Модели из 3D принтера
Может причина в тонких нависающих деталях. Когда сопло печатает , тонкая часть продавливается , как только сопло прошло, подпрыгивает вверх . Потом сопло за это цепляется .
Это мало вероятно, т.к. тогда бы эта же проблема была бы и у других, кто печатал бы эту же деталь.
У меня поначалу, когда только собрал свой первый 3D принтер и печатал первые модели от 3D LabPrint - абсолютно такая же проблема была! Что бы не делал, сопло при перемещениях периодически цепляло деталь. Пытался я, тогда решить эту проблему в слайсере. Но т.к. у меня изначально слайсер был Simplify 3D - то я использовал в закладке Extruder - функцию Retraction Vertical Lift. Выставлял значение 0,2 мм и все печаталось без каких либо зацепов соплом детали. Но скажу сразу, что это решение далеко не самое лучшее. Оно проблемы не решает, хотя позволяет проблему обойти! Но и паралельно, значительно увеличивает время печати.
Вам “Кузя” правильно подсказал выше:
не ищите причину в настройках слайсера и даже прошивки
уверен что проблема чисто механическая.
Я считаю, точно так же - у Вас проблема в механике!
Например у меня, изначально были не качественные ролики и подшипники этих самых роликов имели излишний люфт. Ну и плюс, конечно, по первой, не было опыта настройки 3D принтеров - в частности ремни я натягивал, как говорится “от души”, что в последствии приводило к разрушению подшипников в шаговых двигателях и ведомых шкивах. Со временем пришел опыт, научился правильно регулировать натяжение ремней и все как то устаканилось, детские проблемы ушли.
Проверил сегодня вечером принтер на предмет люфтов механики ! Вывод: Все ролики не “люфтят”. Ремни натянуты “достаточно” . НО !!! Обнаружилось то , что вал оси Z ( втулка в которой он вращается - ослаблена и не плотно прижата к месту ее крепления . Все затянул , проверил чтобы вал крутился нормально . Так пока и оставил . Так как деталь объемная , буду пробовать печатать завтра.
Попробуйте печатать поставив такие параметры.
- Максимальную температуру печати PETG 250 градусов.
Совет не правильный от слова ВООБЩЕ!
Температура экструдера, под каждый пластик определяется индивидуально, еще до того момента как Вы начинаете что либо печатать из деталей.
Существует масса способов проведения температурных тестов печати, например я печатаю температурные пирамидки с изменением температуры в пять градусов. Макет есть в свободном доступе на Thingiverse, вот Smart compact temperature calibration tower: www.thingiverse.com/thing:2729076
Эта модель позволяет достаточно точно определить оптимальную температуру плавления пластика. А для пластика PETG это очень важный параметр! И 250 градусов для PETG - это очень много! При такой температуре печати пластиком PETG неизбежно получите массу тонких нитей при ретрактах, т.к. пластик будет вытекать из сопла и ретракт не будет нормально отрабатывать. Например, я печаю пластиком PETG от Стримпласта, оптимальная температура плавления для моих принтеров составляет 232 градуса (хотя температурный тест с пирамидками показал оптимально 230 градусов). Если же увеличить температуру хотя бы до 235 градусов, печатать принтер несомненно будет, но начинают появляться тонкие волоски. Поэтому до начала печати, чего либо, пластиком PETG - температурные тесты, игнорировать не стоит.
Но сразу скажу, что правильное определение температуры экструдера, еще не даст Вам качественную деталь, нужно правильно определить и выставить параметры ретракта. Есть достаточно способов, для определения этих параметров, но относительно недавно появился, можно сказать универсальный способ, подходящий практически для всех моделей (или пожалуй, правильнее будет сказать для большинства моделей FDM 3D принтеров). В чем уникальность данного метода определения параметров ретракта, на русском языке подробно “разжованно” вот здесь:
А это ссылка на оригинальный источник разработчика:
cnx-software.com/…/3d-printer-retraction-calibrati…
Ну, а это ссылка на генератор G Code (саму программу для формирования G Code тестовой модели, под заданные вами параметры, вашего 3D принтера):
retractioncalibration.com
P.S. Забыл написать, что я на своих принтерах опробовал этот метод определения параметров ретракта для разных типов пластика и скажу, что этот метод реально работает! Рекомендую.
