Модели из 3D принтера
Можно оставить на входе фильтр
Этой части предложения вполне достаточно. 😉 Масло там не нужно. Меняйте только периодически поролоновый вкладыш. Фильтров полно на сингверсе.
Я лично использую такие:
В качестве осей используется тот-же пруток. 😃
Я беру кусочек поролона, прокалываю его филаментом и всё.
Он просто упирается в корпус экструдера.
Корпус фильтра сжимает поролон, чтобы прилегание было больше. Но тут, как говориться: на вкус и цвет все фломастеры разные… Я всё это писал к тому, что масло капать не надо, так как имхо бессмысленно.
Офигенными моделями не хвастну, но покажу маленькую замануху.
Кратко - прямой кодогенератор. Синтезирует сразу жы-код для получения требуемой модели. Минусы - надо программировать каждую конкретную модель, плюсы - для тонкостенных деталей 200% контроль за параметрами печати - чтобы толщина экструзии была везде нужная, чтобы не было дыр при смене слоёв, обеспечение требуемого направления обхода контура и далее на что хватит фантазии. Можно флоу рэйшио плавно менять в разных частях профиля крыла - сделав лобок толще, а хвост, допустим, тоньше… Делать вещи, которые невозможны в традиционной цепочке сапр -> модель -> слэйсер.
(чуть-чуть пидирок)
времён цельнометаллических термобарьеров
Вообще-то цельнометаллические появилисшь позже тефлоновых - для всех видов пластика, КРОМЕ ПЛА (который как раз там клинит…), они лучше, особенно когда вся труба единое целое с соплом.
Масло ухудшает прочность сцепления слоёв.
Уловитель пыли - почти год с поролоном гонял принтер, и было по два запора на катушку! В какой-то момент пластик начинает крошки поролона вырывать, пока не забивает механизм подачи до полного запора. С тех пор гоняю без уловителей пыли и проблем нет. Принтер, впрочем, кожухом накрыт.
…так как сам вычитал на форумах, и кстати, американские блог геры, которые работают с PLA тоже давали такой совет
Сергей, Роман, заканчивайте с маслом!
Масло ухудшает прочность сцепления слоёв…
Ищи пророка в своём отечестве…
Просто оставлю тут:
Основной функционал кодогенератора работает.
Напечатал первый образец:
Косяки: похоже придётся как у всех, добавлять косые нервюры - под конец печати все-таки погнуло заднюю часть;
Плюсы: контур идеальный - ни микрощелей ни микродыр, замедление печатающей головы около краёв профиля, плавное наращивание скорости печати на протяжении первых 10мм высоты от стола. Полное отсутствие “звона”.
Надо: дописать функцию для печати куска крыла с круткой, поиграться с плавным изменением флоу рэшио в разных частях профиля.
Параметры тестового куска: хорда 120мм, размах 80мм, вес 10,6 г. АБС.
Ну что сказать, у меня ABS не липнет к PrintBite от слова вообще. Если не отваливается сразу, то через слой-два 100%. Стол грел до 110.
Как то так.
Поставил зеркало+Каляку - всё держится.
На «чудоповерхность» пробовал с разным зазором печатать и почти впечатывая сопло в том числе. Протирал спиртом - ABS моих усилий не оценил.
Герман! Я надеюсь, что печать пойдет нормально.
Игорь, как успехи? У меня что-то проблема с ABS…
В свое время использовал это
Все было отлично, но печатал только PLA. Ни разу деталь не отвалилась.
Сейчас стоит стекло + Каляка. Иногда отваливается. Но опять же, только PLA пользую пока.
Игорь, как успехи? У меня что-то проблема с ABS…
Герман! Пока успехи - “никак”, т.к. дебильные напряги на работе не дают заниматься творчеством! Но как только, проведу испытание коврика и материалов - отпишусь обязательно.
В свое время использовал это
Ну, я тоже пробовал использовать каптон. Не нравятся мне плёнки все эти. Одноразово… То вместе с напечатанным отрывается, то отклеится пузырями… Я и на зеркале приспособился печатать. Но тут же “чудоповерхность”, я за неё две тыщы отдал, где обещанная панацея? У меня ABS от Каляки не отодрать, пока не остынет, разок выдрал с куском стекла (есть фото тут на более ранних страницах). А тут - отстаёт ещё на этапе печати первого слоя… Не порядок. Производителю отписал. Посмотрим, что ответит.
Основной функционал кодогенератора работает.
Александр, это фактически вы свой слайсер пилите что ли?
Вы мой отчёт по Printbite видели? Будут советы какие-нибудь? Заранее спасибо за комментарий.
Герман! Пока успехи - “никак”
Не узнаю собрата моделиста! Я вчера до 2-х ночи принтер перебирал - менял термистор и припаивал отвалившуюся турбинку на обдуве. Потом 5 раз перезапускал печать ABS, выкидывая ошмётки отклеившиеся. 😃
Вы мой отчёт по Printbite видели? Будут советы какие-нибудь? Заранее спасибо за комментарий.
Заметил, что для первого слоя надо температуру пластика повыше задирать. Меньше 230 (именно первый слой) прилипание сильно ухудшается. Печатаю на 240 (по показометру) и с повышенным коэфф. экструзии, а сам стол стал до 105 греть, вроде всё еще хватает. Последующие слои сопло до 220-210 опускаю.
Александр, это фактически вы свой слайсер пилите что ли?
