Металка Akcent II
если РВ и элероны по нулям, то при большой скорости в броске планер должен рвануть вверх и сделать петлю с последующей морковкой. А если еще немного РВ приподнять, то петля еще круче будет, или я что-то не так мыслю?
А это уже от центровки зависит. Если центровка задняя, то РВ находится чуть вниз, для уравновешивания массы хвостовой части и создания пикирующего момента.(точнее нормального горизонтального полета)
Если передняя , то РВ чуть поднят, что бы планер не летел вниз 😃
И соответственно при броске эффективность стаба выше и он летит либо вверх либо в низ. И в зависимости куда летит- выставляете стартовый режим. Я когда с этим первый раз столкнулся - сам испугался 😃
Я лично бросаю с большим углом (не в горизонт), поэтому РВ ставлю так , что бы планер шел по большой дуге (почти прямо). Многие кидают в горизонт, здесь уже нужно по другому настраивать.
Ясненько. Спасибо всем! 😃
Компенсацию РВ в разных режимах надо подбирать так, чтобы в “термике” модель летела как можно медленнее. В режиме “скорость” летела быстро. В “круизе” где-то по середине.
Положение РВ очень сильно зависит от центровки и определяется экспериментально.
Разбираюсь с настройками пока на таком смешном макете:
Сел изучать элероны Акцента и вот еще чайниковский вопросик возник. Элероны соединены с консолями и двигаются так, что отклонение вниз гораздо больше, чем вверх. Это естественно, т.к. такое отклонение вниз нужно для торможения. Попробовал установить конечные точки: ВНИЗ 100%, ВВЕРХ 20%. Но теперь получается, что при рулении элеронами (один вверх, другой вниз), они отклоняются несимметрично (т.е. один больше, другой меньше).
ВОПРОС: это нормально для планера или все же элероны должны симметрично отклоняться при рулении и нужно разобраться с настройками?
Как мне подсказывает логика, при таком отклонении на максимум, получится полубочка-полуповорот, вместо бочки при симметричном отклонении. Ну, т.е. бочка нам не нужна, т.е. это приемлемо. Так?
Не нормально!
Несиметричное отклонение надывается дифференциал.
Только, обычно, вверх надо отклонять больше чем вниз. 😃
Ограничивать сверху не есть хорошо. Увеличиваются люфты.
Лучше среднее положение элеронов поставить 10-20 градусов вниз. А потом сдвинуть нейтраль вверх.
У меня на последней модели ход элеронов вверх около 10 мм, вниз - все 35 мм.
Однако при этом на рулении расходы настроены так, что вверх элерон отклоняется максимум на 6-8 мм, а вниз на 3-4 мм. разумеется от того положения которое сейчас “нейтраль”. Это сдвиг “нейтрали” (симметричного положения элеронов) и определяет текущий камбер (изгиб профиля). При торможении гнется очень сильно - больше расхода на ручке элеронов. В нормальных режимах - вам уже отписали. У меня где-то 1,5-2 мм вверх (скорость), 4-5 мм вниз - это термал…
На некотрых “экзотических” крыльях термал может быть и 15 мм. Но это исключение. На классике это те цифры, что Макс выше описал.
P.S.
А бочки да - противопоказаны. Для них надо отдельную настройку на нулевой дифференциал элеронов делать. Ну еще расходы увеличивать… Только вот надо ли? Металка она все-таки не для пилотажа.
Ой, Вить, что у тебя с лицом на аватарке. Неужели дым из щелково дает о себе знать. 😃 А вообще смотришь на аватарку чуть выше (Сергея) и на твою и начинаешь понимать почему они летают лучше 😃
Это я в термик +20 м/с попал и одним глазом на модель смотрю, а другой совсем закрыл, чтоб он из орбиты нечаянно не выпал. Язык, как видишь, удержать во рту не удалось 😃
Или я что-то накосячил или-или. Вроде хвост не перегрузил, тросик на РН и боуден + 1мм карбон на РВ.