Совет не правильный от слова ВООБЩЕ!
Ну не совсем так.
точнее совсем не так.
Т нужная для нормальной печати обычно настраивается при помощи той самой башенки на которой некоторые даже пишут какая была Т на какой высоте.
в итоге получают те значения которые нужны для их принтера и пластика.
увы у очень многие принтеры показывают Т в попугаях, а иногда в мартышках, но ни как не в градусах.
по этому 250 попугаев может оказаться оч даже норм, но только на принтере того кто дал совет.
по поводу ретракта и Т
Когда начал печатать “петей” то просто не мог понять что делать с той паутиной что внутри детали.
оказалось всё просто
надо было понизить Т на 10 попугаев.
а так перекрутил все настройки ретракта подачи ну в общем в очередной раз башенка помогла
поставил Т чуть выше чем когда экструдер стучит.
и отслайсил башенку с повышением Т на через каждые 10мм на 5 попугаев.
в итоге подобрал те самые 240 попугаев.
В общем настройка настройка и ещё раз настройка.
А товн люди советуют при сопле 04 зазор между оболочкой и внутренней структурой делать 😃😃😇😵
Совет не правильный от слова ВООБЩЕ!
Очень категоричное мнение,то есть в интернете написано и это не подлежит обсуждению! В своём сообщении я забыл упамянуть ,что температура плавления PET-G очень сильно отличается по цвету то есть от наполнителя, я советовал для чёрного у меня он самый тугоплавкий, прозрачный печатаю 225гр к тому же детали получаются самые эластичные.
Когда сопло печатает , тонкая часть продавливается , как только сопло прошло
Это я победил только подняв температуру до максимума. Горячий пластик мягонько ложится на станку не выдавливая её по сторонам,это мои наблюдения,ими и делюсь, теперь я стараюсь объеденять детали и печатать их на большую высоту,в плоть до 400мм,меньше стыков ,вид лучше.
Очень категоричное мнение,то есть в интернете написано и это не подлежит обсуждению!
Причем тут “написано в интернете или не написано”? Это скорее аксиома 3D печати:
1 - вначале делаете тест для определения температуры экструдера, причем подчеркиваю - под каждый пластик индивидуально и если у Вас несколько принтеров, под каждый принтер.
Евгений /ака - Кузя/ - правильно говорит, температура экструдера, понятие относительное! Разные термопары могу по разному показывать эту самую температуру экструдера. Поэтому к каждому принтеру, нужен индивидуальный подход.
2 - после того как определились с температурой экструдера, обязательно настраиваются параметры ретракта.
Для этого рекомендую тест, о котором я писал в предыдущем посте: rcopen.com/forum/f36/topic484179/5665
Для PETGa эти “два шага” обязательны!
температура плавления PET-G очень сильно отличается по цвету
Интересное заявление.
Использую пластик от SynTech.
почемуто нет такой разницы мало того использовал наверное уже килограмм 10 пластика этого производителя и даже для разных партий Т не менял.
почемуто нет такой разницы мало того использовал наверное уже килограмм 10 пластика этого производителя и даже для разных партий Т не менял.
А цвета разные пробовали? Попробуйте напечатать шасси из чёрного и бесцветного ,думаю разница будет ощутимая,бесцветный в узел завязать можно,не то что сломать ,а чёрный точно треснет. Это так же относится и к PLA. У лабритов есть видео как подберают пластик ,один крошится другой эластичный,я тоже сначало на эти грабли наступил,напечатал самолёт, а при первой жёсткой посадке ,труха. Теперь сначала тест на эластичность ,потом в печать.
И ещё раз начинающим, если нет термокамеры,не поленитесь накрыть принтор мешком полиэтиленовым от мусорника,детали не коробит,можно спокойно печатать высотой до 400мм, я печатаю лопасти для автожира,45х5х400мм стоя ,и никаких проблем с короблением.
А цвета разные пробовали?
Да
Ла-5
из чистого.
И-16
из серого.
Есть ещё распечатки чёрного и других цветов но честно фоткать лень и распечатки не для этой темы и даже не для этого форума.
