Сроительство металки в подробностях
Элерон временно навешивается на скотч. Потом отгибается вниз и из чего-нибудь типа шприца выдавливается полоска герметика на место стыка. Далее элерон следует оставить в нейтрали до высыхания герметика. Скотч после всего можно убрать.
Метод требует некоторой тренировки в нанесении герметика.
www.rc-soar.com/tech/silicone.htm - тут даже с картинками…
И еще вот тут: southernsoaringclub.org.za/a-siliconehinge.html
Набрёл тут на описание операции отжимания ткани перед укладкой под вакуум, вобщем то тоже отжимание в полотенце, но при этом майлары с уложеной тканью перекладываются полотенцем и укладываются под вакуум на несколько минут, потом петли и подобные места дополнительно промазываются смолой и дальше всё как обычно, кто нибудь из форумчан так делает? У меня в прошлый раз ткань в некоторых местах пропиталась неравномерно, вот и думаю как это предотвратить
Да, делал, но тогда и ядро пропитывал валиком, потом все в вакуум для отжима в полотенце, вес меньше получался, а качество проклея выше. Правда и возни больше.
+1
Да, делал, но тогда и ядро пропитывал валиком, потом все в вакуум для отжима в полотенце
Имеется в виду что на крыло наносилась смола и затем крыло тоже помещалось в вакуум? Или пропитывал обшивку, ее в вакуум, а на крыло наносилась смола а затем отжатую от смолы обшивку прикладываем к крылу?
Если можно поподробнее, спасибо.
Я делал так.
1.пропитываем обшивку
2.промазываем смолой сердечник(петли и кромки особенно тщательно)
3.укладываем в вакуум проложив между обшивкой и сердечником бумажные полотенца.
4.вынимаем их мешка,убираем полотенца, далее как обычно.
Теперь понятнинько!!! СПС.
Последние дни был занят не авиамодельными делами, но том не менее успел наконец таки сделать нормальную пенорезку по типу дреловской и починить свой трансформатор к ней, теперь есть время продолжить любимое дело. Ранее руками изготовил шаблоны крыла, но присмотревшись трезвым взглядом понял что кривовато вышло, точность не устраивает, и решил порезать лазером, к томуже контору недорогую нашол, правда текстолит не режут(насколько понимаю лазером его вообще проблематично) и видимо придётся резать из фанеры и полировать стержнем от карандаша, фрезеровать значительно дороже или я не нашол правильное место.
Хочу поинтересоваться у знающих конкретно металочную специфику: нужно ли закладывать офсеты по всему профилю(или на верхнюю часть) на рез пены? кто сколько закладывает на заднюю кромку?
У меня мысли такие: заложить ~0.3 на верхний шаблон, таккак при резке, после нижнего прохода по негативному шаблону, пена ложится в постельку и тем самым устраняет(не без погрешности конечно) толщину реза(струна, прожиг), а вот проходя по верхнему позитиву прожиг ничем не компенсируется, можно конечно вспомнить толщину ткани, но чтото мне подсказывает что и при шкурении и при вакууме прилично съедается, интересно узнать мнение знающих на этот счет.
Также есть сложновыполнимая идея просчитать шаблоны с припуском 15-30мм(всмысле от ядра и шаблоны устанавливать в специальные подставки на пенорезке) чтобы при резке избежать погрешности вносимой торможением струны при остывании от касания о шаблон, это вопервых устранит “горку” в местах соприкосновения с ним, а во вторых, что самое главное, уменьшит толщину реза в середине ядра, таккак всем известно что проволка опятьже изза шаблона прогревается неравномерно и грубо говаря могла бы идти быстрее создавая меньший разрез и внося меньшую погрешность. Но это пока только в качестве идеи, я видел, так делают, мне пока не приходит в голову как таким образом просчитать шаблоны для крыла с не постоянным профилем, кроме как построить 3д модель что я делать пока толком не умею. Также как я понимаю это можно решить используя материал с минимальным термопоглощением, о котором я не знаю, может есть какието решения?
