Постройка планера, 4 метра.
вакуум нужно постоянно держать?
Если мешок герметичный- вакуум держится и сам.
чем приклеивают бальзу к пенопласту?
уже писал, но повторюсь о своем опыте:
1- смолу разводим спиртом.
2- намазываем пенопласт.
3- ждем полчаса, пока спирт из смолы испарится, и еще часик, пока смола загустеет.
4- прикладываем и прикатываем бальзу. Дальще или вакуумный обжим или грузики…
Юр ,какую смолу использовали?
у меня вот чего еще,а как потом монтировать туда все потроха,интерцепторы же делать нужно,вообщем масса проблемок.
как считаете пеноплекс подойдет как основа или пенопласт лучше?
Антон, если будете делать, сфотографируйте процесс, пожалуйста.
Юр ,какую смолу использовали? у меня вот чего еще,а как потом монтировать туда все потроха,интерцепторы же делать нужно,вообщем масса проблемок. как считаете пеноплекс подойдет как основа или пенопласт лучше?
1- Эпоксидная любая. хоть хозмаговская. Для начала. Спирт- чтобы смолу жидкой сделать и меньше тратить при намазывании.
2- в оклеенном крыле режете любые пазы, отверстия без проблем. Их внутренность оклеивется стеклом на смоле- очень прилично выходит. Внутрь- любую механику можно встраивать без проблем.
3- пеноплекс (рыжий?) вполне подойдет. он около 28-30 гр\ дм2. Я вообще покупаю самый плотный- около 38 гр\дм3. Он тяжелее, зато шкурится прекрасно и прочнее- приятней работать. А лишняя сотня граммов на большом размере ( в отличие от металок) - совершенно не проблема.
Вообще, хочу добавить: странно, но многие моделисты как то боятся, что ли, попробовать “смоляные” технологии. При этом, думая что это сложно. Но есть факт- правильно смешанная смола с отвердителем БЕЗУСЛОВНО затвердеет и создаст в итоге композит, если ею что то пропитать 😃 То есть это совершенно банальнейшая практика- смола, стеклоткань и всякие шпателя-кисточки. Это значительно проще, чем изготовление деревянного каркасного аппарата. Маленькие дети не боятся ведь кисточкой набирать гуашь и мазюкать ее на бумаге, а наша практика- не намного то и сложнее 😃
Композитные технологии тем то ведь и интересны, что ЖИДКОЕ превращается в ТВЕРДОЕ. Причем- любой формы.
Также и работа с пенопластом. Когда одним движением терморезака делаешь по крайней мере, внешне, готовое крыло- это сродни шаманству:) Надо лишь чуть-чуть потренироваться. И к тому же- всегда ведь можно неидеально вырезанное крыло довести до ума наждачкой.
Вот такая лирика:)
как потом монтировать туда все потроха,интерцепторы же делать нужно
Лучше в пеноядро до обклейки вставить на клею бальзовые (или сосновые) короба под сервы, интерцепторы и прочее.
Технологичней, имхо, на готовом крыле резать окна и укреплять их стенки. Тем более, что по ходу изготовления, мнение о месте расположения может измениться. И еще- когда шкуришь короба, легко испортить профиль, спилив более мягкую пену.
Что до серв - я например, с одной стороны крыла делаю участок с несколькими слоями стекла- чтобы прочнее было. Затем, изнутри выбираю пену и на этот “пятачок” наклеиваю серву, обмотанную ниткой. А с другой стороны, лючок на скотче по периметру, заклеивается тонкой пластинкой стеклотекстолита. Вот и вся механика. Легко доступно для замены\ремонта.
Клеится лонжерон сечением 22*20мм для ценроплана. Полки лонжерона 5мм, стенки 2.5мм. Это закладываю крыло для планера 3200 -3500 размахом. А по поводу установки серв, Юрий предложил очень простой и надежный способ, которым пользуются на спортивных планерах
Толщина в зависимости от требуемого вес/прочность. Стекло держит форму, не давая изгибаться ядру и проминаться бальзе.
Какая толщина такой обшивки должна быть, по вашему?
50-80 г/м.
Хотя я бы делал 25, но укладывая ленту усиления по кромке и рогожку над лонжероном и в местах крепления.
Простите, вы пробовали так делать, или эти очередные рассуждения?
Читая ваши советы, начинаю задумываться о своём психическом здоровье…
Пробовал.
Летало.
Простите, летало - не аргумент. Летает абсолютно всё.
Вы пишете, что не будет проминаться и царапаться.
Матричные спортивные планера - как правило 3-4 слоя 80 г\м2 тряпки на сердечниках из твёрдых пенопластов. Проминается и царапается - любо дорого смотреть.
А просто бальзовая обшивка под плёнкой - ничего, жива. Никаких следов.
Подождите, мы говорим о планерах из формы, стартующих с лебёдки и слёту втыкающихся в пятак при посадке, ценою за штуку зелени?
Или про хоббийное летадло из вакуумного мешка, у которого задача не махать крылями от встречного ветра?
Кстати, не передёргивайте цитаты 😃, ибо я не писал, что царапаться не будет. И кромка без угля (я писал и про кромку) будет проминаться, если ткнуться в твёрдое. Но форму держать будет, жесткость на кручение получит, за крыло можно будет браться рукой, не боясь оставить вмятины.
P.S. Я 18 лет назад потратил полгода на создание одного единственного изделия из титана и угля. Знаю как делать, знаю почему именно так, а не иначе, но делать больше не буду, ибо любой спорт - это работа. А оно мне надо?