Не ужели вы думаете что около 10кг пластика и всё одним цветом?
детали не коробит
У вас что из пети детали коробит?
уж не в фд пласт вы его купляете?
мешком полиэтиленовым
Результат будет выдающийся.
Перегрев моторов и электроники в результате по началу пропуски шагов, а потом выход из строя. а при снятии пакета рядом с принтером находиться без противогаза просто опасно для жизни.
Откуда знаю? Резонный вопрос.
Года с 4 назад попробовал.
Результат
Запоротая деталь (пропуски шагов)
Замена двух драйверов.
Если печатать из АБС то или аналогичных по глюкавости пластиков то разговор о камере ещё актуален
если используется ПЛА и “петя” от нормальных из них можно печатать даже без тёплого стола
10кг пластика и всё одним цветом?.
Я ценю и уважаю ваш опыт,тем более много чему у вас научился,но ведь согласитесь механическая прочность разных цветов отличается? А форум для того и создан ,чтобы помочь найти правильное решение проблем при печати.
много чему у вас научился
Спасибо!
прочность разных цветов отличается?
Честно говоря не замечал.
вот чистый и крашеный пластики да прочностные характеристики отличны, но не сильно.
видимо завесит от того какой краситель и сколько его добавляет производитель.
Петю Использую от SynTech увы для вас это видимо не выгодно но для РФ самое лучшее соотношение цена качество.
Печатаю пластиком PLA. Испорченную деталь со злости швырнул на пол , так она РАСКОЛОЛАСЬ в некоторых местах . Значит такая модель при жёсткой посадке - просто разлетится на части . Озадачен.
Значит такая модель при жёсткой посадке - просто разлетится на части . Озадачен.
Вот это я и имел в виду,нарисуйте в любой программе цилиндр Ф60мм и высотой 60мм,сохраноте в STL ,в слайсере установите 1 периметр,баз наполнения,без крышек и дна. Это и будет пробник, при печати прямо на принторе можно менять температуру и посмотреть на результат.
Белый PLA хрупкий, попробуйте бесцветный.
PLA GF - обычный, с самой малой из тестируемых образцов усадкой.
PLA HP - более текучий, для большей скорости печати, термостабильный.
PLA Techno - с повышенной ударной вязкостью (не хрупкий).
PLA Techno Plus - с сильно повышенной ударной вязкостью (совсем не хрупкий), слегка повышена термостабильность. ( не реклама ) . Кто что про это скажет ? Как их различить, если везде просто пишут PLA .
Как их различить, если везде просто пишут PLA .
Для земли всё едино. Главное модель доделайте и запустите. Всё станет понятно. С собой на полёты обязательно надо взять для ремонта ЦА и скотч армированный. При первых запусках может что-то сломаться в самом неожиданном месте.
В рассуждениях на Форуме можно годами просидеть, не выходя в поле.
Главное модель доделайте и запустите.
В рассуждениях на Форуме можно годами просидеть, не выходя в поле.
Согласен ! Но сделав хрупкую модель , которая может просто “лопнуть” под собственным весом или еще что то , становится очень жалко время потраченное на такую модель . Поэтому на форуме можно получить больше информации по изготовлению модели , а не просто изготовить из чего было и “разломать” при первом же испытании ! (имхо)
Но сделав хрупкую модель , которая может просто “лопнуть” под собственным весом или еще что то
Проходил через это.Это говнопластик и не правильно подобранный режим печати, хотя деталь может выглядеть достойно.
Эта модель уже летала, видео думаю сделают 31 июля на гидрофестивале в Раменском disk.yandex.ru/i/BBaYCI5EcKJsmw
Это говнопластик и не правильно подобранный режим печати, хотя деталь может выглядеть достойно.
Вот по этому и интересуюсь про пластик и режимы печати !
Изменил немного настройки CURA . Вот что получилось . Пластик все тот же . Результат - лучше чем было. Есть небольшая паутина , но не критично.
Результат - лучше чем было
Прекрасно! А можете подсказать, что поменяли?
Прекрасно! А можете подсказать, что поменяли?
Только вечером посмотрю. На память не помню как все называется и что менял.