Модели из 3D принтера
Это совершенно разные вещи. Литой винт прочнее и эффективнее. Самолет тут не при чем.
Тем не менее это интересно.
Лопасти без постобработки, только балансировка скотчем.
А почему не настроите слайсер, чтобы ретракт щёл по задней кромке? Наплывы в точках начала слоя на рабочей поверхности вряд ли сильно улучшают аэродинамику… Я бы ещё с Cast и Wipe поигрался. У меня сейчас точки ретракта практически не видны на поверхности, но я стараюсь их всё равно убрать на кромки детали.
Ну и про печать моделей - наткнулся на фото на FB - надо новый принтер собирать с правильной высотой зоны печати… 😃))
Это не ретракт, это его отсутствие 😃
В то время когда стол едет вниз на следующий слой, пластик успевает образовать каплю.
Обычно когда печатаю что-то вращающееся то ставлю рандомный старт слоев чтобы балансировка была лучше (кок винта например).
Тут поставлен “оптимизировать время печати”, что вместе с отключением принудительного ретракта при смене слоя даёт непрерывную подачу пластика, тем самым должна обеспечиваться максимальная прочность. Не смотря на большое расстояние сброса давления (у меня это 3.5мм), при смене слоя всеравно образуется точка.
При ретракте на высокой температуре всетаки плотность пластика меняется в зоне ретракта в меньшую сторону (недоподача, попадание воздуха), что уменьшает прочность. Если снижать температуру чтобы ретракт работал хорошо, то деталь перестаёт быть монолитной, и тогда реализуется то о чем все пишут - ломкая вдоль слоев.
Чтобы достичь “монолитности”, деталь при печати должна быть перегрета и мягкая примерно на 5мм вниз от сопла.
Это кстати не позволяет использовать PLA, у него почему то начинает задирать горячие углы, а у PETG и ABS - нет.
Это кстати не позволяет использовать PLA, у него почему то начинает задирать горячие углы, а у PETG и ABS - нет.
Тоже задирает (по крайней мере у petg). Просто, вы не догрели до нужного перегрева… 😃
Чтобы достичь “монолитности”, деталь при печати должна быть перегрета и мягкая примерно на 5мм вниз от сопла.
Жёсткие у вас методы… Прям инквизиция… 😃
Я печатаю сейчас при 240 petg, при 4 периметрах и 40% заполнении деталь уже не разорвать даже пассатижами. Но там толщина самой детали мм 5, примерно. Винт то тоньше. Скиньте, плиз, модель винта (можно просто лопасти), ради интереса попробовать напечатать и поломать. Крутить не движке не обещаю в квартире негде такие эксперименты ставить, а на природу я что-то давно не выбирался…
Чтобы достичь “монолитности”, деталь при печати должна быть перегрета и мягкая примерно на 5мм вниз от сопла.
я печатаю PETG c соплом 240 и небольшим охлаждением.
Понятно что 240 - это попугаи для моего принтера, но установить свою оптимальную температуру нетрудно. я печатал температурную башню с шагом 5 градусов.
потом ломал и гнул полученные детали, а также при перегреве там хорошо видны подтеки.
www.thingiverse.com/thing:3931125
Будет полностью печатный из petg
так как PETG менее жесткий чем PLA, вам приходится делать больше внутренних структур (чтобы исключить провесание оболочки) и вес поэтому будет больше чем из PLA
Пока погода позволяет использовать PLA , лучше печатать из него.
Добавил инструкцию по сборке:
Что касается облёта этого экземпляра, то самолёт потерпел крушение из-за недостатка скорости.
Пробовал взлететь с полосы, подпрыгнул на льду, приземлился криво, сломал стойки и винт. С собой были только лопасти с маленьким шагом, поставил их, кинул с руки, тяги много, а скорости мало, плюхнул с небольшими повреждениями. Сетап мной был плохо изучен, мотор 700кв, батарея 3S. Нужен шаг около 10, а полетел на 7. Почти был уверен что так оно и будет, но всётаки проверил чтобы убедиться 😆
так как PETG менее жесткий чем PLA, вам приходится делать больше внутренних структур (чтобы исключить провесание оболочки) и вес поэтому будет больше чем из PLA
Пока погода позволяет использовать PLA , лучше печатать из него.
Поддерживаю, PLA значительно более жесткий, но при этом и более хрупкий 😦
Мне кажется лучше заложить конструкцию под PETG, т.к. напечатать PLA всегда можно если хочется полегче, а вот наоборот не всегда.
Андрей, почему проп у вас какой-то угловатый?
а в вашей программе есть еще варианты лофта? (типа апроксимации)
Или вы считаете именно такой подход верным?
Моя программа - FreeCAD, она очень глючная…
Конкретно в данном случае операция лофта не работает - результат получается крайне странный))) Зная фрикад, я понимаю почему, но исправлять это - ручная работа, время.
На инвентор пока полностью не пересел чтобы быстро рисовать там модельки. Пока проще в фрикаде, привык.
А вообще конечно нужна аппроксимация.
Сплайн нужен. А Солид поставить не хотите? Это 20 минут. И за 30 секунд будет все как надо.
Сделал по-простому чтобы был плавный профиль с аппроксимацией. Правда время пересчета лопасти стало не 5 секунд, а 20, но с другой стороны, куда торопиться )))
Корневая часть лопасти стала массивнее и более обтекаемая.
Это лопасть 250х250 (10х10)
Сплайн нужен. А Солид поставить не хотите? Это 20 минут. И за 30 секунд будет все как надо.
