Pulsar 2008
Таймаут на пару дней 😉 , нипозднее воскресенья фотки сделаю и покажу что и как там с проводами.
если еще регуль не куплен глянь-те Jeti 22, SPIN серии он 6 серв поддерживает
Оба регулятора уже куплены. Но только я понять не могу. Как этот Jeti может поддерживать 6 серв и иметь BEC на 1.5-2.5 А (так написано по ссылке вашей). А у меня реуглятор имеет BEC на 4 А и держит только 4 сервы 😃 Где-то не стыкуется 😃
Таймаут на пару дней 😉 , нипозднее воскресенья фотки сделаю и покажу что и как там с проводами.
Ждем 😃 Все равно я не успел ничего купить из деталек, так что до понедельника все откладывается у меня.
Почитайте этот топик, ближе к концу. Ну и ещё в блоге.
Почитайте этот топик, ближе к концу. Ну и ещё в блоге.
Прочитал. Честно сказать, ясности он мне не внес 😃
Стандартный разъемов для серв набрал, так что эта проблема снята. Провода везде обчикаю. Все разъемы, где нужны, будут на стандартных “севро”-коннекторах. Из крыла планирую вытащить вот на таком разьеме провода. 9-и пиновый “папа” останется в фюзеляже, а из крыла будут торчать 3 3-х пиновых “мамы”. Сделаю цветовую маркировку разьемов, чтоб не путаться или “мам” между собой склею вообще. 9-и пиновых “мам” не было 😦
Что скажите? Вроде по тугости посадки и прочим ТТХ данный разьем не уступает стандартным.
Удлиннить планирую МГТФом 0.35 сечения, вроде толстенький, пойдет?
Теперь еще вопрос по шпангоуту. Планирую сделать его из текстолита. До недавнего времени считал, что текстолит - есть стеклоткань + смола. Но что-то закрались сомнения. Видел разные текстолиты, от желтого, до темно коричневого. У меня янтарно-желтый. Есть 1, 1.5, 2 мм. Тоже вот в раздумьях, какой использовать. Вроде как 1 мм должно хватить?
Усиливать планирую вот таким стеклышком (aircraft-world.com/shopexd.asp?id=1120) Нормально? А то я бросил его до кучи, а только теперь вспомнил о нем 😃
Есть текстолит, а есть стеклотекстолит. Просто текстолит делают ваще из мешковины и прочей ерунды пресованой со смолой. Стеклотекстолит делают из смолы со стеклотканью
И как отличать одно от другого визуально/мануально? Попробовать сжечь кусочек? Если что-то структурное останется - значит стеклоткань? Ведь мешковина сгореть должна? Или “всякая ерунда” тоже негорючая может попасться? Чисто визуально - структура очень однородная и ровная, не видел я таких ровных мешковин.
Я конечно попробую кусочек того, что есть у меня, просто руками сломать и оценить прочность, но что-то я “очкую” 😃
Кстати, по поводу максимального тока потребления серв - пошукал в ветке “аппаратура”, оказывается далеко не тривиальная задача, где “теоретически” можно оценить плюс минус километр, а на практике - как минимум осцилограф нужен. Ну буду пробовать похоже на “авось”, что у всех 5 серв вал не зафиксируется в один момент и на долго. Считал, что чем меньше серва - тем меньше “кушать” должна - оказывается тоже неправда.
Какая будет батарейка, с bec регулятором от этого нужно исходить.
Какая будет батарейка, с bec регулятором от этого нужно исходить.
Так писал же выше: Li-Po 2200 3S. И пара регуляторов: Jeti Advanced Plus 18A, Markus 30A. Про BEC первого пока ничего не знаю, у второго BEC на 4А (по мануалу)
Попробовал обжимать серво-коннекторы. Что-то как-то не вызвало у меня доверия моя поделка. Обидно будет из-за коннектора в 2 рубля потерять модель в десяток тысяч 😦 Пошел изучать матчасть этого дела, но всерьез задумался о том, чтоб использовать заводские удлинители, при необходимости подогнанные по длине. Спаять два провода епе-то надежнее, чем жать коннекторы. Еще вот подумал, а если зажатый “пин” коннектора еще пропаять поверху?
Попробовал ломать свой текстолит. Вполне удовлетворен прочностью, еле сломал. Правда я немного слукавил. У меня металлизированный текстолит. Пробовал ломать как есть и с содранной металлизацией. С металлом значительно прочнее. Вес шпангоута с металлом и без - отличается на 1-2 грамма, не критично вроде. Планирую содрать металл в местах стыка, а остальное оставить с металлом. Единственное не могу пока понять, что будет происходить с распределением температуры, пока думаю…
Пробовал жечь свой текстолит. Так и не дождался пока хоть что-то прогорит, грел зажигалкой, свечку/горелку не нашел. Тоже продолжу эксперименты.
Кстати, на моем текстолите вот такая бумажка, может кто переведет и скажет, что за текстолит у меня.
