Модели из 3D принтера
Видимо, гуру 3Д печати сюда не заглядывают… Наверное, три круга прошёл по всем настройкам, от основных до продвинутых, не показывает слайсер внутренние элементы деталей на послойном просмотре… Соответственно, не печатает! Кура, понимаешь ли… Ещё раз задам вопрос: файлы кривые?
Вам советовали проверить детали.
Авиаматору
Сергей, при сборке хотэнда не лишним будет при вкручивании сопла смазать резьбу пастой КТП , а вот трубку в которой охлаждается пруток вкрутить в нагреватель с фум лентой или любой тонкой фторопластовой из конденсатора типа ФТ производства СССР. И ее
намазать КТП пастой перед одеванием радиатора.
Я думаю смысл каждого шага понятен…
Про куру… даже язык не поворачивается …
И вот еще в догонку.
Я думаю каждый со мной согласится, когда например покупаются файлы на еще там всякие настройки куры за, обращаю внимание , за рубли. А потом еще начинаются в той же куре танцы с бубном. Как минимум. это нечестно со стороны продавана…
Лично мое мнение, не гуру…
И ещ пожалуй добавлю для Сергея, в термобарьере должна быть тефлоновая трубка до сопла.
Александр! Спасибо!!! Я в самом начале пути, не знаю кто Вы по образованию, но если я предложу Вам опрессовать ПП или ТНВД, осмотреть КТПН или проверить уровень масла в МОВТ, Вы сразу поймёте о чём речь? А я не сразу понимаю о чём речь! Но я стараюсь понять!
пришлось лечить Netfabb-ом
Извините, если резко, никого не хотел обидеть…
Виктор! Спасибо! Всё-таки пасту я не использовал, хотя постоянно применяю при ремонте РЭА, трубка упирается прямо в сопло, проверено, сейчас печатает нормально, без затыков. Выйду на работу на следующей неделе, обязательно изготовлю хот-энд, с материалом и станками проблем нет. Пару лет тому назад уже делал этот узел товарищу, который меня и втянул в это дело, тогда я ещё и не понимал, что это и для чего ему нужно… P.S. С нарезанием резьбы в Китае не очень хорошо…
На 84-х процентах после 13-ти часов отвалилась деталь… Увы мне… Бывает хуже. Продолжаю!
Не переживай .Бывает ! Много что не получается . Лишнего много печататается . Без этого никак !
Без этого никак !
Это точно, в начале своего обучения, как печатать самолеты, пару катушек в помойку и 3 почти собранных самолета тоже. Советы оно конечно хорошо, но путь осилит только идущий.
А я не сразу понимаю о чём речь
Если вы про нетфабб ))) ну надо знать иногда и немного сторонний софт - www.autodesk.ru/products/netfabb/free-trial
Вот эта софтина позволяет лечить и редактировать детали . Но понять за месяц потенциал софта в триал версии без плотного знания ангельского тяжело.
Но лечит прога сломанные детали на автомате , сразу появляеться значок о проблеме по нему жмешь и в 70% он его вылечит автоматом.
Но бывают замороченные ошибки и тогда нужно разбирать модель на квадратики и лечить на другом уровне.
В пруше реализован режим лечения утилитами нетфаба . Незнаю как это работает и насколько хорошо , у меня деталь фюза ломалась как при печати на попалам и так же при нарезке в слайсере - нетфаб автоматом добавил три потерянных слоя.
-------------------------------
Печать такое относительное и пока условное прецизионное действо, что все равно у каждого свои настройки и приемы. И иногда они противоречат опыту другого пользователя. Так что все равно будет примерно - каждый точит , как хочит.
Вам опрессовать ПП или ТНВД, осмотреть КТПН или проверить уровень масла в МОВТ
АА куча знакомых букв ))).
-------------------------------------------------
Будете делать термоблок , сначала после первого метчика , попробуйте как завернется сопло. Может этого будет достаточно .
Если найдете кусок медяшки сделайте с меди термоблок. Датчик имхо ближе как можно к соплу ( видел в продаже даже сопла с вмонтированным датчиком - дорого и не практично) . Сам термоблок постарайтесь объемнее делать чтоб меньше плавала температура в зависимости от подачи филомента .
На следующий вариант думаю как это реализовать у себя.
------------------------
отвалилась деталь
Мне с калякой малякой не везет ))) Сколько не покупал какие то жирные и не держат , хотя покупал эрики .
Приходиться сушить сам карадаш чтоб выпарилось что то с него. Хотя был карандаш которому лет 6 ( валялся дома) тот хорошо справлялся.
Сейчас нашел альтернативу . Филамент AsA плохо липнет к столу ( у медведя отвратная супербаза).
Чтобы им печатать я ( кусочки филомента АсА) развожу в растворителе 646 до сметаны и покрываю стол. Но после на это покрытие PETG липнет просто суперски . Если начинает подрывать первый слой потом у Пети , прыскаю эндорез разведенный в водке на этот слой АсЫ который нанес кистью когда то. Но если нужно очистить стол от накопившегося шлака проблем нет . Все смывается водой если протирать теплый стол , пленкой или просто протереть растворителем. Альтернатива бф-2 который потом не могут отодрать.
Еще мне подсказали вариант когда печатают резиной или еще каким флексом - там тоже к столу фиг липнет что . Сначала карандаш наносят и дают просохнуть, а потом еще покрывают сладкой водой сверху карандаша.
Т.е. это варианты борьбы с отлипом . Ну и температуру стола не завышайте - ставьте градусов на 10-15 ниже температуры стеклования филомента .
