Постройка планера, 4 метра.
Работа с фюзеляжем.
Разметка на месте.
Шпангоуты клеятся из трех слоев трехслойной бальзовой фанеры 2.2 мм волокнами под углами 90 град.
Циркуль делся куда-то, замена.
Моторама из двух слоев жесткой березовой фанеры, три шпангоута из бальзовой, последний шпангоут из 6 слоев для установки хвостовой трубы.
Примерка.
Пустые корки фюза весят пока 205 г.
Снимаем движок с испытательной моторамы и примеряем на новую.
Вентиляция прямо в двигатель.
Шпангоуты вклеены, добавилось 40 г.
Все хозяйство в куче пока 300 г.
Балка со всем необходимым внутри — 96 г.
Примерка пилона.
В шпангоутах перед установкой были вырезаны отверстия для проводки и для снижения массы.
Шпангоут хвостовой трубы закрывается с одной стороны тонкой бальзой. Сторону, правда, конечно же перепутал — ошибся среди аж двух вариантов, но это не проблема )
Аналогично заклеен торец стыковочной трубы.
Когда фюз будет собран, в “чашечку” последнего шпангоута будет налита смола и вставлен торец трубы. Лишнее выдавится и заполнит промежутки между трубой и шпангоутом для плотного охвата. Тонкие две бальзовых пластинки будут выломаны после застывания, через трубу пройдет проводка в хвост.
Примерка половинок
Моторама сразу ставится на скошенный торец — выкос двигателя вниз.
Примерка балки. Еще ничего не склеено, но пока все сходится.
Стыки бальзы пилона изнутри промазаны тайтбондом.
Размечены линии для установки.
Подгонка плавных кривых отверстия для пилона.
Плашечка для распределения нагрузки от главных болтов.
Площадка в фюзеляж, березовая фанера. Будет два слоя.
Площадка упрется торцами в шпангоуты. Разметка места на шпангоутах.
Второй слой под болты.
Плашечка под заднюю гайку.
Бальзовые заполнители в пространство от площадки до верха фюзеляжа.
Часть с вертикальными волокнами — передача вертикальной перегрузки на корку фюзеляжа,
часть — с горизонтальными, для передачи крутящего напряжения от пилона.
Площадка приклеивается.
Пространство заполняется бальзой.
Бальза на месте. До шлифовки выглядит страшновато, но это нормально.
Последнюю гайку на место.
Готово к продолжению.
Что то мне ваш фюзеляж режет глаз неравнопрочностью. Хилая силовая обшивка. Посмотрите фото где хвостовая балка через мощные шпангоуты крепится к хилой бальзовой скорлупке. Понятно что в случае чего балка и шпангоуты уцелеют, превратив в щепки оболочку. Я бы добавил 4 - 6 достаточно мощных сосновых стрингеров. Которые бы разгрузили хрупкую бальзовую оболочку от изгиба и продольных усилий.
Это чисто мои субъективные впечатления. Я когда вижу конструкцию, представляю где она сломается. У хорошей конструкции это трудно определить. У вас видны слабые места.
Если предполагается оклейка фюзеляжа стеклом то все несколько меняется. Но не принципиально.
Я не хотел писать, но мне тоже глаз режет…
Спасибо.
Собственно, фюз уже оклеен стеклом, причем с обеих сторон — сендвич, и довольно существенное количество. Внутри, подчеркну, тоже есть стекло — и конкретно в хвосте к тому же избыточно. Как раз где балка. Вероятно, это не очень видно на фотках, так как слой стекла тоньше чем бальза.
Когда установлю пилон, добавлю еще стекло поверх готового фюзеляжа, так что с полетными нагрузками все будет хорошо.
Подготовка к соединению половинок.
Бальзовые полоски (волокна поперечные) на участки половинок фюзеляжа, где не будет доступа после выпиливания кабины — чтобы сразу был хороший контакт между половинками.
Примерка центр-секции, семь раз отпей, один отъешь.
Нормалды.
Склеиваем.
Смола ларит, немного ваты на места контактов, прижатие, и 20 резиночек на стягивание.
Готово.
302 г.
Проверка пилона и трубы — все совпадает.
Разметим окошко для проводки — забыл выпилить заранее.
Прошу прощения, если пропустил, какой угол установки крыла? (относительно оси фюзеляжа)…
Удачи… ☕
Выбирая угол, просто смотрел на дреловские модели с этим же профилем,
там 0 градусов по нижней плоской задней части профиля, думаю так и сделать.
Как думаете?
Наивыгодный угол атаки профиля ~ 3-4 градуса между вектором скорости набегающего потока и хордой профиля, если профиль плоско-выпуклый и достаточной толщины, то вполне может быть градуса 3 между хордой профиля и строительной осью фюзеляжа…
В моем случае — плоская часть по линии фюза — получается угол около 2 градусов.
Вовремя вы сказали!
Место контакта заднего болта нужно опускать на 4 мм, чтобы получить 3 градуса.
Выбирая угол, просто смотрел на дреловские модели с этим же профилем,
там 0 градусов по нижней плоской задней части профиля, думаю так и сделать.
Как думаете?
Всё правильно.
Делай по Дреле.
Угол 1.5-2 градуса.
Профиль то имеет наивыгоднейший угол на 3-4 градусах, а вот весь планер на 1.5-2
а вот весь планер на 1.5-2
Мне это кажется сомнительным.
Насколько я понимаю, в идеале — несёт только крыло.
Зачем какой-либо угол остальным частям планера?
Где можно про это почитать?
Проверочная сборка без клея.
Мне это кажется сомнительным.
