Постройка планера, 4 метра.
на пикирование?
наоборот.
дяденьки, я конечно сильно извиняюсь, что с суконным рылом тут к Вам и без метра со штангенциркулем, но вы говорите об одном и том же явлении, вернее об одном явлении и следствиями из него…
Делал торможение элеронами вверх но не плавно, а резко. Тумблером. Элероны вверх под 45 градусов.
Планер проваливается неплохо, но и управления по крену нету! Надо отметить, что управление по крену исчезает гораздо раньше, чем начинается эффективное торможение, поэтому плавные отклонения на 10-15 градусов вверх никакого заметного эффекта не дают. Все равно несется над полем и не хочет садиться, а по крену уже прощай.
Поэтому принял решение действовать дискретно но эффективно. Когда надо, притормозить, затем выключить и подправить крен, затем снова тормозить.
Но есть одно интересное свойство. Поднятые элероны почему-то увеличивают устойчивость по крену и в болтанку аппарат ведет себя как аппарат с бОльшей V крыла. Не могу это объяснить, но число подруливаний по крену на посадке сильно снижается.
Еще один эффект, не приходилось делать микс на РВ, он оказался не нужен на двух разных моделях т.к. элероны сами закручивают все крыло с аппаратом носом вверх и этого эффекта хватает для стабилизации тангажа. Все конечно зависит от площади и плеча, но ворота допусков оказались очень уж большими. Такой эффект только при отклонении на большие углы, когда в районе элеронов есть гарантированный срыв.
Нормальные тормоза лучше 100%, но они и весу добавят.
Уважаемый Илья. Ваш вопрос оживил дискуссию. Прозвучало много разных мнений, но похоже каждый элемент должен своим делом заниматся,
элероны кренить, спойлеры и закрылки тормозить. Эта мысль у многих читается. А дополнительный вес 2х серв на спойлеры пусть вас не беспокоит,
планера,особенно крупные, это безболезненно переносят.
каждый элемент должен своим делом заниматся,
элероны кренить, спойлеры и закрылки тормозить.
При наличии спойлеров и закрылков, закрылки должны изменять кривизну профиля. При этом их угол отклонения можно уменьшить в два-три раза, что резко уменьшит нагрузку на серво.
Меня всегда интересовало как сделать спойлер без разрыва обшивки и снижения жесткости на кручение? Обшивка вносит весомый вклад в жесткость на кручение, будть то бальза в круговую или остекление. Прорезь со спойлером в этом очень нагруженном месте ну очень не в тему. Как обыграть и не перетяжелить? Накладной сверху спойлер? Но он тоже будет торчать в потоке не айс.
Всегда об этом думал, не находил решения и делал элероны-тормоз…
Все осложняется тем, что я люблю не только парить но и гонять со свистом.
Меня всегда интересовало как сделать спойлер без разрыва обшивки
никак…
Прорезь со спойлером в этом очень нагруженном месте ну очень не в тему
эт хто сказал?
Обшивка вносит весомый вклад в жесткость на кручение, будть то бальза в круговую или остекление.
не вижу проблем… только обшивка на кручение работает?
Меня всегда интересовало как сделать спойлер без разрыва обшивки и снижения жесткости на кручение?
- Окантовать вырез мощной рамой. Фанерной например. Важно чтобы она хорошо работала на сдвиг (прямоугольник не должен легко превращаться в ромб).
- Сделать не вырез а неглубокую нишу под спойлер. Зашивка ниши будет совместно с обшивкой работать на кручение.
- Компенсировать ослабление заднего (за лонжероном) контура усилением обшивки носка в месте расположения спойлера.
По второму варианту у меня и сделано. Никаких проблем с жесткостью.
Спасибо! Все гениальное как обычно просто. Второй вариант понравился.
не вижу проблем… только обшивка на кручение работает?
У обшивки максимальное из возможных расположение по строительной высоте. Она может брать на себя более 50% жесткости на кручение, особенно если это остекление.
Спойлер располагается у сомом центроплане. Там и хорда поболя, и нагрузки крутящие “размазать” нет особых проблем.
Вадим, строить-то когда планируете? Сезон уж. У полный рост.
Не знаю. Все закуплено, кроме некоторых мелочей.
Предыдущий планер недавно разбил зацепив макушку на скорости(ошибся по дистанции до дерева). Сам бог велел теперь строить. Но пока занят.
С полетами теперь грустно, но погода для параплана бывает иногда.