Не слэйсер — кодогенератор. Слэйсер в качестве исходных данных “кушает” трухмерную модель и затем нарезает её на слои, пытается придумать траекторию движения печатающей головы для каждого слоя. Генератор - не использует 3Д модель, а использует встраиваемые в него функции и собственные (какие угодно - какие выдумаешь и реализуешь) алгоритмы, чтобы напрямую описывать траекторию движения головы. Теоретически - это позволяет иметь полный контроль над параметрами процесса печати - значительно полнее, чем позволяет любой существующий слэйсер. Практически - посмотрим, что реально удастся получить 😒 Начало обнадеживающее (программа в целом работает, получаемый жы-код вполне съедобный для принтера).
Заметил, что для первого слоя надо температуру пластика повыше задирать
Понял, буду экспериментировать.
Генератор - не использует 3Д модель, а использует встраиваемые в него функции.
Не понял. С практической точки зрения, как этим пользоваться? Сидеть массивом точек описывать форму? Чем этот массив получать (конвертить STL?)? Как то всё это не очень практично, удобно и понятно.
Slic3r же вроде опенсорсный? Может плагином в него?
Не понял. С практической точки зрения, как этим пользоваться?
Печатать крылья. Пока это первоочередная задача, дальше можно будет расширять.
Сидеть массивом точек описывать форму?
Это не ручное написание джы-кода, а генератор. Который как раз автоматизирует процесс создания “массива точек”. У функции печати сегмента крыла сейчас задаются следующие параметры: хорда, процентная толщина вверх и вниз (можно не симметричные профиля делать), высота сегмента. Позже добавятся всякие крутки и т.д., но концепция скорее всего будет той-же - задаешь основные параметры сегмента крыла, оно делает джы-код.
Очень узкоспециализированная программулина, но зато вот эту одну вещь она (по замыслу…) будет делать очень хорошо.
Как то всё это не очень практично, удобно и поня…
Так я пока никому пока и не предлагаю 😁 Сначала сам заставлю работать, для себя.
Slic3r же вроде опенсорсный? Может пла…
- Нередко бывает, что разобраться в уже существующей системе - дольше, чем с нуля самому что-то сделать;
- Как доделаю, вероятно тоже в свободный доступ выложу.
Я тут накопал метод старта печати с подменой.
Если печатаете пластиком, который не хочет липнуть к столу, вынимаете его из экструдера.
Берёте ваш любимый, хорошо липнущий пластик (кусочек, сантиметров 10).
Запихиваете его в экструдер и давите, пока он не заполнит всё внутреннее пространство экструдера и не пойдёт из сопла.
Затем вынимаете остатки любимого прутка и вставляете капризный.
немного давите до момента появления сопли. Сопля должна быть из любимого пластика.
Начинаете печать.
Сперва идёт любимый пластик и он хорошо держится на столе.
затем постепенно этот пластик пнреходит в капризный. Но основа уже положена и проблем с адгезией быть не должно.
Сам не пробовал. Пересказал прочитанное.
Сам не пробовал. Пересказал прочитанное.
Сергей, а теперь представляем, что у вас поверхность первого слоя в пол стола. Кусочек прилип, в начале печати, а потом пошёл тот самый ABS и он не прилип. И вот его начинает загибать… Сопло начинает задевать напечатанное и срывает даже тот жалкий уголок, который таки прилип…
Имел длинный разговор с производителем этого PrintBite. Всё я сделал не правильно. Вот инструкция на англицком. Суть: мыть не спиртом и не абразивными веществами, а средством для мытья посуды и для мытья окон (Windex и т.п. Мистеры Проперы), без кислот и абразива в составе. В частной беседе он мне рекомендовал ацетоном пройтись… Перед первым использованием очистить, накрыть тряпочкой чистой (для удержания тепла) и на часик поставить в режиме разогрева до 110 градусов. Потом остудить и повторить ещё раз. Буду пробовать.
Я свою только ацетоном протирал. По факту, даже после ацетона она чуть хуже липла. Теперь вообще ничем не тру.
Печатаю Сопуткой ПЛА. Мажу стол (стекло оконное) Эрихом Кряузе. Температуру задаю как ранее писал около 220 градусов.Есть знакомый с лазерным градусником.Думаю позвать в гости,замерить экструдер и стол.Как оно там на самом деле. Печатал пока что сегменты крыла EDGE.Брака особо нет.Тьфу Тьфу…😃
Печатаю Сопуткой ПЛА. Мажу стол (стекло оконное) Эрихом Кряузе. Температуру задаю как ранее писал около 220 градусов.Есть знакомый с лазерным градусником.Думаю позвать в гости,замерить экструдер и стол.Как оно там на самом деле. Печатал пока что сегменты крыла EDGE.Брака особо нет.Тьфу Тьфу…😃
кстати, очень толковый вариант! один минус-невозможно получить красивую поверхность со стороны стола. я перешёл на БФ-2 в этиловом спирте, соотношение примерно 10/90. результат мне очень понравился-поверхность гладкая как стекло, деталь держится очень крепко, даже с не очень хорошо откалиброванным столом. этот метод кстати Олег с канал MBS придумал, ролики с симлифаем которого тут выкладывали.
Перед первым использованием очистить, накрыть тряпочкой чистой (для удержания тепла) и на часик поставить в режиме разогрева до 110 градусов. Потом остудить и повторить ещё раз. Буду пробовать.
Герман! Это так нужно, перед использованием, коврик подготовить? Что значит - перед первым использованием очистить? Он же вроде бы и так чистый?! Просто возможную пыль протереть что ли? Или что то еще сделать? Поясните этот момент если возможно. Я пока только собираюсь в выходные заняться ковриком, поэтому Ваша информация будет для меня весьма полезной.