Агрегат требует аж 80гр догруза в нос что-бы выйти в рекомендованные 63мм ЦТ. Быть может что-то около 80мм должно быть как на соседских метлах? Я в смятении (
По моему ошибка. Акцент, это по сути тот же Б1, только в исполнении Ломовцева, так что центровку нужно искать в диапазоне от 75 до 82мм.
P.S. фоток дайте - посмотрим и прокомментируем сборку
По моему ошибка. Акцент, это по сути тот же Б1, только в исполнении Ломовцева, так что центровку нужно искать в диапазоне от 75 до 82мм.
P.S. фоток дайте - посмотрим и прокомментируем сборку
судя по чертежам у Б1 цт 70мм
Б2 уже 78мм
Сходил к Ломовцеву на сайт, посмотрел. Можете смело начинать от 75 мм. А после выставляйте по дреловскому дайв тесту.
ну время покажет - вначале попробую в слопе,
с дайв-тестом знаком еще по алуле, хотя когда хорошая динама оно как-то неправильно работает))
Андрей Дорко, спасибо, отписывайтесь, спрашивайте, не стесняйтесь. И мне мне и другим начинающим по металкам будет полезно, а то раздела по метлам нету и инфа раскидана. Сам жду начинку и материалы, поэтому пока катаю на веле и фоткаю окрест для Гугла - www.panoramio.com/user/4730593
надеюсь вы не пользуете крыло заодно как парус на велике )
в коробочке лежить?)
По питанию есть еще вот такой вариант если нужно догружать, но возить металл сами понимаете… выгодней возить доп. амперы)
опробованы на “Speedo Thermo” слопере, летал часа три на аналогичных 1000mah батареях - не сели даже наполовину. Может кому и пригодится…
Пока нет, но надо бы сбацать чехольчик для выездов, т.к. авто не имею. Правда до моего ближайшего поля минут 20 ходьбы от дома, да как вел появился уже в лом такие расстояния пешком одолевать 😃
ну время покажет - вначале попробую в слопе
Лучше сначала нормально настроить, а потом хоть слоп, хоть пилотаж. Иначе результат вас может слегка расстроить. Хотя для слопа ее надо бы догрузить…
когда хорошая динама оно как-то неправильно работает))
Что неправильно работает? Дайв тест неправильно показывает? Настраивать модель лучше всего либо на закате, либо рано утром, когда еще нет ветра.
Мои запчасти уже на подходе (Pending customs inspection). Прочел тут что этот приемник который у меня есть, можно использовать с моей Турнигой 9Х. Я обрадовался, т.к. родной великоват по размеру для Акцента.
По этой поводу все-таки придется задать эти глупые вопросы, т.к. в статье Аппаратура радиоуправления. Часть 2. Приемники не нашел ответа. Вопрос такой: что есть забиндить - как я понимаю привязать (согласовать) приемник с аппой? Как это сделать? К приемнику прилагается такая петля:
Но манипуляции с втыканием в гнезда не дали результата: светодиод не загорается при включении Турниги 9Х, сервы не двигаются.
манипуляции с втыканием в гнезда не дали результата: светодиод не загорается при включении Турниги 9Х, сервы не двигаются.
полагаю вам нужно почитать инструкцию от аппы - уверен, там есть четкое пошаговое разъяснение.
пс. а вот и моя посылочка: новый AR6255 вместо отозванного фирмой 6250
письмо, в котором извеняются и в качестве компенсации за ожидание и неудобства дарят фирмовую шапочку )
дарят фирмовую шапочку )
попробуй рэйнжтест в кепочке и без 😉
В обчем, запчасти получил, вторую неделю потихоньку ковыряю Акцент свой. Потихоньку т.к. опыта совсем нет и возникает куча непоняток, короче учимся и вспоминаем как работать руками (ох, давно я этим не занимался).
Сначала сбацал себе техочки, купив линцы +5:
М-дя, лет 12 назад до компа, помнится читал номиналы на резисторах 0,125 Вт невооруженным взглядом 😦
Прорезь сделана:
Крыло раскурочено:
В этом месте толщина кажется 11мм (мерил перед тем как делать). Сервы ставлю эти - D05010MG 5.7g / .61kg / .07sec Digital Metal Gear Micro Servo ($6.99) Реальная их толщина 8,5мм.
