Постройка планера, 4 метра.
потом все это бальзой обшивать?потом стекло
в идеале, сначала бальзу под вакуумом покрыть стеклом, потом уже накладывать на крыло
лонжерон сосновый, в него трубку под штыри, и так далее
По нынешним временам дольше писать и объяснять (и получится хуже), чем показать наглядно с использованием YouTube.
Вот ролик по подготовке самого ядра (4 серии) - от вырезки до начала подготовки бальзы для обшивки.
А вот ролик по обшивке готорого сердечника - тоже несколько серий.
Еще один ролик (3 серии) - тоже про обклейку бальзой. Немного по другому, но о том же.
Всё достаточно внятно и подробно показано.
Вам только надо добавить врезку лонжерона - я бы ставил полностью от верхней до нижней обшивки, квадратную коробку с замещением ею части пеноядра.
P.S. Рекомендую просмотреть всё полностью. Полезно.
лонжерон сосновый
единая палка сосновая-брусок??от обшивки до обшивки?а каких размеров по толщине?
потом все это бальзой обшивать?потом стекло?
Стекло внутри. Бальзу потом можно ошкурить плоским (или фигурным - по необходимости) бруском с наклееной шкуркой, если есть дефекты. Поверх бальзы обтягивается плёнкой (утюжком).
единая палка сосновая-брусок??от обшивки до обшивки?а каких размеров по толщине?
Можно обтянуть стеклом, полезнее будет по верхней и нижней поверхности лонжерона пустить угольную ленту.
Формат - как минимум чтобы входили трубки штырей не ослабляя тело лонжерона. Где-то встречал рассчёт сечения, но не вспомню где…
Стекло внутри
какой толщиной ткань?можно на лак посадить вместо смолы?обшивка бальзой какой толщины?3 мм?
Толщина в зависимости от требуемого вес/прочность. Стекло держит форму, не давая изгибаться ядру и проминаться бальзе. За толщиной не гонитесь, вес наберёте. Иногда используют не стеклоткань, а стеклосеть (стеклорогожа). Если хотите очень хорошо - по кромкам и в районе лонжерона пустите уголь, хотя для первого раза - наверняка лишнее.
3мм бальза - перебор. Плохо ляжет на изгибах и вес лишний. 1-1.5, от силы 2…
P.S. Про лак не скажу. Никогда не пробовал.
Стекло внутри. Бальзу потом можно ошкурить
стекло снаружи, шкурить ничего не надо, бальза 1,5 мм, между собой клеить эмолитом, потом ошкурить(если не удаться склеить ровно), готовые корки из бальзы обрезанные в размер крыла, кладем на стекло ( толщиной мм10), сверху стеклоткань 0.05 пропитанная смолой и прокатанная роликом, и помещаем это всё в вакуумный мешок . корки готовы
корки
у нас ещё вот как делали:
на стекло плёнку потом бальзу сверху ткань пропитанную лаком сверху плёнку потом стекло и груз.получалась отличная поверхность
вакуумный мешок
как сделать его?чтобы был постоянный вакуум?
на стекло плёнку потом бальзу сверху ткань пропитанную лаком сверху плёнку потом стекло и груз.получалась отличная поверхность
прибывали так)))) стекло лопнуло.
Мешок был из толстого полиэтилена (на соседнем заводе в такой изделия для оборонки поковали) насос вакуумный и трубка 6 мм с мелкими отверстиями по кругу
вакуум нужно постоянно держать?или выкачав воздух можно пакет закрыт и ли завязать?
кстати чем приклеивают бальзу к пенопласту?
чем приклеивают бальзу к пенопласту
смолой, но не по всей поверхности
вакуум смотря какая бальза, можно и постоянно
вакуум нужно постоянно держать?
Если мешок герметичный- вакуум держится и сам.
чем приклеивают бальзу к пенопласту?
уже писал, но повторюсь о своем опыте:
1- смолу разводим спиртом.
2- намазываем пенопласт.
3- ждем полчаса, пока спирт из смолы испарится, и еще часик, пока смола загустеет.
