Модели из 3D принтера
От 250 до 280 ставил. Все пофиг
не понимаю при чем тут температура… может кто-нибудь объяснить?
Есть такое понятие как текучесть пластика. При нагревании пластик проходит несколько температурных физических состояний: температуру стеклования, температуру высокоэластического состояния и наконец, температуру вязкотекучего состояния. В этом последнем состоянии пластика и происходит собственно процесс печати деталей посредством 3D принтера. Производители пластиков, применяя пластификаторы, добиваются различных температурных диапазонов для этих состояний пластмассы. Наша же задача найти именно такую температуру, при которой будет достаточное вязкотекучее состояние пластика, когда он еще не “течет” из сопла, но уже хорошо “спекаются” слои. Пожалуй именно в этом и заключается тонкость настройки температурного режима печати 3D принтера. Касательно пластика от FDPlast, я в основном работал их PLA пластиком и скажу, что даже покупая один и тот же цвет, но из разных партий (что то брал раньше, а что то позднее) - получал абсолютно разный филамент, как по цвету, так и по физическим свойствам. И тут я скажу, свойства напрямую зависят от количества красителя в самом пластике. Но как я понимаю, FDPlast в этом вопросе особо не заморачивается и краситель сыпет на глазок. Иначе как объяснить, что одна катушка их красного цвета “помидорка черри” имеет полупрозрачный красный пластик на выходе, а другая красный матовый цвет, практически не просвечивающийся на свет? Какое то время, я работал оператором и наладчиком термопласт автоматов. Так вот у нас для красителя был специальный совочек. Технолог определял сколько таких совочков нужно было насыпать в бункер, где было определенное количество гранул нейтрального или белого полистирола (или ABS), для того что бы получить например коричневый цвет. Далее уже оператор насыпал этим совочком указанное количество красителя, перемешивал пластик в бункере ТПА, ну а дальше этот пластик переплавлялся в экструдере и подавался на впрыск в пресс-форму. Так вот было замечено, что у разных смен, этот коричневый цвет получался разного оттенка. Стали разбираться и оказалось, что “тетя Маша” старалась краситель сыпать аккуратно и насыпала пять, не совсем полных совочков, а “дядя Вася” сыпал теже пять совочков, но от души, с горкой. Вот и получался разный коричневый цвет. Полагаю аналогичная ситуация происходит и с пластиками FDPlast, по крайне мере мне это так видится. А количество красителя в пластике, в нашем случае, сильно влияет на его текучесть. Если в ТПА гидравлика продавит пластик практически любой текучести, то в 3D принтере излишки красителя достаточно сильно влияют на равномерность выхода пластика из сопла и собственно качество самой печати.
Так что “текучесть пластика” - это больше вопрос температурных диапазонов конкретного пластика и конкретного производителя. А от сюда уже, как следствие - все наши “танцы с бубном”! (ИМХО конечно).
И грязи у них куча… Я поставил 2 фильтра, пропечатал примерно 100 метров филамента и фильтра чернющие. От других пластиков фильтра приобретали цвет филамента а тут чернота. Походу грязь и в самом пластике так как задолбался чистить и менять форсунки
фильтра чернющие.
Ну точняк надо от “Грега” протестить теперь.)
И грязи у них куча… Я поставил 2 фильтра, пропечатал примерно 100 метров филамента и фильтра чернющие. От других пластиков фильтра приобретали цвет филамента а тут чернота. Походу грязь и в самом пластике так как задолбался чистить и менять форсунки
А какого размера Вы сейчас сопла используете? Может от части проблема в них?
Всмысле какого… В зависимости от печати деталей. От 0.1 до 0.8
Какая разница. Когда я ставлю пластик rec или даже из того же fd пласт но первые катушки то все нормально. Обидно то что эти 6 катушек толтко в мусорку или на 3d ручку.
Всмысле какого… В зависимости от печати деталей. От 0.1 до 0.8
Вы хотите сказать, что печатаете ABSом от FDPlasta соплом 0,1 мм?!😃
Тогда я Вам сочувствую!
Ваши мытарства не закончатся, никогда!
Вы как вообще норм… Я не дибил. Я печатаю в даный момент 0.6
Повторюсь что прежнеми катушками я напечатал идеальные детали мелкие жиклерами 0.1 0.2 мм. ABS плачтиком голубого и оранжевого цвета.
Поработал принтер 3 часа и от вибрации растяжки угловые потрескались… Ну о чем тут говорить… Вся печать насмарку
Две мысли:
- Если там нагрузка была на разрыв слоев и места перехода без фасок и “жыра” - значит деталь фигово спроектирована, либо была неправильно ориентирована на столе (слои должны были быить не в том направлении)
- Если это АБС, надо было обязательно ацетонить, механическая прочность повышается, в т.ч. сцепление слоёв.