Купил на всякий случай, т.к. недорого, оказались на мой взгляд пока получше чем
BMS-303DMG Ultra Micro Digital Servo (Metal Gear) 0.7kg / .11sec / 4.4g ($16.89)
Во всяком случае, усилие имеют больше, сравнивал чисто прижимая пальцем. Правда угол хода у них чуть-чуть меньше: не мерил, но на глаз градусов 5-10.
Элероны туговато ходили, стачивал тонкой шкуркой по внутреннему изгибу, но особо ничего это не дало. Потом немного попротыкал лезвием стеклоткань, но не стал увлекаться - чуток полегче стало. Потом решил протереть изгиб парафином и после этого протер тампоном с бензином - стало еще полегче. Теперь меня вполне устраивает усилие хода элеронов.
Сварганил кабину из 2-х слоев стеклоткани 48г/см, понял что мало, добавил еще 2 слоя, попутно вспомнив. что забыл повернуть на 45 гр. Завтра погляжу.
Стаб буду делать съемный, т.к. авто не имею - для удобства переноски.
Это фиксаторы из бамбуковых 3-мм палочек. Винт на 1,5мм (завалялись запасы), вес вместе с гайкой, которую вклею в пилон, 0,22 г. Взвесил на своих новых китайских весах (см. выше). Кстати, очень пригодилось, что имеют шаг 0,01г, очень удобно делать маленькие порции эпоксидки, делаю по 2-4 грамма (!). Отвердитель добавляю, капая с палочки.
Варианты с тягами на РВ и РН перебрал в голове штук пять. Экспрементировал на макете вариант с пружинкой (изгнутая вдвое гитарная струна 0,3) - что-то мне не очень. Да и усилие пружина добавляет. Может у кого удачно получилось с пружинами, буду благодарен за подробные фотки. В общем экперементировал сегодня с жесткими тягами из 1мм карбона в кусочках трубок ПХВ (изоляция от 1,5мм одножильного провода) примерно в 1,5 см длиной по пути и промежутками 6-7 см.
Нечто среднее между тягой и боуденом 😃 На макете я специально изогнул направление, чтоб проверить не будет ли тормозить. С 1,5мм карбоном такое бы не вышло. Отлично ходит, люфта нет. Да, варганить я это собираюсь снаружи, и на РВ, и на РН. А изгиб нужен чтоб подойти чуть вверх к стабу (к РН практически нет изгиба), и самое важное - войти внутрь фюза перед задней кромкой. Надеюсь, это получится и работать будет. Да, не очень изящно, можно было б отлично сделать, разрезав фюз, а потом склеив, но этот гиморр не для меня да и вес вырастет. К тому же, если что - как залезть внутрь?
Можно взять цельную трубку и сделать полноценный боуден, который пойдет красиво внутри, но тогда вес такого в 750мм будет (0,9г карбон + 2,6г труба) 3,5г, а 2 шт. соотв. 7г. Пока не решил, какие мнения по этому поводу, две тяги общим весом в 7 грамм до хвоста многовато?
И еще вопрос по штырьку. Киньте плз фотки где кто крепил штырек, только прямо сверху если можно и комменты насколько удобно. Вроде где-то читал, что лучше поближе к передней кромке, но тогда придется дальше от края ставить - вот не знаю, не будет ли между пальцев цепляться.
Другой вопрос тоже по штырьку. Карбоновые трубки 3-мм 3 шт. пойдет или можно 2, две не узковато? Какие вообще рекомендуются размеры штырька? Мне так кажется, что 3 шт. по 3мм будет в самый раз и по крепости и по удобству. Длину померил по своим пальцам - 45мм, вес штырька из 3-х трубок 0,9г (+ стеклонить, эпоксидка).
Вроде все пока. Если можно, ответы на 3 вопроса.
Заранее спасибо.