4- прикладываем и прикатываем бальзу. Дальще или вакуумный обжим или грузики…
Юр ,какую смолу использовали?
у меня вот чего еще,а как потом монтировать туда все потроха,интерцепторы же делать нужно,вообщем масса проблемок.
как считаете пеноплекс подойдет как основа или пенопласт лучше?
Антон, если будете делать, сфотографируйте процесс, пожалуйста.
Юр ,какую смолу использовали? у меня вот чего еще,а как потом монтировать туда все потроха,интерцепторы же делать нужно,вообщем масса проблемок. как считаете пеноплекс подойдет как основа или пенопласт лучше?
1- Эпоксидная любая. хоть хозмаговская. Для начала. Спирт- чтобы смолу жидкой сделать и меньше тратить при намазывании.
2- в оклеенном крыле режете любые пазы, отверстия без проблем. Их внутренность оклеивется стеклом на смоле- очень прилично выходит. Внутрь- любую механику можно встраивать без проблем.
3- пеноплекс (рыжий?) вполне подойдет. он около 28-30 гр\ дм2. Я вообще покупаю самый плотный- около 38 гр\дм3. Он тяжелее, зато шкурится прекрасно и прочнее- приятней работать. А лишняя сотня граммов на большом размере ( в отличие от металок) - совершенно не проблема.
Вообще, хочу добавить: странно, но многие моделисты как то боятся, что ли, попробовать “смоляные” технологии. При этом, думая что это сложно. Но есть факт- правильно смешанная смола с отвердителем БЕЗУСЛОВНО затвердеет и создаст в итоге композит, если ею что то пропитать 😃 То есть это совершенно банальнейшая практика- смола, стеклоткань и всякие шпателя-кисточки. Это значительно проще, чем изготовление деревянного каркасного аппарата. Маленькие дети не боятся ведь кисточкой набирать гуашь и мазюкать ее на бумаге, а наша практика- не намного то и сложнее 😃
Композитные технологии тем то ведь и интересны, что ЖИДКОЕ превращается в ТВЕРДОЕ. Причем- любой формы.
Также и работа с пенопластом. Когда одним движением терморезака делаешь по крайней мере, внешне, готовое крыло- это сродни шаманству:) Надо лишь чуть-чуть потренироваться. И к тому же- всегда ведь можно неидеально вырезанное крыло довести до ума наждачкой.
Вот такая лирика:)
как потом монтировать туда все потроха,интерцепторы же делать нужно
Лучше в пеноядро до обклейки вставить на клею бальзовые (или сосновые) короба под сервы, интерцепторы и прочее.
Технологичней, имхо, на готовом крыле резать окна и укреплять их стенки. Тем более, что по ходу изготовления, мнение о месте расположения может измениться. И еще- когда шкуришь короба, легко испортить профиль, спилив более мягкую пену.
Что до серв - я например, с одной стороны крыла делаю участок с несколькими слоями стекла- чтобы прочнее было. Затем, изнутри выбираю пену и на этот “пятачок” наклеиваю серву, обмотанную ниткой. А с другой стороны, лючок на скотче по периметру, заклеивается тонкой пластинкой стеклотекстолита. Вот и вся механика. Легко доступно для замены\ремонта.
Клеится лонжерон сечением 22*20мм для ценроплана. Полки лонжерона 5мм, стенки 2.5мм. Это закладываю крыло для планера 3200 -3500 размахом. А по поводу установки серв, Юрий предложил очень простой и надежный способ, которым пользуются на спортивных планерах
Толщина в зависимости от требуемого вес/прочность. Стекло держит форму, не давая изгибаться ядру и проминаться бальзе.
Какая толщина такой обшивки должна быть, по вашему?
50-80 г/м.
Хотя я бы делал 25, но укладывая ленту усиления по кромке и рогожку над лонжероном и в местах крепления.
Простите, вы пробовали так делать, или эти очередные рассуждения?
Читая ваши советы, начинаю задумываться о своём психическом здоровье…