Выбрал Inventor. В любом случае переучивание на другой CAD хоть и проще чем с нуля, но чтобы действия были на автоматизме - нужно время.
FreeCAD на самом деле отличная софтина, но к сожалению сыровата пока 😦 а так тут даже прочностный анализ есть
8Размах какой в итоге?
Размах 920 мм. Планы и сечения брал из М-К не помню какой номер. Масштаб 1:10.
так как PETG менее жесткий чем PLA, вам приходится делать больше внутренних структур (чтобы исключить провесание оболочки) и вес поэтому будет больше чем из PLA
Пока погода позволяет использовать PLA , лучше печатать из него.
Полностью согласен про PETG. Пока экспериментировал- пришёл к выводу, что для этого пластика предельное расстояние между поддерживающими рёбрами будет 30 мм. Затем начинаются волны. 20 мм- это как-бы жирно. 25 - 30 мм приемлимый диапазон. Делал в центроплане “геодезическую” структуру с шагом 30 мм почти как у 3длабов- не понравилось. Снижение массы отнлсительно моих деталей примерно 12грамм на каждые 100г моей печати с увеличением времени. Отказался от такой схемы и печатал просто с периметром 1 и заполнением rectilintar, процент заполнения выбирал такой, что-бы расстояние между рёбрами заполнения было 25 - 30 мм. Я печатал соплом 0,4 , слой 0,2 ; Т 250 ; Т80. Кстати заметил такую особенность в симплифае. Если печатать заполнение с перекрытием 40% и в разделе ;расширенные; во вкладке внутренние периметры поставить игнорировать или как обычное заполнение, то напечатаем деталь мессой , допустим, 100 грамм. А если поставить перекрытие 50% и разрешить при печати внутренних периметров использовать переменную экструзию, то получим 85-88 грамм. Правда при печати и измерениях это могут быть попугаи, которые живут только в моём принтере.
Поддерживаю, PLA значительно более жесткий, но при этом и более хрупкий
Мне кажется лучше заложить конструкцию под PETG, т.к. напечатать PLA всегда можно если хочется полегче, а вот наоборот не всегда.
Печатал летом крылья для Ро-2, такого же размаха из PLA. Был очень неприятно удивлён, когда на солнышке они “поплыли”. Стали загибаться.
…PLA значительно более жесткий, но при этом и более хрупкий…
Так не бывает, Андрей. Либо-либо:)
Попробуйте перейти на PLA+. У него температура расплава значительно выше - 230-240° чем у обычного, а прочностные характеристики сравнимы с ABS. И обрабатывается этот пластик как наждачным (лучше мокрым способом) , так и режущим инструментом. По цене он не сильно отличается от обычного. Ну и совет по термодинамике: старайтесь брать белый PLA. Он гораздо резистентнее к солнечной радиации. Делал эксперимент с экспонированием на нашем жёстком (UV) солнце двух одинаковых деталей из черного и белого PLA. Когда ч. уже “поплыл”, белый почти не нагрелся.
Спасибо за наводку на материал. Но возникает вопрос. А что будет с белым pla, если его покрасить в цвет самолетов той эпохи. Допустим мы защитим его от Uf излучения, но температурный нагрев никуда не денется.
но температурный нагрев никуда не денется.
UV -составляющая солнечного света “отвечает” за разрушение молекул (охрупчивание) пластика. IR составляющая - за радиационный и конвекционный (через воздух) нагрев. Нагрев ведёт к изменению формы (PLA - термореактопласт) за счёт теплопередачи внутрь материала. И здесь работают спектральные характеристики подложки, определяемые наполнителем. Белый наполнитель имеет максимальный коэфф. отражения и мин. поглощения. Чёрный - наооборот. Краска, нанесённая на белую подложку слегка изменит отражательмую способность поверхности детали в коротковолновой части солнечного излучения, но не до критического уровня. Белая подложка будет продолжать хорошо отражать ИК-часть спектра. Да и при сборке и доработке белую детал¿ лучше видно.
А почему не настроите слайсер, чтобы ретракт щёл по задней кромке?
Это не ретракт, это его отсутствие
Все таки это был ретракт!
Каким-то образом пустил в печать с неправильными настройками, видимо из-за спешки, нужно было ехать проводить испытания)
Без ретракта лопасть намного ровнее, но всёравно нужно настраивать под пропеллер.
Народ! Самый стойкий пластик это “петя” (PET-G)
Запасное крыло от ЛА-5 уже почти год лежит на подоконнике и ничего с им не происходит.
детали же из не крашенного АБС или ПЛА такого не переживают, достаточно с месяц на солнышке полежать и всё начинают рассыпаться.
но всёравно нужно настраивать под пропеллер
Обычно настраивают под пластик.
Особенно когда подача точно настроена )))))))))))
Обычно настраивают под пластик.
Из-за изменения геометрии лопасти от корня к концу, требуются немного разные настройки.
Продул 10х7 три лопасти. На 10 000 оборотов признаков разрушения нет, при том что лопасть достаточно тонкая (тоньше чем была раньше).
Вобщем с прочностью проблем нет, нужно делать стенд и подбирать форму лопасти.
лопасть достаточно тонкая (тоньше чем была раньше)
обычно у меня лопасть тонкая к концу, хотя не тоньше чем у покупного винта , но намного гибче. И я увеличиваю толщину концевого профиля именно для большей жесткости конца лопасти, иначе есть опасность вибрации