Постройка планера, 4 метра.
Я не хотел писать, но мне тоже глаз режет…
Спасибо.
Собственно, фюз уже оклеен стеклом, причем с обеих сторон — сендвич, и довольно существенное количество. Внутри, подчеркну, тоже есть стекло — и конкретно в хвосте к тому же избыточно. Как раз где балка. Вероятно, это не очень видно на фотках, так как слой стекла тоньше чем бальза.
Когда установлю пилон, добавлю еще стекло поверх готового фюзеляжа, так что с полетными нагрузками все будет хорошо.
Подготовка к соединению половинок.
Бальзовые полоски (волокна поперечные) на участки половинок фюзеляжа, где не будет доступа после выпиливания кабины — чтобы сразу был хороший контакт между половинками.
Примерка центр-секции, семь раз отпей, один отъешь.
Нормалды.
Склеиваем.
Смола ларит, немного ваты на места контактов, прижатие, и 20 резиночек на стягивание.
Готово.
302 г.
Проверка пилона и трубы — все совпадает.
Разметим окошко для проводки — забыл выпилить заранее.
Прошу прощения, если пропустил, какой угол установки крыла? (относительно оси фюзеляжа)…
Удачи… ☕
Выбирая угол, просто смотрел на дреловские модели с этим же профилем,
там 0 градусов по нижней плоской задней части профиля, думаю так и сделать.
Как думаете?
Наивыгодный угол атаки профиля ~ 3-4 градуса между вектором скорости набегающего потока и хордой профиля, если профиль плоско-выпуклый и достаточной толщины, то вполне может быть градуса 3 между хордой профиля и строительной осью фюзеляжа…
В моем случае — плоская часть по линии фюза — получается угол около 2 градусов.
Вовремя вы сказали!
Место контакта заднего болта нужно опускать на 4 мм, чтобы получить 3 градуса.
Выбирая угол, просто смотрел на дреловские модели с этим же профилем,
там 0 градусов по нижней плоской задней части профиля, думаю так и сделать.
Как думаете?
Всё правильно.
Делай по Дреле.
Угол 1.5-2 градуса.
Профиль то имеет наивыгоднейший угол на 3-4 градусах, а вот весь планер на 1.5-2
а вот весь планер на 1.5-2
Мне это кажется сомнительным.
Насколько я понимаю, в идеале — несёт только крыло.
Зачем какой-либо угол остальным частям планера?
Где можно про это почитать?
Проверочная сборка без клея.
Мне это кажется сомнительным.
креститься нада када кажется 😁
Насколько я понимаю, в идеале — несёт только крыло. Зачем какой-либо угол остальным частям планера? Где можно про это почитать?
Сергей, если в гуугле тебя ещё не забанили, забей туда “угол скоса” потока и посмотри что это такое, для чего он нужен и с чем его едят…
Не забыть продырявить прощадку:
Смола с опилками.
Вклеивается.
Снаружи шов пилона проклеивается полосками стекла.
Застывшее замазывается шпаклевкой.
Просто так снимок нутра через отверстие двигателя.
Вырезается площадка пилона, фанерка.
Зализы пилона - ок.
Про угол установки крыла.
Делать “по Дреле” - не вполне корректный совет:
у одной модели того же Дрелы плоская часть AG35 идет по уровню балки, у другой - под углом к балке.
Надо принимать во внимание, на какой скорости пойдет планер, а это зависит так же от того, какая получится масса. Также нужно учитывать, на какую конкретно скорость будет оптимизирован угол крыла, ведь у аппарата диапазон скоростей, а не одна фиксированная. Планер, оптимизированный на быстрые переходы, будет иметь угол поменьше, чтобы делать быстрые переходы с меньшими потерями (минимальное сопротивление оперения и фюза), если на парение - угол ближе к большему, оптимальное положение фюзеляжа и руля высоты на небольшой скорости при парении. То есть “диапазон” означает бесконечное число возможных вариантов в определенных пределах.
Этот планер не будет очень легким. Значит, угол можно особо не задирать. Но и 0 градусов по нижней плоской кромке я посчитал маловатым. Это менее двух градусов по хорде.
Что делать.
Здесь V-хвост, причем направляющие штырьки уже вклеены.
Угол надо подбирать по крылу в полетах при триммировании. Сходу не скажешь.
В какую сторону настраивать угол.
Если выставить пилон на малый угол, например менее двух, как сейчас, то при необходимости его увеличения прийдется делать подкладку на переднюю часть площадки. А это нехорошо по аэродинамике. Передок должен быть чистым и прилегать плотно к крылу. Тогда можно заложиться на варьирование угла по заду площадки. Для этого угол надо сразу увеличить, например 3 градуса, и при необходимости наращивать заднюю часть пилона, где с аэродинамикой уже полегче - плоская и узкая часть. Это сведет необходимость что-то менять к минимуму.
Разметка угла установки крыла под 3 градуса.
Примерил площадочку, вживую оказалась великовата, надо сточить.
Фанерные накладки для снижения давления на болты.
Подбор толщины вставки для изгиба по профилю.
Еще поменьше.
Готовим к склейке.
Лоб центросекции закрывается бальзой, 1.5 мм
Передняя кромка и шпаклевка.
Стекляшка для жесткости.
Угольные полоски на торцы, и готово.
Площадка пилона — на тайтбонд.
Прилажена, сверху прижата прикрученным крылом.
Обязательно снимите на видео первый полёт!!! Ждём с нетерпением.