СФ-2-35Г - 0,8мм “ОС” кл
ГОСТ 10316-78
У тебя Стеклотекстолит фольгированный, толщина фольги 0,8 мм. Вообщем это по большому счету и все что надо знать 😃
хотя и по виду можно было определить.
У тебя Стеклотекстолит фольгированный, толщина фольги 0,8 мм.
Спасибо за перевод, главное, что фальгированный. А толщина фольги 0.8 мм все же много, скорее всего весь он полностью 0.8 мм толщиной.
Сегодня приобрел вот такую штуку
Она жмет BLS и UH контакты - предел мечтаний, теперь я жать коннекторы не боюсь и в качестве обжима уверен!
Возник следующий вопрос: производитель указывает расходы всех управляющих поверхностей. Вот например, РН +/- 6мм. Что под этим имеется ввиду? Отклонение задней кромки РН от нейтрального положения? Что-то уж очень немного, если честно, у меня на пенолетах расходы чуть ли не на порядок больше. Или быть может это продольный ход тяги? Хотя раньше я всегда считал, что расход указывается по задней кромке.
Это именно отклонение задней кромки. Размеры разные потомучто 1) это не пенолет 2) потомучто он скоростной 3) потомучто площади оперения большие
А для чего-для увеличения аэродинамического качества.
Сделал, как в инструкции отклонения. Конечно страшно мне, просто не представляю, как этим рулить можно будет, но производителю виднее 😃
Далее. Получил оставшиеся деталюшки, в т.ч. и двигатель. Что-то покрутил я его и все никак не могу опредеделиться, как его ставить. Если задом вперед, то придется мордочку курочить родную и шпангоут формовать, зато изящно все смотрится. правда что-то я сходу не понял, придется ли провода “перепротаскивать” через корпус мотора. Как бы тоже не очень хотелось.
Если валом вперед ставить, то провода наружу, но никаких забот, провода можно закрыть небольшим колпачком, сформованым из ПЭТ бутылки. Причем, если сделать его снизу, то можно предотвратить “обшеркивание” фюзеляжа при посадке на жесткую поверхность, правда есть шанс провода отломить, если посадка будет через чур жесткая. Не знаю. А если сверху делать колпачок, то можно обыграть под “кабину”. Там уширение фюзеляжа-то получится миллиметров на 5, думаю, не столь критично, хотя не желательно. По этому варианту пара вопросов: куда выводить провода (вверх/вних/вправо/влево) и можно ли формовать ПЭТ прям на фюзеляже или есть шанс сломать?
Ну а так же ваши мысли по различным вариантам?
куда выводить провода (вверх/вних/вправо/влево)
Будет красиво, если одни вправо, один поверху, один слева. Провода цветные, это добавит планеру оригинальности.
Ну а так же ваши мысли по различным вариантам?
С таким подхдом-прикрути его к шпангоуту снаружи, будет еще более оригнально.
Удачи.
Модератор
Lazy, tumbzik - если не имеете что сказать по делу, не надо говорить ничего. На этот раз без медалек.
По делу уже сказано было и мной, и потом Lazy: www.rcsoaring.ru/index.php?page=10
Более того этим же способом я уже засунул в новый носик 2008му пульсару (специально под 2 банки лития переделанный) Хайвольтовский мотор, внешний диаметр которого 29.6мм! ИМХО Все решения типа “пустить снаружи и не париться” это уродство+потеря прочности носа+возможности всякой другой байды типа обдирания проводов, обрубание их при “неудачных посадках”. Кароч это это всё костыли. Которые может себе позволить либо очень ленивый человек. Вариантов сделать нормально-море, если не хочется использовать обратное крепление с переносом мотора внутрь, можно обрезать нос, вставить другой шпангоут, со смещением назад(под диаметр спиннера 32мм, например), и упихать практически любой мотор туда.
Господа, я тоже категорически не приемлю метод “на соплях”, но я пытаюсь искать компромисс и советуюсь с вами. Если вам так претит ход моих мыслей - простите.
По поводу крепления мотора пока размышляю, а тем временем возник вопрос по серво закрылка и его отклонению. В мануале написано отклонение “Full down”. Это имеется ввиду 90 градусов, относительно крыла? Или до упора сервы? Качалки на серву можно поставить разные, соответственно и положение “Full down” будет различное тогда. А вопрос возник в связи с тем, что закрылок крайне неохотно выгибается под 90 градусов. И еще, я так понимаю, серва на закрылке в режиме “закрылки убраны” стоит в крайнем положении, а не в нейтрали, как обычно?
Было бы очень интересно услышать от владельцев пульсара: какие полетные режимы вы на нем реализовали, с какими отклонениями. А то аппаратура позволяет многое, а от чего отталкивать и куда шагать я не знаю, ввиду отсутствия до этого нормальных планеров. Особенно это относится к режиму посадки, кривлению профиля и бабочке.
Также интересует, как правильно установить управление закрылками? Когда бегунок “на себя” закрылки убраны или выпущены? Чтоб сразу привыкнуть к нормальному расположению. Я поинмаю, чт ов любой момент можно реверсировать. Аппаратура Hitec Optic. Речь идет о бегунке с торца аппаратуры