Гм… вот любите Вы усложнять 😃 Я вот листик из принтера клею на 2мм фанерку, ножницами или лобзиком вырезаю… бруском с наждачкой довожу… 5 минут на один шаблон. и зачем там металл? Карандашиком натереть полезно, конечно…
А что до точности профиля, имхо она достижима только при негативном формовании. Не надо делать из нее культ. Да и смысла в ней- около нуля. Радиус носика и остсутвие уж совсем уродливых ям-бугров- вполне достаточно. а 0,5 мм туда-сюда не влияють!
Имхо, конечно.
зы- того же мнения, кстати, все книжки и программы модельной тематики…
Также как я понимаю это можно решить используя материал с минимальным термопоглощением, о котором я не знаю, может есть какието решения?
Не знаю кто какой материал использует для шаблонов,но мне больше всего понравился гетинакс 1,5 мм .
Сегодня вынул супергишную консоль:
Обшивка - два слоя 25г стекла + усиления в центре и на элероне из него же. лонжерон - лента элура 0,08, на законцовке плюшечки из него же, петля - капрон 0,08. Смола ларит + 286 отвердитель, вакуум и обогрев 50 градусов около полутора суток(попало на выходные и выключить было не кому) По задней кромке наклал смолы со сферой, видимо она была густоватой и нормально не выдавилась, поэтому кромка с переменной толщиной.
В этот раз в качестве разделителя пользовал крем для обуви Киви(по сути это парафин в чем-то растворенный), чуть чуть подогрел его, нанес потом располировал, и так три раза(для личного успокоения) - астролоны практически сами отскакивалиB-) Поверхность блестючая, поры есть, но очень незначительные.
После сошкуривания всего лишнего и без ниши под машинку вес около 60г.
Элерончик отрезал обычным канцелярским ножом, по линейке, с обратной стороны процарапал стекло специальной “царапалкой”. Жесткость элерона ни какая, не могу понять в чем дело: вроде и усилители лежат, может из-за пенопласта…
Попробую приклеить полоску стекла на пенопластовом циакрине, по идее должно помочь - получится замкнутый треугольник.
А это ядреный реактор термошкаф:)
to ViktorF
Виктор, не могли бы Вы рассказать про RDS систему(особенно интересует из чего сделаны “кармашки”)
стартовать резать надо холодной струной,насколько я помню,заготовки делаются в размер,лазер гиблое дело текстолит кстати режется,так же как и гетинакс большим количеством проходов ,но точности какой либо приемлимой не получить,фанера вобще не вариант, принтер бумажка лобзик ,лучше метал (когда-то занимался свободно летающими и делал шаблоны из ножовочного полотна, была бы цель ),но можно и текстолит главное поверхности ошкурить заполировать.
пошукай по народу,если у тебя будет готовый отрисованный файл твоих шаблонов ,пилить минут 10 их все. подготовь на разные крылья SG, Zone, Edge и пильни пачку сразу (Алексей(Dendi)Вагис)может поможет может что полезное заодно докупиш для своих самолетов.
2 iurka
на своём опыте не знаю, но вижу что по металкам люди особенно сильно заостряют внимание на точности передачи профиля, по принтеру очень грубо, я свои делаю по координатам иголкой с последующим обводом лекалами и подолгу это всё подгоняю с помощью штангеля, поэтому времяни уходит немеряно, особенно когда нужно целый набор.
2 ВЕТАЛ
Тоже слышал про гетинакс, а расскажите поподробнее, чем его обробатывать(фреза, как вручную?), спрашивал у моих лазерщиков, говорят не возьмутся
2 Тверской моделист
Поверхность всё лучше, спасибо за отчёт, интересно про элероны, мне тоже скоро предстоит
фанера вобще не вариант, принтер бумажка лобзик ,лучше метал (когда-то занимался свободно летающими и делал шаблоны из ножовочного полотна, была бы цель ),но можно и текстолит главное поверхности ошкурить заполировать.
пошукай по народу,если у тебя будет готовый отрисованный файл твоих шаблонов ,пилить минут 10 их все. подготовь на разные крылья SG, Zone, Edge и пильни пачку сразу (Алексей(Dendi)Вагис)может поможет может что полезное заодно докупиш для своих самолетов.
