блестит как лаком покрытый,жёсткий,почти сразу не ломается.Минимальная разумная температура плавления 190 наверное.Оптимально 205. Взять Сопутный.Блеска нет,жёсткость ну ничего вроде,на излом почти такой же как у родного китайского.Температура плавления была определена опытным путём.Постепенно повышая после каждой неудачной попытки печати.Выяснилось,что 217-220 градусов,это уже ничего.Исчезают спиралеобразные витки из экструдера,пропал непропай слоёв.Исчез периодический звук “трык-трык” из подающего механизма.По началу я думал что это тугой ход прутка.В принципе так и оказалось.Температура экструдера была явно мала.Чуть добавив всё порешалось.Так что сопутный ПЛА,во всяком тот что у меня,отличается крайней тугоплавкостью.Это мой личный пока что вывод.Хотя на самом сайте указаны температуры 190-200.
Звук тык-тык - это шаговик экструдера пропускает шаги из-за того, что не справляется с нагрузкой. Первый признак недостаточной температуры и/или засора. Про температуру - вы же должны понимать, что это понятие относительное. Что там меряет ваш термистор, как он располагается в нагревательном блоке, как влияют на его показания пайка, разъемы… Всё это влияет на эту вашу “рабочую” температуру. Что пишет на экране принтер далеко не всегда (я бы даже сказал почти никогда) не соответствует реальной температуре в сопле. А что там намерил производитель и при каких условиях - это вообще другая песня. Всё подбирается экспериментальным путём и об этом уже ни один “талмуд” написан… Подбирайте свои значения. И не забудьте правильно откалибровать экструдер. Результаты вас приятно удивят… Для PLA, обычно, температура печати - это когда перестаёт стучать экструдер, нить выходит ровная и висит более-менее прямой под соплом. Добавьте 5-10 градусов и можно печатать. Если нить выходит из сопла и сразу загибается, то это явный перегрев. Точные значения вам никто не скажет. Они зависят от слишком многих переменных. Как ни один производитель аппаратуры р/у не напишет вам радиус действия. Примерные значения. Прямая видимость. Это то, что все пишут и говорят.
Приведу свой пример, для наглядности: менял сопло и оторвал термистор. Припаял, заизалировал, вставил обратно в термоблок. В результате, запорол несколько печатей, пока понял, что произошло. А произошло следующее - раньше у меня PLA печатался при температуре 202-205 °C, а теперь при этой температуре можно печатать ABS, a нормальная температура PLA 180 °C. В планах попробовать поменять термистор на новый. Но пока так печатаю.
Ура!
Я почти закончил печать крыла МИГ-15.
Скоро перейду у фюзу.
Пробовал с маслом (касторка). Разницы не заметил (кроме запаха)
Сергей, Роман, заканчивайте с маслом! Это (по словам более опытных товарищей) было “шаманство” времён цельнометаллических термобарьеров. Сейчас, когда у всех поголовно стоят термобарьеры с тефлоном на всю длину, это смысла никакого не имеет. Разве что очень хочется ароматерапией заняться… Но тогда лучше выбрать розовое или сандаловое масло. 😉
Кстати да, масло брали тогда касторовое, а не оливковое…
Можно оставить на входе фильтр с небольшим количеством масла.
Хоть пыли меньше в экструдере будет.
Можно оставить на входе фильтр
Этой части предложения вполне достаточно. 😉 Масло там не нужно. Меняйте только периодически поролоновый вкладыш. Фильтров полно на сингверсе.
Я лично использую такие:
В качестве осей используется тот-же пруток. 😃
Я беру кусочек поролона, прокалываю его филаментом и всё.
Он просто упирается в корпус экструдера.
Корпус фильтра сжимает поролон, чтобы прилегание было больше. Но тут, как говориться: на вкус и цвет все фломастеры разные… Я всё это писал к тому, что масло капать не надо, так как имхо бессмысленно.
Офигенными моделями не хвастну, но покажу маленькую замануху.
Кратко - прямой кодогенератор. Синтезирует сразу жы-код для получения требуемой модели. Минусы - надо программировать каждую конкретную модель, плюсы - для тонкостенных деталей 200% контроль за параметрами печати - чтобы толщина экструзии была везде нужная, чтобы не было дыр при смене слоёв, обеспечение требуемого направления обхода контура и далее на что хватит фантазии. Можно флоу рэйшио плавно менять в разных частях профиля крыла - сделав лобок толще, а хвост, допустим, тоньше… Делать вещи, которые невозможны в традиционной цепочке сапр -> модель -> слэйсер.
(чуть-чуть пидирок)
времён цельнометаллических термобарьеров
Вообще-то цельнометаллические появилисшь позже тефлоновых - для всех видов пластика, КРОМЕ ПЛА (который как раз там клинит…), они лучше, особенно когда вся труба единое целое с соплом.
Масло ухудшает прочность сцепления слоёв.
Уловитель пыли - почти год с поролоном гонял принтер, и было по два запора на катушку! В какой-то момент пластик начинает крошки поролона вырывать, пока не забивает механизм подачи до полного запора. С тех пор гоняю без уловителей пыли и проблем нет. Принтер, впрочем, кожухом накрыт.
…так как сам вычитал на форумах, и кстати, американские блог геры, которые работают с PLA тоже давали такой совет
Сергей, Роман, заканчивайте с маслом!
Масло ухудшает прочность сцепления слоёв…
Ищи пророка в своём отечестве…
Просто оставлю тут:
Основной функционал кодогенератора работает.
Напечатал первый образец:
Косяки: похоже придётся как у всех, добавлять косые нервюры - под конец печати все-таки погнуло заднюю часть;
Плюсы: контур идеальный - ни микрощелей ни микродыр, замедление печатающей головы около краёв профиля, плавное наращивание скорости печати на протяжении первых 10мм высоты от стола. Полное отсутствие “звона”.
Надо: дописать функцию для печати куска крыла с круткой, поиграться с плавным изменением флоу рэшио в разных частях профиля.
Параметры тестового куска: хорда 120мм, размах 80мм, вес 10,6 г. АБС.
Ну что сказать, у меня ABS не липнет к PrintBite от слова вообще. Если не отваливается сразу, то через слой-два 100%. Стол грел до 110.
Как то так.
Поставил зеркало+Каляку - всё держится.
На «чудоповерхность» пробовал с разным зазором печатать и почти впечатывая сопло в том числе. Протирал спиртом - ABS моих усилий не оценил.
Герман! Я надеюсь, что печать пойдет нормально.
Игорь, как успехи? У меня что-то проблема с ABS…
В свое время использовал это
Все было отлично, но печатал только PLA. Ни разу деталь не отвалилась.
Сейчас стоит стекло + Каляка. Иногда отваливается. Но опять же, только PLA пользую пока.