Модели из 3D принтера
400 до 1000 Кб.
Спасибо!
Я так и полагал. Вы ведь коммерческие stl используете? Напомню, что качество записи модели из part в stl определяет потом качество печати.Дырки на поверхности появляются иногда просто из за нехватки точек в записи. Представленные ниже сегменты фюза планера имеют stl files от 2 до 9 Mb. Имеется специальная инструкция по сохранению stl.
Я в 130-ом посте давал целую кучу ссылок на разные модели.
Благодарю, а то не осилил всю тему.
Имеется специальная инструкция по сохранению stl.
Ну, в целом я понимаю, что детализация влияет на размер файла. Ну и чем выше детализация при экспорте, тем ровнее будут кривые. Но дырки в начале слоя не из-за этого. Если печатать 1 деталь на столе, то этой проблемы нет. А как ставишь 2 и больше, так сразу дырки на детали, которая на столе слева. На правой такого эффекта не наблюдается. Видимо, какие-то особенности конкретной модели экструдера и ретракта после холостого хода…
Если печатать 1 деталь на столе, то этой проблемы нет. А как ставишь 2 и больше,
А, вон Вы о чём? Это правда. Я лично давно для себя решил следующим образом: на плоские детали это не влияет, но их нужно располагать с учётом направления линий infill (подборкой углов в Процессе). Поэтому печатаю столько, сколько влезает на стол, с учётом реального безградиентного температурного поля. Большие нервюры (корневые) печатаю по диагонали, подобрав углы. А вот обьёмные только по одиночке. Как не пытайся каждый раз подобрать режим ретракта и скорости, всё равно получаются “духи” (уходы поверхности на слоях, где чередуются отверстия и сплошные стенки). Тогда просто забиваешь подходящий процесс из меню и всё получается качественно. Да и риск отказа меньше. Ну её, эту производительность… У нас ведь штучное производство.
Для меня челлендж с поиском на чём печатать пока временно закончен. Вчера печатал детали из ABS с частичным и 100% заполнением. При температуре стола в 110 градусов и температуре печати 230 градусов, ничего не отвалилось и не повело. После остывания ничего отрывать/срезать/отстукивать не надо - детали сами снимаются. Поверхность - зеркало + “коктейль БФ2” в пропорции 60/40% примерно.
Потом на этом же столе напечатал секцию крыла Me109 из PLA. Секция очень показательная - с тонкими законцовками, внутренними усилениями и т.п. Никаких дополнительных усилений (усиков, пятаков, доп.клея на проблемных местах) не использовал. Результат - отличный. Ничего не отошло, пока стол не остыл. Прилегает к центроплану идеально. Фотографии вечером сделаю.
Уже сейчас понятно, что это отличный адгезив, который держит на столе и PLA и ABS.
Смывается этот коктейль легко - теплой водой из под крана и губкой для мытья посуды. Сохнет, после нанесения в течении минуты (на холодную), благодаря спирту в составе. На горячем столе, думаю, ещё быстрее будет. Супруга сказала, что запах от клея чувствуется, хотя я его перестаю чувствовать через пару минут после нанесения. Но у меня нюх слабоват, да и принюхивается уже, видимо, пока сохнет.
Предлагаю назвать этот адгезив “Коктейль Косарева”, по имени Олега Косарева, поделившегося идеей.
Ну и конечно спасибо Роману [Роман С.А.] за наводку! 😃
А я уже хотел жидкость The3D на анализ в лабораторию сдать, чтобы состав выяснить! 😃
Кстати…
МИГ-15 уже почти готов.
Поначалу никак не прилипал этот “Петя”. Потом The3D помог.
И дырки задолбали. Поставил рандом для начальных точек.
На печать фюза ушло примерно 80 часов.
Крыло не считал.
Самолёт получается большой и толстый! Больше Цессны (толще и массивней).
Ну, у него всё-же надо и аккум с регулятором и сам импеллер уместить… Потому и толстый… 😃
Ещё заметил, когда деталь большая и сложная (печатается больше 10-ти часов), то происходят остановки при печати.
Комп подвисает и команды в принтер не идут.
Придётся перейти на печать с карт.
Как же однако долго печатаются детали для самолёта.Я например оставляю на ночь печать какой то одной части.С малой скоростью.Качественнее выходит намного.На 95 процентов “поймал” режимы печати для своего Анет А6,именно с сопутского пластика ПЛА.Ровное сплавление слоёв,даёт на просвет даже некоторую прозрачность.Вот сам пруток “Зелёный фонарь” не прозрачный,а при дневном свете если глянуть тонкостенную распечатку фрагмента фюзеляжа EDGE, то некоторая зелёная “янтарность” наблюдается чуть прозрачная.Еле заметная… Тут намедни распечатывал переднюю капотную часть EDGE,уже 80 процентов как удачно вышло,так вырубили свет! Обидно было и смешно… Но,это наверное по судьбе всё))…
“Коктейль Косарева”
Вполне заслуженно будет для него думаю… Я просто случайно нашёл чьё то удачное решение.Не более того.Даже был уверен,что про него все знают и без меня.)
печать с карт
Когда на второй день после покупки принтера у меня пропала связь с ним и компом,я сразу перешёл на прямую печать с флешки.Очень удобно. В Симплифае отслайсиваю что нужно,жму “Закинуть на флешку”. Указываю путь.Всё.Вынимаю её из флешки-переходника и вставляю в разьём предусмотренный на плате принтера.Нажал,флешка зафиксировалась.Включаю принтер,на экране принтера выбираю исходное позиционирование головки.Всё встаёт в точку старта.Жму “Печать с флешки”,выбираю файлик что нужен и старт.Комп тут уже никаким боком.))