P.P.S. От вашего “царапаться” есть ораковер под утюжок. Что мною и рекомендовалось…
так, примерно все понятно,теперь остается понять как резать нихромом и лонжероном решить,и все закупить и будем делать
то Кужовник Антон
не спешите ставить крест на уже сделанных крыльях.
Lazy, в свойственной ему манере,😉 объяснил насчет флаттера крыла, может он и прав,но это еще приговор не окончательный, не факт что все так плохо, особенно не видя крыла и со слов хозяина, мнение которого по сути своей - субъективно, делать выводы об изготовлении нового крыла преждевременно, как мне кажется.
Поэтому и нужны снимки поврежденного крыла, места крепления элерона, сервы, их повреждения, а по результатам осмотра сделать выводы.
На снимке не поврежденного крыла нужно указать где реально, а не по чертежу идут лонжероны (всякое бывает)😊.
Успехов.
На основании в всех пояснений и доступных фотографий по конструкции крыла у меня сложилось впечатление что: вследствии небольшого по высоте сечения композитного лонжерона, обладающего приличной гибкостью, при возникновении изгибающих нагрузок, в первую очередь в работу включается обшивка (более жесткая, но не прочная), и только на поседней стадии начинает воспринимать нагрузку лонжерон, исчерпав свою гибкость. В одном месте за то время, пока включался в работу лонжерон, обшивка уже потеряла устойчивость.
А Антон никак не показывает нам фотки )
Доработка средних штырей и композитных кармашков для них.
Сточить до правильной длины:
Сгладить торцы:
Заклеить торцы стеклянных кармашков бальзой 0.8 мм:
Теперь берем угольный жгут,
и смолу,
Половина штыря, которая пойдет в центральную консоль, должна быть надежно защищена от смолы пленкой, под которой еще и смазка.
На вторую половинку надевается стеклянный кармашек, (пленка на 1 мм плотно захлестывает и кармашек, чтобы под него не затекло) на который теперь будет намотан уголь плотно в один слой, для жесткости:
Готовую смотку - в пленку,
и в скотч:
Готовые обработать наждаком:
Штыри готовы.
Создание V-образного хвостового оперения.
Одна половинка хвоста:
Размах 530 мм,
площадь 10.34 кв.дм,
крепление на трубку 6 мм с толщиной стенки 1 мм,
лонжерон 9-5 мм, внутри бальза, полки угольный ламинат 0.35 мм, ширина убывает с 9 до 5 мм.
расчетный вес одной половинки — 40 г без учета крепления к балке,
все оперение с учетом креплений — 90-95 г.
Толщина профиля 5.2 %.
Лобик до лонжерона будет зашит бальзой 1.5 мм.
Рассчитаем форму нервюр, и плавный переход нервюр от корня к законцовке.
10 нервюр на каждую половину.
Начнем с “корня” — креплений 😃
На угольную 6мм-трубу наматывается несколько слоев тонкого стекла.
Трубочка пригодится не только для джойнов хвоста, но и законцовок крыла, которые как раз рассчитаны тоже на 6 мм.
От трубки отрезаем два куска по 50 мм для хвостов.
Долго думал, как сделать ровные половинки бальзового хвоста, да с правильным профилем в любительских условиях.
Вот что надумал, и попробовал.
Делаются половинки нервюр, а не целые. Для каждого хвостика делается не один, а два скелета на плоской поверхности стола, собираются-склеиваются, а потом готовые склеиваются между собой. И вот что получилось.
Заготовки по профилям:
На торцах наклеены вырезанные из бумаги распечатанные плофили
Спереди вырез под зашивку лба
Проверяем половинки
Похоже вроде.
Нарезаются полки лонжерона из угольного ламината, в форме трапеций от 9 до 5 мм, длина 500 мм:
Не забудем про вырез под полки, и размечаем нарезку нервюр:
Готовятся передние и задние рейки с пазами под нервюры:
Фиксируем и клеим: сначала чуток циакрином, потом промазать тайтбондом:
Примеряем места будущих креплений:
Вклеиваются куски бальзы под лонжерон:
Дольки готовы. Линейка на фото — 1 метр. Хвостик сошел бы в качестве крыла для не самой мелкой пилотажки (если закрыть глаза на тонкий профиль 😃
слишком близко лонжерон на конце стабилизатора к носку.
Чем вызвано такое решение?
Лонжерон хорошо располагать в месте наивысшей высоты профиля. В корневой нервюре лонж примерно как раз в таком месте.
Форма хвоста — трапеция. По этой причине к законцовке передняя часть - лобик - становится все уже (я решил, что лонжерон будет прямым).
Я вижу в этом следующие преимущества.
Концентрация жесткости на кручение, которая находится в зашитом контуре лобик+лонжерон, сдвигается к законцовке вперед. Это полезная деталь для противостояния крутящему флаттеру на концах. Жесткость, и ось кручения от корня к законцовке смещается вперед. Это гуд.
Вследствие сужения лба также линейно уменьшается масса, затрачиваемая на лобик в законцовках. И это тоже хорошо, так как усилие кручения вдоль размаха тоже меняется линейно.
Снижение массы в законцовках также способствует избежанию поперечного флаттера всей консоли: кончик должны быть легче основания.
А также данную конструкцию был несложно строить и выравнивать на столе благодаря прямым и параллельным лонжерону и задней рейке.