Зализы пилона:
От рулона пакетиков отпиливаю “полоску” длиной несколько метров на обмотку по смоле:
Стекло на усиления пилона и фюза:
Застекление фюза с пилоном:
Масса немалая, около 400 грамм. Но чертовски аэродинамично, и достигнута желаемая прочность во всех местах.
Под конец я решил не гнаться за граммами: судя по всему, нагрузка на крыло не превысит 28 г/м2.
Перед зачисткой.
Днище центросекции: два слоя бальзы 1.5 мм, склейка на циакрине, волокна +/- 45 град.
Коробочка для пленки в районе отверстия второго болта, и дырка в днище для проводов:
Законцовочки крыла покрываются слоем стекла 25 г/м2:
Надо напаять много проводов и разъемов.
Проверочное включение. Ок, все работает.
Удлинители в центральную секцию крыла на 4 сервы:
Удлинители на крыльевые сервы в фюзеляж, к приемнику:
Хвостовые на 2 сервы:
Все вместе 58 грамм:
Следуя совету Евгения (Udjin), оставляю пока одну часть крыльевого разъема свободным:
в консоли приклеивается, в центросекции будет сидеть свободно.
Установка трубы хвостовой балки в фюзеляж.
Из обрезков бальзы собираются рамки для выравнивания фюзеляжа и балки таким образом, чтобы ось деталей была строго параллельна столу.
Два стола сдвигаются вместе, примеряем балку к фюзу.
Натягиваются нитки для контроля осей.
По горизонтали:
И по вертикали:
Трубу примеряем к балке, предварительно смазав вазелином.
Балка и место стыка плотно обматываются пищевой пленкой.
Красота!
Вопросы:
1.Что будет если переднюю кромку зашить фанерой 0.7 так же под стекло? Будет ли лучше бальзы на кручение?
2.Поворотный узел при стыковке фюза и крыла. У меня на планере не разборное крыло, в центроплане тоже два лонжерона, основной и задний. Они прижимаются текстолитовой накладкой-пружиной сверху к фюзеляжу одним болтом(на фюзеляже площадка). Крыло фиксируется на трении, в полете все норм, при падениях крыло может провернуться относительно фюза. Планер размахом 1.7м. реально ли применить такое на 4м? Тогда можно не усиливать узел соединения с т.з. прочности на кручение.
Вадим, если можно было бы взглянуть на фотографии или рисунок, то стало бы более понятно, как ответить.
Что было дальше:
Готовим длинную палочку для заливания смолы в шпангоут:
Заливается смола, вставляется труба, всё выравнивается по ниткам, деревянные рамки фиксируются на столе булавками.
Печка на 60 градусов на час:
Через 12 часов: ура, получилось. Жесткая, ровная туша.
Картинка вот. Прижим лонжеронов текстолитовой накладкой, все спрятано под обшивкой вровень. на лонжеронах снизу накладочки, которые торчат выше обшивки. Провода серв имеют степень свободы на вращение крыла.
Накладка закреплена к силовому лонжерону и никуда уехать не может.
Что на счет фанеры на лобике?
1.Что будет если переднюю кромку зашить фанерой 0.7 так же под стекло? Будет ли лучше бальзы на кручение?
Вряд ли сильно эффективнее:
удельный вес фанеры выше чем у бальзы, а удельная прочность ниже чем у стекла.
Чуть лучше будет, но не настолько лучше, насколько тяжелее, мне кажется.
2.Поворотный узел при стыковке фюза и крыла. У меня на планере не разборное крыло, в центроплане тоже два лонжерона, основной и задний. Они прижимаются текстолитовой накладкой-пружиной сверху к фюзеляжу одним болтом(на фюзеляже площадка). Крыло фиксируется на трении, в полете все норм, при падениях крыло может провернуться относительно фюза. Планер размахом 1.7м. реально ли применить такое на 4м? Тогда можно не усиливать узел соединения с т.з. прочности на кручение.
Размах тут не играет особой роли, кроме размеров и прочности деталей, разумеется.
Больше размах - значит надо прочнее на определенную величину.
Пружинистость пластины (зачем, кстати?), прочность на кручение и т.д. - надо просто брать и рассчитывать.
Возможно, ваш вариант не самый эффективный, но работал на 1.7 благодаря тому, что его прочность в жизни оказалась выше требуемой по вашим реальным нагрузкам. На более тяжелый планер везения может и не хватить ) Надо считать. Или ориентироваться на проверенные решения.
Ну… сама прочность пластины избыточна. Вес фюзеляжа даже при 10G выдержит с запасом.
Прочность на сдвиг определяется силой трения фюзеляж-лонжерон и тем как затянут центральный болт.
Но как бы сильно он не был затянут, при плохих посадках крыло смещалось, уберегая конструкцию от…
Пружинистость пластины, для того чтобы уменьшить вероятность раскручивания болта от вибраций т.к. для ослабления натяга болт должен совершить несколько полных оборотов, что в жизни никогда не случается.
Если бы пластина была жесткой, для прослабления узла могло бы хватить и половины оборота. Но можно пойти и по этому пути, сделав резиновые прокладки под лонжероны.
Еще один плюс, быстрая установка крыла, всего 1 болт.
Надо посчитать каков момент может создать киль+РН на скорости в незапланированном скольжении при неудачных кульбитах пилотажного характера. На планере 1.7 никакая воздушная недоакробатика не могла сдвинуть крыло, но что будет на 4М не могу предположить, но от крэшей предостеречься хочется. С другой стороны, “планер новичка” вообще на резинках и вроде все норм.