Постройка планера, 4 метра.
Хелп.
Наформовал стекло на балку. Сверху намотана видеопленка.
Вытирал смолу, проступающую через витки пленки, примерно в течение получаса после заматывания (и это почти час с начала замешивания смолы). Подумал, что уже достаточно. Но, взглянув через 20 часов, обнаружил, через некоторые витки все-таки еще проступила немного смола. Тонкими слоями.
Что лучше делать в такой ситуации?
Разматывайте плёнку. Скорее всего при разматывании проступившая смола отвалится. Останутся небольшие неровности, я их снимаю буковым бруском с микронкой.
проступившие капельки будут мешать пленке сматываться. И будут пытаться ее подорвать. Но проблемы никакой нету. Просто чуть дольше и нуднее будет сматываться лента.
Снаружи размотал.
Вывел одну деталь: надо тянуть пленку так, чтобы она отрывалась по касательной, а не перпендикулярно к поверхности. Если тянуть по касательной, то в месте отрыва от балки излом пленки минимальный, и снимается легко вместе с наплывами смолы. А если просто тянуть — получается перпендикуляр, и угол излома близок к 90 градусам — тогда рвется криво.
Наружная поверхность очень хорошая.
Но это только начало истории.
Стекляшка не снимается с болванки.
Внутри я предусмотрел не один, а два слоя пленки. И каждый был намазан смазкой.
Я начал тянуть за конец внутреннего слоя пленки, чтобы вытащить его. И пленка оторвалась где-то внутри балки.
Начал за другой кончик — тоже оторвалась. Теперь тянуть не за что, и без больших усилий стекло не снимается. Большое усилие прилагать страшновато — довольно тонкий слой. Хз, что делать.
чуть нагреть. И тогда стянуть. Причем стягивать с вращением. И вращением в ту сторону, чтобы нижняя пленка затягивалась на болванке.
Вообще то стекло надо было снимать, а не плёнку вытаскивать. Плёнка при вытаскивании скорее всего скрутилась - соответсвенно стала толще…
Появилась мысль вот такая: не давить узким концом болванки в пол, а наоборот, закрепить широкий конец болванки и тянуть стекло в свободную сторону, чтобы резко не ударить выклейку.
Вообще то стекло надо было снимать, а не плёнку вытаскивать.
Еще не поздно — снята только часть внутреннего слоя. Попробую снять так.
Приложил к слеклопластику тянущее усилие примерно 100 кг с помощью рычага — не сдвинулась ни на сколько. Беру паузу подумать. Есть еще вариант, конечно, вспороть вдоль и склеить шов.
Есть еще вариант
Выкинуть в ипеня эту поделку вместе с запоротым болваном и купить нормальную балку. Есть их много и разных.
Видел в продаже только тонкие. Мне бы потолще. На кручение помощнее. А то и на V-хвост как бы не пришлось забить…
Потолще - это 100 мм диаметром? 😃 Или стенку в 3 мм? 😃
Продают балки от Супры, да в принципе от любого производимого в Харькове планера - вам что, мало выбора?
Давайте пойдем с другой стороны. Устанавливаю я, например, обычную угольную балку. Длина планера 2 метра. Мне его куда? Где хранить еще ладно, но и то непросто, а как вывозить летать?
Сделайте телескопическую балку.
Сервы размещайте в оперении.
Сделайте телескопическую балку.
Это как?
Вечером брошу фото на телескопическую балку слопера.
А на пока, на размышлизмы ночные - как у телескопических удочек. Колено в колено.
А как там подключаются сервы? Интересно, но пока не представляю как сделать.
Сервы размещаются непосредственно в оперении.
Придется использовать или даймонды или гиперионы 09-е, толщиной 9 мм.
Проводка делается МГТФЛ-ом (провод такой). Т.Е. плетется косичка и пробрасывается внутри балки от серв к приемнику.
Для того, чтобы запитать и управлять двумя сервами достаточно 4-х проводов.
Минус такого решения - неразборность оперения. Хотя можно, конечно, изгальнуться и установить разъемы … но тут уж хозяин-барин…
Если балка не снимается- резать вдоль с одной стороны и не переживать:) После можно заклеить и вышкурить так, что и видно не будет и прочность не пострадает. Только шов надо будет сначала вышкурить “на ус”.
Что же до покупки готовых- смысл? Тут вроде как народ самодельщиной занимается, советы подобные не по адресу.
А вообще, мне кажется, более перспективен вариант, где сервы стоят непосредственно в киле, и рулят хвостом оттуда, внутри тонкой балки идет только провод с разъемом, и балка пристегивается шплинтом к передней части фюзеляжа.
Возможные проблемы с центровкой решать просто чуть более длинным носом. Имхо, длинный нос- не такая уж и проблема. В конце концов наравне с существованием дикой борьбы в F3J за легкость хвоста, и близостью центра масс к центру вращения модели, есть немало джишных моделей, где длина носа составляет 2, а то и 2,5 длины хорды крыла. Это говорит о довольно тяжелом хвостике:) И ничего- летают, и стоют под полторы штуки баксов. То есть - востребованы. например- www.leskycomposite.at
Придется использовать или даймонды или гиперионы 09-е, толщиной 9 мм.
Не мелковато? Выдержат полметровые рули?
чтобы запитать и управлять двумя сервами достаточно 4-х проводов.
Ноль, плюс, два сигнальных, верно?
> Не мелковато? Выдержат полметровые рули?
У меня на 3-х метровом выдерживает. Скорость на взлете ок 25 м/с. Проблем нет.
> Ноль, плюс, два сигнальных, верно?
Истинно так.
Что же до покупки готовых
Решил в этот раз не покупать, раз решил сделать - продолжу делать.
Разрезка вдоль не пугает, наоборот - получились лишние пара миллиметров диаметра, вот они и сожмутся при склеивании шва.
Кажется, я догадываюсь, что держит ее на болване. Отсутствие пространства между оболочкой и болванкой в сочетании с большим перепадом диаметров корня и хвоста. Я предполагал, что такой перепад позволит снять легче, чем на тонких, почти прямых балках. Но видимо, всё наоборот.
Вероятно, дело такое: с почти прямого болвана оболочка съезжает, сползает. Это сдвиг по смазке. А с болвана с перепадом диаметров от 60 до 30 мм она не может сползти, так как конусообразные поверхности должны оторваться друг от друга уже в начале движения. А так как все тщательно промазано - смазка сохраняет герметичность, плотность контакта всей поверхности, и это как отдирать большую присоску.
Хм. Интересно, можно ли деактивировать эту присоску, наколов множество дырочек иглой? 😃