Хорошая идея напилить сразу на разные крылья. Металл к сожалению забирает много тепла поэтому совсем не подходит, если только через расстояние к ядру как я писал, иначе струна не режет около шаблона и почти полностью тормозит, а внутри ядра перегревается и пережигает.
Я и сам когдато пилил шаблоны из дюраля руками, сейчас руками пилил из берёзовой фанеры 1.5мм по координатам, кстати оперение резал именно по таким, впринципе нормально, сотки конечно не поймаеш(как и вообще руками) но с графитом от карандаша вполне долговечно, те что на крыло сам немного запорол, а доводить их слишком долго, быстрее сходить порезать.
Оптимальный материал для шаблонов - отделочный пластик, типа того чем вагоны в поезде изнутри отделаны. С одной стороны глянценый (тонированный), с другой шершавый. Как называется - не знаю. он хорошо пилится. шкурится, полируется и не боится разогретой струны. Короче, надо шукать по помойкам и рынкам 😃
Точности лазерника (принтера) вполне достаточно, только сначала прокатай через него чистый лист, а потом уже на этом же листе печатай (бумага высушивается при первом прогоне, и геометрия меньше страдает. но это блохи). Ну и не клей бумагу на пластик клеями на водной основе. она разбухает и геометрия плывет. Но опять же, принципиально - крыло есть или его нет, а остальное - философия.
Приветствую Алексей, а вот интересно это пластик лазеру поддаётся? он ведь в какойто мере жаростойкий, видел на форуме отзывы о нём, но к сожалению никто не знает как он называется.
Про принтер буду знать, но сейчас, после того как напилил целый набор в помойку, уже не хочется вручную.
не знаю как лазеру, но в костре он вспучивается, а потом, как пистолетный выстрел звук.
У меня знакомый на днях купил довольно большой лист такого пластика на для тумбочки. На базарчике у метро “Волгоградский проспект”. там что-то типа маленького строительного рынка. Сказал, что он там только в одном ларьке есть. Единственное - он у него очень тонкий был (меньше 1мм), но может там и потолще есть?
Все так любят лазер блин… Только вот рез у него тоже не тонкий ни фига, да и выжигает каждый раз чуток иначе. Прилаживаться надо. Это я к тому, что лазер не панацея. На тех точностях, что может дать позитивная формовка - делай лобзиком и шкурилочкой, все будет ок. Но не за 5мин. конечно, надо чуток попыхтеть.
Все так любят лазер блин… Только вот рез у него тоже не тонкий ни фига, да и выжигает каждый раз чуток иначе. Прилаживаться надо. Это я к тому, что лазер не панацея. На тех точностях, что может дать позитивная формовка - делай лобзиком и шкурилочкой, все будет ок. Но не за 5мин. конечно, надо чуток попыхтеть.
И и сам приверженец делать руками(разьве не заметно?😃), но по шаблонам это ещё пару дней на очередной комплект выкинуть, после лазера насколько понимаю тоже шлифовать придётся, но это уже действительно “5минут”.
Попробую на волгоградке купить мебельный пластик и показать лазерщикам
Оптимальный материал для шаблонов - отделочный пластик, типа того чем вагоны в поезде изнутри отделаны. С одной стороны глянценый (тонированный), с другой шершавый. Как называется - не знаю. он хорошо пилится. шкурится, полируется и не боится разогретой струны. Короче, надо шукать по помойкам и рынкам 😃
Если я правильно понимаю ,то этот пластик и есть гетинакс.Потому как запах при обработке идет идентичный.Единственное что гетинакс в чистом виде не ламинирован с одной стороны.А режу я его просто ручным лобзиком,а дальше наждачкой,5 минут делов на шаблон.И работать с ним лучше чем со стеклотекстолитом.А продается он фирмами торгующими изоляционными материалами.
Гетинакс, текстолит, винипласт большими листами разной толщины видел в конторе Химсервис.
Сидят в новом здании МХТИ на ул. Героев Панфиловцев. (было это года три назад)
Добрый день! Пластик этот называется - слопласт ТГ есть контора которая в Москве им торгует и наэывается ООО"Форум-Р" находится на ул.Вавилова д5 к3