Это был первый вылет, о котором я уже писал:
img-fotki.yandex.ru/get/…/0_769cc_9ebdafa_XL (207 Kb)
Всяческие доработки, много других дел, в общем полетать второй раз до сих пор не удавалось.
Чуток доработок.
Хвостовая хреновина будет прокрашена белой эмалью.
Теперь выглядит аккуратнее.
Кончики тяг фиксируются термоусадочными трубочками с циакрином.
А теперь со всей этой хренью мы попробуем взлететь.
Прокрашиваю аллюминиевые защелки хвостовой балки.
Жесткий картонный тубус от пленки отлично совпадает по диаметру с фюзеляжем, сделаем кожух.
Сюда пойдет пилон.
Постепенно подберу способ упаковки консолей, балки и оперения.
Размеры такие, что не всякая коробка подойдет, приходится шевелить мозгами.
Завтра второй выход, теперь с более адекватно подготовленными антеннами, с датчиком напряжения батареи, с более клевыми настройками пульта, с более передней центровкой, с доработанной крышечкой кабины, и при более подходящей погоде, надеюсь.
Всем добрый!
Хочу продолжить свое строительство- новой,второй Инспиры,для меня,с позволения конечно автора .
После падения первой из Живого остались только консоли.их я решил оставить и все остальное изготовить новое с учетом прошлых ошибок.
[IMG]
[/IMG]
здесь Центроплан сделан по пенобальзовай технологии.Сердечник Пеноплекс,резали струной,сверху 1.5 мм бальза приклеенная на смоле SIn 20.
штырь карбоновый диаметром 16,длинной 80.
Крылья готовы полностью, в них поставил разьемы для удобства.Вес их составляет 1100гр.Поставил с ХК тормоза.
Сейчас занимаюсь плотно фюзеляжем.сделал киль.и вклеил.Дальше стабилизатор крепить как на оригинале не буду.Поставлю перед килем на небольшом пилоне и он не будет цельноповоротным.,но будет сьемным.
Мотор будет стоять на пилоне в районе где проходит штырь примерно как здесь
Полетал в более спокойной атмосфере.
Из фактов:
Батареи 2650 мАч хватает на взлеты суммарной высотой примерно 800 метров, под углом примерно 30 градусов.
В тихой вечерней атмосфере без заметных термиков мне это дало примерно 40 минут полетов.
Батарейку надо заказывать покрупнее: потяжелее загрузить планер, сместить центровку вперед без свинца, увеличить число подъемов.
Провел дайв-тест под 45 градусов, смотрю — нос тянет вверх. А я еще 50 грамм груза засунул в радио-отсек. И все равно мало — центровка оказалась скорее задней, чем нейтральной. Грузиков с собой не было, поэтому пришлось полетать так.
В целом планер легкий, теперь понятно наверняка — конфигурация без догрузки годится для тихих, безветренных полетов. Скажем, ветер 4 м/с максимум. Для более ветренных надо утяжелять, и подозреваю, что заряжать прийдется немало.
Один раз усадил планер носом — неуклюже применяю пока закрылки. В этот момент зрители сказали «Ох». Большое спасибо тем, кто посоветовал вклеить сосновые усиления кабины: фюзеляж цел, трещин у кабины нет ) Не факт, что не хватило бы прочки самого корпуса, но лишним это не будет точно.
Болты и пилон в порядке, кстати )
Хвостовая балка для данного размера планера могла бы быть чуть более жесткой на кручение, на мой взгляд.
Скажем так, полетные нагрузки — окей, расчетных перегрузок можно не бояться. Но: видно, как на полном газу от потока воздуха оперение совершает небольшие поперечные колебательные движения. Может это и нормальная реакция для легкой машины с большим хвостом, но если летать побыстрее — что-то мне подсказывает, что на кручение надо добавлять угля ±45 градусов. Что я и пытался сделать, когда у меня не получилось снять балку с оправки. На этот раз сойдет, тем более планер легкий — для спокойных полетов, а на будущее учтем.
Закрылки штука хорошая, но вообще для посадки гораздо менее крупный спойлер дает существенно больший эффект, на мой взгляд. На спойлере планер словно парашютирует, позволяя сажать очень круто вниз, закрылки у меня как-то поменьше дают эффект. Возможно, было бы лучше отклонять их градусов на 80, но у меня сервы хватает только где-то на 60. Ну ничего, сажать вполне можно.
Короче, с птицем все нормально, делаем коробки для перевозки. Это, надо сказать, вовсе не есть так просто.