Я вообще принтер к компу подключаю только для перепрошивки или EEPROM поправить. Сейчас, правда лежит наготове OrnagePi PC с установленным Octaprint. Надо только собраться с мыслями и подключить-поднастроить… А так, только печать с SD. Тем более, что прошивка Repetier, когда вставляешь карточку, сама сразу предлагает файл выбрать и запустить печать.
Плохо подумав в 2 часа ночи, я для проверки БФ-2 начал печатать Мессер. Ну а ввиду успеха и моей еврейской домовитой натуры жалко уже напечатанное выкидывать… Буду допечатывать Мессер. Хотя лежат недособранные из-за тотальной нехватки времени, но полностью напечатанные, склеенные и полностью укомлектованные Mustang и QTrainer…
На данный момент готовы 4 сегмента крыла (центроплан и пара сегментов).
Единственная требуемая на данный момент постобработка - удалить небольшое количество “сталактитов” на внутренних переборках, там где сопло слегка обтирало вытекающий пластик об уже напечатанное. Их мало, они легко удаляются чем угодно, чем до них можно дотянуться - у Ме109 очень тонкий профиль и внутри шуровать довольно неудобно.
OrnagePi PC с установленным Octaprint
У меня есть давно купленный миникомп,Banana Pi. Собственно,это маленькая платка в плоском корпусе из оргстекла. Так как дома нет ни одного прибора с видеовходом HDMI,полноценно повозиться со всем этим не получилось.А видеовыход типа “тюльпан”,(обычный видаковский),что есть там дополнительно,не даёт нормальной картинки на телевизоре.Обрезан экран сильно по краям и “замылен”. Не знаю,можно ли как то приспособить Банану к принтеру,или за неимением должного опыта не заморачиваться особо? Не знаю…
Не знаю,можно ли как то приспособить Банану к принтеру,или за неимением должного опыта не заморачиваться особо?
Если на неё можно поставить linux и есть сетевое подключение и свободный USB порт - скорее всего можно. Как? Надо гуглить что-то типа Banana Pi + Octoprint. Вполне возможно, что готовые гайды есть. На счёт RCA (тюльпанов) не скажу, а вот HDMI-VGA адапторы продаются и на Али и в наших магазинах за 5-10 баксов. Рекомендую - появится возможность подключить к любому монитору с VGA входом.
Линукс туда якобы и ставится.На счёт переходников на VGA сомнения есть.Я пробовал с одним переходником,что то вообще ничего не получилось.Я решил как говорит молодёжь,тупо забить на это всё.)У знакомого есть большой телик,туда с ним пробовали подключать Банану,с залитой на флешку прогой. Дальше картинки рабочего стола не двинулись.) Пришлось ещё дополнительно покупать клавиатуру дешёвую,с USB разьёмом к Банане.) В итоге что бы никого не напрягать более своими заморочками ну и забил.) Второй год лежит.
Второй год лежит.
Учитывая все обстоятельства, может пусть себе и лежит?.. Или слить в барахолке или на авито…
Ну,думаю если будет когда нибудь покупка нового монитора для компа с расширенным комплектом разьёмов,в том числе и с HDMI,то вполне себе долежит до этого момента.) Конечно сильно устареет,ничего не будет стоить,да и фиг с ней.В жизни потери бывают куда как круче.Конечно не факт,что на момент появления техники с HDMI, у меня будет боевой задор разобраться с Бананой как следует.)
У меня вон Пиксхавк так лежит.Мёртвым грузом.Хотя как уверяют,грамотный народ всё налаживает и летает.Но там надо знать английский что бы всё настроить должным образом.И быть предельно внимательным. Меня Пикс вгоняет в глухую тоску и уныние.Два аппарата с ним у меня упали.Не знаю,влезет ли Пикс в тот ФПВ носитель,файлы которого я тогда прикупил на сайте,не уверен.Для тренировок было бы здорово конечно.
У меня вопрос к тем кто знает программу слайсенга. Решил я просто попробовать и уменьшить все размеры ну скажем в два раза. Просто другу хочется такую модель но не большую. как сувенир. И тут столкнулся с проблемой. Начал печатать, а у меня в местах где есть усиление, лонжероны, всё смещается, вообщем получается в этих местах яма. Уступ. Думал ошибка принтера, стал смотреть на программе, и вот.
В слоях тут задано в два слоя.
Вот то как должно быть, видно полоски.
Почему так? И можно ли это исправить?
А если в 1 периметр слайсить/печатать тоже этот глюк есть?
А если в 1 периметр слайсить/печатать тоже этот глюк есть?
Это Кура в 1
У слэйсеров регулярно проблемы с нормальным слэйсингом крыльев - это не новость. Пути решения: играться со всеми настройками слэйсера. Пробовать ставить больше число периметров (больше, чем геометрически влезет, все равно не нарисует), пробовать установить диаметр сопла чуть меньше, чем реально на принтере реально прикручено (допустим 0,3 вместо 0,4), пробовать переключать разные режимы обхода периметра.
Пробовать разные слэйсеры - сейчас их аж под десяток разных существует уже, и все они ведут себя чуть иначе.
А что за модель? Взял Мессер - Симплифай 4.0 нормально слайсит при 50% масштабе. Можно, как ADF советует, уменьшить ширину экструзии и потом компенсировать через flow. Но я бы начал с перехода в Симплифай…
Если диаметр сопла изменять, флоу трогать не требуется: суммарный объём выдавливаемого пластика от диаметра сопла не зависит, просто слэйсер будет пытаться больше периметров уложить. Или уложить хоть один периметр - в тех местах, где при другом диаметре сопла не рисовал ни одного.