креститься нада када кажется 😁
Насколько я понимаю, в идеале — несёт только крыло. Зачем какой-либо угол остальным частям планера? Где можно про это почитать?
Сергей, если в гуугле тебя ещё не забанили, забей туда “угол скоса” потока и посмотри что это такое, для чего он нужен и с чем его едят…
Не забыть продырявить прощадку:
Смола с опилками.
Вклеивается.
Снаружи шов пилона проклеивается полосками стекла.
Застывшее замазывается шпаклевкой.
Просто так снимок нутра через отверстие двигателя.
Вырезается площадка пилона, фанерка.
Зализы пилона - ок.
Про угол установки крыла.
Делать “по Дреле” - не вполне корректный совет:
у одной модели того же Дрелы плоская часть AG35 идет по уровню балки, у другой - под углом к балке.
Надо принимать во внимание, на какой скорости пойдет планер, а это зависит так же от того, какая получится масса. Также нужно учитывать, на какую конкретно скорость будет оптимизирован угол крыла, ведь у аппарата диапазон скоростей, а не одна фиксированная. Планер, оптимизированный на быстрые переходы, будет иметь угол поменьше, чтобы делать быстрые переходы с меньшими потерями (минимальное сопротивление оперения и фюза), если на парение - угол ближе к большему, оптимальное положение фюзеляжа и руля высоты на небольшой скорости при парении. То есть “диапазон” означает бесконечное число возможных вариантов в определенных пределах.
Этот планер не будет очень легким. Значит, угол можно особо не задирать. Но и 0 градусов по нижней плоской кромке я посчитал маловатым. Это менее двух градусов по хорде.
Что делать.
Здесь V-хвост, причем направляющие штырьки уже вклеены.
Угол надо подбирать по крылу в полетах при триммировании. Сходу не скажешь.
В какую сторону настраивать угол.
Если выставить пилон на малый угол, например менее двух, как сейчас, то при необходимости его увеличения прийдется делать подкладку на переднюю часть площадки. А это нехорошо по аэродинамике. Передок должен быть чистым и прилегать плотно к крылу. Тогда можно заложиться на варьирование угла по заду площадки. Для этого угол надо сразу увеличить, например 3 градуса, и при необходимости наращивать заднюю часть пилона, где с аэродинамикой уже полегче - плоская и узкая часть. Это сведет необходимость что-то менять к минимуму.
Разметка угла установки крыла под 3 градуса.
Примерил площадочку, вживую оказалась великовата, надо сточить.
Фанерные накладки для снижения давления на болты.
Подбор толщины вставки для изгиба по профилю.
Еще поменьше.
Готовим к склейке.
Лоб центросекции закрывается бальзой, 1.5 мм
Передняя кромка и шпаклевка.
Стекляшка для жесткости.
Угольные полоски на торцы, и готово.
Площадка пилона — на тайтбонд.
Прилажена, сверху прижата прикрученным крылом.
Обязательно снимите на видео первый полёт!!! Ждём с нетерпением.
Зализы пилона:
От рулона пакетиков отпиливаю “полоску” длиной несколько метров на обмотку по смоле:
Стекло на усиления пилона и фюза:
Застекление фюза с пилоном:
Масса немалая, около 400 грамм. Но чертовски аэродинамично, и достигнута желаемая прочность во всех местах.
Под конец я решил не гнаться за граммами: судя по всему, нагрузка на крыло не превысит 28 г/м2.
Перед зачисткой.
Днище центросекции: два слоя бальзы 1.5 мм, склейка на циакрине, волокна +/- 45 град.
Коробочка для пленки в районе отверстия второго болта, и дырка в днище для проводов:
Законцовочки крыла покрываются слоем стекла 25 г/м2:
Надо напаять много проводов и разъемов.
Проверочное включение. Ок, все работает.
Удлинители в центральную секцию крыла на 4 сервы:
Удлинители на крыльевые сервы в фюзеляж, к приемнику:
Хвостовые на 2 сервы:
Все вместе 58 грамм:
Следуя совету Евгения (Udjin), оставляю пока одну часть крыльевого разъема свободным:
в консоли приклеивается, в центросекции будет сидеть свободно.
Установка трубы хвостовой балки в фюзеляж.
Из обрезков бальзы собираются рамки для выравнивания фюзеляжа и балки таким образом, чтобы ось деталей была строго параллельна столу.
Два стола сдвигаются вместе, примеряем балку к фюзу.
Натягиваются нитки для контроля осей.
По горизонтали:
И по вертикали:
Трубу примеряем к балке, предварительно смазав вазелином.
Балка и место стыка плотно обматываются пищевой пленкой.
Красота!
Вопросы:
1.Что будет если переднюю кромку зашить фанерой 0.7 так же под стекло? Будет ли лучше бальзы на кручение?
2.Поворотный узел при стыковке фюза и крыла. У меня на планере не разборное крыло, в центроплане тоже два лонжерона, основной и задний. Они прижимаются текстолитовой накладкой-пружиной сверху к фюзеляжу одним болтом(на фюзеляже площадка). Крыло фиксируется на трении, в полете все норм, при падениях крыло может провернуться относительно фюза. Планер размахом 1.7м. реально ли применить такое на 4м? Тогда можно не усиливать узел соединения с т.з. прочности на кручение.
Вадим, если можно было бы взглянуть на фотографии или рисунок, то стало бы более понятно, как ответить.
Что было дальше:
Готовим длинную палочку для заливания смолы в шпангоут:
Заливается смола, вставляется труба, всё выравнивается по ниткам, деревянные рамки фиксируются на столе булавками.
Печка на 60 градусов на час:
Через 12 часов: ура, получилось. Жесткая, ровная туша.