Короче куча тонкостей , периодически тоже стол как начнет бунтовать , пол дня убиваешь на пробники, ничего не липнет. Потом вдруг начинает так прилипать не оторвать.
Имеется ввиду версия 3 Двухсотого или трёхсотый который новый
недавно автор выложил новую версию маленького 200-го, там шире и выше корпус, сделан забор и сброс воды на охлаждение. Правда само охлаждение чего либо не реализовывал. Мотор можно мощнее поставить, и винты по длине сделал два типа.
не показывает слайсер внутренние элементы деталей на послойном просмотре
в куре сеть режим ( целое меню , рядом с настройками принтера) ремонта объектов - выключи этот режим ( галки подергай ) там есть опция не печатать или обрезать и пр. внутренние элементы. Может не видите все настройки , зайдите в общие настройки куры и там поставьте галку показывать все .
И ещ пожалуй добавлю для Сергея, в термобарьере должна быть тефлоновая трубка до сопла.
Есть три типа термобарьеров ( классика, не беру во внимание там с металллокерамическими вставками)
цельнометалический, с трубкой 4мм на сквозняк и с промежуточной трубкой 3мм , я попробовал третий тип с промежуточной трубкой 3мм ) мне показался этот вариант надежнее для боудена. Так как вариант у которого трубка сквозная на 4мм наружным диаметром была в стоке и она мне парила мозг на боудене . Поэтому изначально термобарьер делал под боуден и так он перешел на директ.
На директе трубка в отличии от боудена не расшатываеться и можно наверное ставить второй вариант с сквозной на 4мм.
p.s. Интересная голова , чешу репу смогу ли себе приспособить, есть ли смысл заморочек))
aliexpress.ru/item/1005002018360184.html
Голова интересная, но почему разъём вниз смотрит, на деталь? P.S. Всем спасибо за тёплые слова, утешили!!!😒
шаговик можно повернуть в любую сторону из 4-х)
Шестая или седьмая попытка! Лопнул филамент в фидере, чтоб ему было хорошо…
Шестая или седьмая попытка! Лопнул филамент в фидере, чтоб ему было хорошо…
У меня было такое , но это когда пластик заканчивается на катушке , становится маленький радиус и ломается . Может еще что то !
Александр! Я понимаю, но установил новую катушку, чего ему ещё надо!!! Ладно, как поётся в песне: " Но нас сознанию учили в …"
Клипса запускает новый ПИЛОТАЖНЫЙ самоль , www.rcgroups.com/forums/showthread.php?3958563-Ecl…
Посмотрим что там за конструктив , какие шансы собрать печатанный из PETG.
Нет желания тратить время на то что потекет как мороженное.
Нотос от Планепринта прекрасный самоль , но он полностью рассчитан под ЛВ , но 50 градусов течки пластика у меня отбивают желание.
Нашёл причину лопнувшего филамента: съехало с вала зубчатое колесо! Затягивал! Но без фиксатора! Вопрос: вибрация “помогла”? Второй вопрос: если менять ТЭН, нужно ли что-то настраивать в принтере? Напряжение и мощность одинаковые. Причина замены: снова прогорел провод… Из чего их делают?!
какие шансы собрать печатанный из PETG.
Я конечно дико звиняюсь, но с PETG только кирпичи печатать, материал не самолетный…
Облетал! Потрясающая модель! Думал будет спокойный тренер, но нет. Самолётик очень вёрткий. То, что хотел, то и получил. Компактный самолёт, небольшого размера для проживания в багажнике авто, с возможностью взлёта и посадки на грунтовку или невысокую траву. При облёте был ветер 5-7 м/с, и он совершенно не мешал. Даже прикольно было висеть против ветра. Отлетал 2 акка 3s 1400 м/ач, время полёта 15 мин. Получил кучу позитивных эмоций. Старт с руки, посадка на траву. Планирует долго, пришлось прижимать при посадке, колёса Тундра рулят.
Что порадовало в самой модели в техническом плане. Классно продуманные петли, лючок, усиление фюзеляжа карбоновыми прутками, и самое главное шасси. Две посадки на траву и без поломок в месте крепления с фюзеляжем. Отлично летающий самолёт, для новичков и опытных пилотов. Печатал из LW-PLA. Вопрос, кто пробовал LW-PLA от Esun?
PS На групсах в профильной ветке человек рисует поплавки для него. Как напечатает и облетает обещает выложить в свободный доступ на Сингливёрст. А я до кучи лыжи к нему напечатаю.
Вопрос, кто пробовал LW-PLA от Esun?
Купил катушку, но пока не открывал. В комментариях говорят, что он мягче чем ColorFabb. По мне, так куда уж мягче.
Пока не кончился,печатаю голландским. Расход действительно, за счёт вспенивания, небольшой.
Эта модель очень хорошая альтернатива дурафлаевской Тундре
Для новичка хороший тренер, а учитывая повторяемость при печати на принтере то и очень бюджетная парта пилота новичка ( разбил , распечатал, отремонтировал и опять в воздух) .
PETG только кирпичи печатать
Ready to fly weight 1000 g (LW-PLA) 1900 g (PLA)
Wing load 22g/dm2 (LW-PLA) 41 g/dm2 (PLA)
Для биплана размахом 1300 такой развес и нагрузка имеют уже тему для существования.
Это эквивалентно примерно самолету моноплану размахом 1500-1600 и полетный вес и приведенная нагрузка для простого ПЛА неплохо.
Но если модель не имеет усиления в виде карбоновых труб и пр. , то увы …