Надо чтобы:
— Все было в нескольких коробках, а не в одном неповоротливом ящике,
— Коробки оставались легкими, чтобы унести всё сразу в руках одному человеку,
— Упаковка должна предохранять от тряски, вибраций и прыганий внутри багажника,
— Быстро упаковывать и распаковывать.
— Дешево.
Фанера: нет.
Картон: да.
- Скотч, полиэтилен, поролоновые коврики ашановские по 135 рублей.
Делаю картонные коробки, одна по размеру больших консолей + толщина поролоновых ковриков для мягкости, другая для средних консолей, третья для хвоста и законцовок. Отдельная картонная труба для балки. «Тубус» для фюзеляжа я уже показывал.
Провел дайв-тест под 45 градусов, смотрю — нос тянет вверх. А я еще 50 грамм груза засунул в радио-отсек. И все равно мало — центровка оказалась скорее задней, чем нейтральной. Грузиков с собой не было, поэтому пришлось полетать так.
Если после триммирования на горизонтальный полёт, в дайв-тесте нос тянет вверх, то это признак передней центровки, а не задней.
Если после триммирования на горизонтальный полёт, в дайв-тесте нос тянет вверх, то это признак передней центровки
Точно, я перепутал. Спасибо!
Вот-вот. С этим дайв-тестом не все так просто 😃 Но общая логика такая:
1- стараешься сделать центровку “позаднее”. На задних центровках планер заметно лучше летит (по тихой погоде).
2- В процессе сдвигания центровки назад- планер начинает кабрировать. Чтобы он летел ровно и не задирал нос- триммером РВ потихоньку опускаем нос ( уменьшаем угол атаки крыла).
И вот, как способ понять, достаточно ли ты “задвинул” ЦТ назад, не переборщил ли- для этого и тест.
Тест: после ровного полета метрах на 50-80 высоты (запас нужен!) резко пикируем с разгоном. После разгона, бросаем ручку и смотрим на то, как планер летит САМ. он может:
а) довольно быстро самостоятельно выровняться , подняв нос. - это плохой результат ( все еще слишком передний ЦТ)
б) наоборот, разогнавшись, еще чуть больше увеличить угол пикирования с целью убиться об планету. - И это нам не подходит 😃 (слишком задний ЦТ)
в) тупо, под тем же углом и дальше себе пикировать, без особых попыток уменьшить или увеличить угол пикирования.- важная точка отсчета. Это ПОЧТИ нужная настройка.
г) медленно, весьма вяло, но все же уменьшать угол пикирования. Реально медленно- 50 метровой высоты может и не хватить до полного выравнивания. Хотя сама тенденция все же видна. - это “золотая середина”. Так и должно быть.
Вариант “Г” от варианта “в” отличается парой щелчков триммера РВ “на себя”.
( прошу прощения, если это уже все знают. В свое время я не сразу разобрался 😃
Да да. Золотое описание золотой середины. Просто и доступно.
делаем коробки для перевозки. Это, надо сказать, вовсе не есть так просто.
А может взять пример со спортсменов: они просто клеют чехлы из пенополиэтилена с фольгой. В строймагазинах это идет как “теплопарозащита” или что то подобное. 5-6мм слой пенополиэтилена и сверху на нем- слой блестящей пленки. Стоит сущую ерунду, да и применяется F3J- летунами массово. Клеится скотчем широким.
Я вот себе купил такое, правда еще не склеил:) Но в целом- материал вполне подходящий… Всякие мелкие тычки и удары прекрасно принимает на себя. Хотя понятно, попой садиться на такой чехол с крылом внутри- не надо 😃
А может взять пример со спортсменов: они просто клеют чехлы из пенополиэтилена с фольгой. В строймагазинах это идет как “теплопарозащита” или что то подобное. 5-6мм слой пенополиэтилена и сверху на нем- слой блестящей пленки. Стоит сущую ерунду, да и применяется F3J- летунами массово. Клеится скотчем широким.
Интересный вариант. У меня как раз есть рулон этой хрени. Сам вовремя не догадался.
Уже забубенил картонную версию: отдельные коробки на каждую пару консолей, итого 3 коробки на крыло, 1 коробка оперение, длинные балка и тубус фюза.
Внутри коробок поролоновые коврики, толщина тоже где-то 6 мм. Коврики упругие, поэтому изогнутые сидят внутри коробок сами без скотча.
К поролону этому, кстати, скотч не липнет, но липнет офигенская лента Stayer, армированная, очень прочный клеевой слой, держит поролон намертво.