Ситуация в другом… Пластик говно… С другим нет таких проблем. Да какие нагрузки…??? Тут чисто от качаний. Слои от руки раслаиваються. Я как пример привел. Я раслоения циакрином склеил собрал все но после работы принтора разошлись в другом месте. Например пластик PLA вообще хрень раслоишь он литой… С абс похуже но с абс от fd пласт вообще печаль. Если кому нужно могу поменяться моток 1 кг. На моток 0.5 другого пластика!)
ИМХО в самой конструкции принтера вообще не стоит печатные детали применять. Конкретно в месте соединения профилей я бы хоть из фанеры уголок выпилил и на винты прикрутил.
Ахахахаха… Серьездно…??? Что же делать как же быть… У меня пол принтера напечатано на нем самимже. Как же быть всем тем кто кто покупает напечатаные детали для сборки принтера?))) вы чушь не несите
Увеличил температуру до 300… Пластик кипит но сука не склеиваеться… Такое ощущение что он толи с маслом толи с чем… Слои друг к другу не прилипают. Я беру ножичком поддеваю и дергаю за нитку и просто как старый свитер распускаю)))) сжег нагревательный элемент на такой температуре
- То, что принтеры печатают, это не значит, что это правильно. Я не против отдельных деталей, каких-то не нагруженых элементов - но чтобы части рамы печатать…
- Ну и у кого парой сообщений выше деталь рамы треснула?..
😃
Вы упоротый… Я про тему fd пласта. Все закроем эту чушь. Просто берите на свой страх и риск эту фирму. Я с ней прощаюсь.
Не понял?
С фд-пастом дел не имел и о проблемах не ведую.
Коллеги! Прошу высказать свое мнение!
Начал печать Dasty от 3D LabPrint.
Печатал, как обычно из готовых “джикодов”.
В общем напечатал пока белым пластиком, полностью все детали низа фюзеляжа и это не вызвало каких либо проблем. Все детали по весу получились, даже немного легче, чем у разработчиков и это радовало.
Далее напечатал закрылки и элероны, тоже в общем то без проблем.
Перешел к элементам крыла. Сегодня напечатал первую деталь центроплана крыла - Dusty wing L7 - и… первый брак! Первая мысль была - забилось сопло. Но стал рассматривать “джикод” этой детали и думаю, что проблема скорее всего именно в нем. В общем фото “джикода” и готовой детали, прикрепляю. Что посоветуете?! Если печатать из STL файла, то на какие моменты в настройке Simplify3D обратить внимание?! А может кто то уже сталкивался с этой же проблемой, то напишите как Вы её решали. В общем жду Ваших ответов.
Недоэкструзия, надо ставить сопло чуть меньше в настройках - может поможет. Принтер не при чём, это слэйсер.
Недоэкструзия, надо ставить сопло чуть меньше в настройках - может поможет. Принтер не при чём, это слэйсер.
Т.е. Вы тоже считаете, что “джикод” разработчиков после слайсинга, получился мягко говоря с брачком?! У разработчиков в Simplify3D для данного файла STL, был установлен параметр Nozzle Diameter: 0,4 мм. У меня на принтере фактический диаметр сопла 0,45 мм. Но я так же как и Вы считаю, что принтер здесь ни причем. Так, как явный косяк “джикода”. Значит, Вы рекомендуете установить в Simplify3D параметр сопла меньше, скажем 0,35 мм и заново сделать слайсинг?! Я правильно Вас понял?
Как вариант, я так же рассматривал простое увеличение параметра Flow в меню принтера и в принципе, это тоже должно было исправить ситуацию. Но может быть у кого то есть еще какие либо варианты решения этой проблемы - пишите!
Т.е. Вы тоже считаете, что “джикод” разработчиков после слайсинга, получился мягко говоря с брачком?!
А чего тут считать, по приведеному вами скриншоту видно!!!
И ещё раз напомню - не надо из готовых джи-кодов печатать. Это большая глупость.
не надо из готовых джи-кодов печатать. Это большая глупость.
Извините Александр, но я так не считаю!
Большинство готовых “джикодов” у разработчиков 3D LabPrint - вполне корректные и очень хорошо подходят для моего принтера.
Поэтому не вижу смысла воду в ступе толочь, т.е. терять время, на дополнительный (параллельный) слайсинг, что бы получить в итоге, такой же “джикод”.
Но у каждого из нас, конечно же есть свое мнение и это вполне нормально!
Вы не ответили по существу моего вопроса - Вы рекомендуете установить в Simplify3D параметр сопла - 0,35 мм, вместо указанных разработчиком 0,4 мм и выполнить слайсинг заново? Я Вас правильно понял?