Постройка планера, 4 метра.
Антон, если будете делать, сфотографируйте процесс, пожалуйста.
Юр ,какую смолу использовали? у меня вот чего еще,а как потом монтировать туда все потроха,интерцепторы же делать нужно,вообщем масса проблемок. как считаете пеноплекс подойдет как основа или пенопласт лучше?
1- Эпоксидная любая. хоть хозмаговская. Для начала. Спирт- чтобы смолу жидкой сделать и меньше тратить при намазывании.
2- в оклеенном крыле режете любые пазы, отверстия без проблем. Их внутренность оклеивется стеклом на смоле- очень прилично выходит. Внутрь- любую механику можно встраивать без проблем.
3- пеноплекс (рыжий?) вполне подойдет. он около 28-30 гр\ дм2. Я вообще покупаю самый плотный- около 38 гр\дм3. Он тяжелее, зато шкурится прекрасно и прочнее- приятней работать. А лишняя сотня граммов на большом размере ( в отличие от металок) - совершенно не проблема.
Вообще, хочу добавить: странно, но многие моделисты как то боятся, что ли, попробовать “смоляные” технологии. При этом, думая что это сложно. Но есть факт- правильно смешанная смола с отвердителем БЕЗУСЛОВНО затвердеет и создаст в итоге композит, если ею что то пропитать 😃 То есть это совершенно банальнейшая практика- смола, стеклоткань и всякие шпателя-кисточки. Это значительно проще, чем изготовление деревянного каркасного аппарата. Маленькие дети не боятся ведь кисточкой набирать гуашь и мазюкать ее на бумаге, а наша практика- не намного то и сложнее 😃
Композитные технологии тем то ведь и интересны, что ЖИДКОЕ превращается в ТВЕРДОЕ. Причем- любой формы.
Также и работа с пенопластом. Когда одним движением терморезака делаешь по крайней мере, внешне, готовое крыло- это сродни шаманству:) Надо лишь чуть-чуть потренироваться. И к тому же- всегда ведь можно неидеально вырезанное крыло довести до ума наждачкой.
Вот такая лирика:)
как потом монтировать туда все потроха,интерцепторы же делать нужно
Лучше в пеноядро до обклейки вставить на клею бальзовые (или сосновые) короба под сервы, интерцепторы и прочее.
Технологичней, имхо, на готовом крыле резать окна и укреплять их стенки. Тем более, что по ходу изготовления, мнение о месте расположения может измениться. И еще- когда шкуришь короба, легко испортить профиль, спилив более мягкую пену.
Что до серв - я например, с одной стороны крыла делаю участок с несколькими слоями стекла- чтобы прочнее было. Затем, изнутри выбираю пену и на этот “пятачок” наклеиваю серву, обмотанную ниткой. А с другой стороны, лючок на скотче по периметру, заклеивается тонкой пластинкой стеклотекстолита. Вот и вся механика. Легко доступно для замены\ремонта.
Клеится лонжерон сечением 22*20мм для ценроплана. Полки лонжерона 5мм, стенки 2.5мм. Это закладываю крыло для планера 3200 -3500 размахом. А по поводу установки серв, Юрий предложил очень простой и надежный способ, которым пользуются на спортивных планерах
Толщина в зависимости от требуемого вес/прочность. Стекло держит форму, не давая изгибаться ядру и проминаться бальзе.
Какая толщина такой обшивки должна быть, по вашему?
50-80 г/м.
Хотя я бы делал 25, но укладывая ленту усиления по кромке и рогожку над лонжероном и в местах крепления.
Простите, вы пробовали так делать, или эти очередные рассуждения?
Читая ваши советы, начинаю задумываться о своём психическом здоровье…
Пробовал.
Летало.
Простите, летало - не аргумент. Летает абсолютно всё.
Вы пишете, что не будет проминаться и царапаться.
Матричные спортивные планера - как правило 3-4 слоя 80 г\м2 тряпки на сердечниках из твёрдых пенопластов. Проминается и царапается - любо дорого смотреть.
А просто бальзовая обшивка под плёнкой - ничего, жива. Никаких следов.
Подождите, мы говорим о планерах из формы, стартующих с лебёдки и слёту втыкающихся в пятак при посадке, ценою за штуку зелени?
Или про хоббийное летадло из вакуумного мешка, у которого задача не махать крылями от встречного ветра?
Кстати, не передёргивайте цитаты 😃, ибо я не писал, что царапаться не будет. И кромка без угля (я писал и про кромку) будет проминаться, если ткнуться в твёрдое. Но форму держать будет, жесткость на кручение получит, за крыло можно будет браться рукой, не боясь оставить вмятины.
P.S. Я 18 лет назад потратил полгода на создание одного единственного изделия из титана и угля. Знаю как делать, знаю почему именно так, а не иначе, но делать больше не буду, ибо любой спорт - это работа. А оно мне надо?
P.P.S. От вашего “царапаться” есть ораковер под утюжок. Что мною и рекомендовалось…
так, примерно все понятно,теперь остается понять как резать нихромом и лонжероном решить,и все закупить и будем делать
то Кужовник Антон
не спешите ставить крест на уже сделанных крыльях.
Lazy, в свойственной ему манере,😉 объяснил насчет флаттера крыла, может он и прав,но это еще приговор не окончательный, не факт что все так плохо, особенно не видя крыла и со слов хозяина, мнение которого по сути своей - субъективно, делать выводы об изготовлении нового крыла преждевременно, как мне кажется.
Поэтому и нужны снимки поврежденного крыла, места крепления элерона, сервы, их повреждения, а по результатам осмотра сделать выводы.
На снимке не поврежденного крыла нужно указать где реально, а не по чертежу идут лонжероны (всякое бывает)😊.
Успехов.
На основании в всех пояснений и доступных фотографий по конструкции крыла у меня сложилось впечатление что: вследствии небольшого по высоте сечения композитного лонжерона, обладающего приличной гибкостью, при возникновении изгибающих нагрузок, в первую очередь в работу включается обшивка (более жесткая, но не прочная), и только на поседней стадии начинает воспринимать нагрузку лонжерон, исчерпав свою гибкость. В одном месте за то время, пока включался в работу лонжерон, обшивка уже потеряла устойчивость.
А Антон никак не показывает нам фотки )
Доработка средних штырей и композитных кармашков для них.
Сточить до правильной длины:
Сгладить торцы:
Заклеить торцы стеклянных кармашков бальзой 0.8 мм:
Теперь берем угольный жгут,
и смолу,
Половина штыря, которая пойдет в центральную консоль, должна быть надежно защищена от смолы пленкой, под которой еще и смазка.
На вторую половинку надевается стеклянный кармашек, (пленка на 1 мм плотно захлестывает и кармашек, чтобы под него не затекло) на который теперь будет намотан уголь плотно в один слой, для жесткости:
Готовую смотку - в пленку,
и в скотч:
Готовые обработать наждаком:
Штыри готовы.
Создание V-образного хвостового оперения.
Одна половинка хвоста:
Размах 530 мм,
площадь 10.34 кв.дм,
крепление на трубку 6 мм с толщиной стенки 1 мм,
лонжерон 9-5 мм, внутри бальза, полки угольный ламинат 0.35 мм, ширина убывает с 9 до 5 мм.
расчетный вес одной половинки — 40 г без учета крепления к балке,
все оперение с учетом креплений — 90-95 г.
Толщина профиля 5.2 %.
Лобик до лонжерона будет зашит бальзой 1.5 мм.
Рассчитаем форму нервюр, и плавный переход нервюр от корня к законцовке.
10 нервюр на каждую половину.
Начнем с “корня” — креплений 😃
На угольную 6мм-трубу наматывается несколько слоев тонкого стекла.
Трубочка пригодится не только для джойнов хвоста, но и законцовок крыла, которые как раз рассчитаны тоже на 6 мм.
От трубки отрезаем два куска по 50 мм для хвостов.
Долго думал, как сделать ровные половинки бальзового хвоста, да с правильным профилем в любительских условиях.
Вот что надумал, и попробовал.
Делаются половинки нервюр, а не целые. Для каждого хвостика делается не один, а два скелета на плоской поверхности стола, собираются-склеиваются, а потом готовые склеиваются между собой. И вот что получилось.
Заготовки по профилям:
На торцах наклеены вырезанные из бумаги распечатанные плофили
Спереди вырез под зашивку лба
Проверяем половинки
Похоже вроде.
Нарезаются полки лонжерона из угольного ламината, в форме трапеций от 9 до 5 мм, длина 500 мм:
Не забудем про вырез под полки, и размечаем нарезку нервюр:
Готовятся передние и задние рейки с пазами под нервюры:
Фиксируем и клеим: сначала чуток циакрином, потом промазать тайтбондом:
Примеряем места будущих креплений:
Вклеиваются куски бальзы под лонжерон:
Дольки готовы. Линейка на фото — 1 метр. Хвостик сошел бы в качестве крыла для не самой мелкой пилотажки (если закрыть глаза на тонкий профиль 😃
слишком близко лонжерон на конце стабилизатора к носку.
Чем вызвано такое решение?
Лонжерон хорошо располагать в месте наивысшей высоты профиля. В корневой нервюре лонж примерно как раз в таком месте.
Форма хвоста — трапеция. По этой причине к законцовке передняя часть - лобик - становится все уже (я решил, что лонжерон будет прямым).
Я вижу в этом следующие преимущества.
Концентрация жесткости на кручение, которая находится в зашитом контуре лобик+лонжерон, сдвигается к законцовке вперед. Это полезная деталь для противостояния крутящему флаттеру на концах. Жесткость, и ось кручения от корня к законцовке смещается вперед. Это гуд.
Вследствие сужения лба также линейно уменьшается масса, затрачиваемая на лобик в законцовках. И это тоже хорошо, так как усилие кручения вдоль размаха тоже меняется линейно.
Снижение массы в законцовках также способствует избежанию поперечного флаттера всей консоли: кончик должны быть легче основания.
А также данную конструкцию был несложно строить и выравнивать на столе благодаря прямым и параллельным лонжерону и задней рейке.
правильно я Вас понял - зашивка от передней кромки и до лонжерона?
а от лонжерона и до задней кромки стабилизатора что?
поперечного флаттера всей консоли
это Вы о чем?
правильно я Вас понял - зашивка от передней кромки и до лонжерона?
а от лонжерона и до задней кромки стабилизатора что?
Да, зашивка лба до лонжерона
После лонжерона, думаю, будут просто нервюры, возможно с 2-миллиметровыми полосочками угольного ламината 0.17 мм, и пленка.
поперечного флаттера всей консоли
это Вы о чем?
Флаттер вверх-вниз всей законцовки (как прогиб крыла под нагрузкой), то есть вызванный изгибом консоли, а не кручением вокруг оси жесткости.