Search in topic

Металка - свободнолетающая модель

Коллеги, есть ли смысл сделать закрылки на металке с видео уважаемого Сергея Мягкова? На крыле с одинарным V это нормально , а с двойным? Если только на центроплане, а уши оставить как есть? Кажется- будут малоэффективны. У кого опыт в таких вещах есть?

Правильно мыслите, этим путём и надо идти.
Когда будет время попробую, что нибудь этакое замутить.
Металка с V образным крылом не даёт большой продолжительности полёта.
Крыло нужно делать с двумя перегибами, а закрылок только на центропланах ( 2)
С одним эффект будет, но выхода не отрегулировать.
Выход делается разнотягом резинок.

Металка с V образным крылом не даёт большой продолжительности полёта.
Крыло нужно делать с двумя .

Но ведь зальщики летаюти результаты нормальные?

Пробуйте, у меня не получилось.
Разная среда обитания у моделей.
Ветер не мало важный фактор для конструкции модели.

Сергей, тогда получаются огромные концентраторы в углу окончания закрылка и корневой нервюры уха?

Надеюсь, сегодня закончу, доложу о результатах.

Переднюю кромку делаем с минимальной стреловидностью или совсем прямую, а заднюю с большой обратной стреловидностью. Тогда закрылок на переходе в ухо будет узкий и нисколько не навредит конструкции.

Э-э-э… немного поздно… Ну, докладаю.
Начинаем как обычно, только за деревянным лонжероном добавлен еще один пенопластовый 10 мм шириной.

Далее окантовываем все бальзой.

Отрезаем на центроплане закрылок шириной 50 мм

Получаем вот такую нарезку:

Ну, дальше навешиваем закрылки на скотч и приклеиваем ухи:

Суммарно получаем вот это:

А дальше - не успел…

Кстати, вот эта моделька собрана по видео Сергея (огромное спасибо!!!)

а вот эта- пропорционально увеличенная до 600 мм и с прямой передней кромкой:

Уважаемые коллеги, хочу спросить- нужно ли обтягивать переднюю кромку скотчем? В сети имеется куча споров по этому поводу, одни говорят, что на мелких моделях шершавый лобик лучше (всякие Рейнольдсы, высшая аэродинамика и много других доводов), другие- что гладкий лобик лучше. По своему опыту могу сказать, 450-ка с фотографии выше без скотча летала, кажется лучше. Но постоянные столкновения с кустами- заборами травмируют переднюю кромку нещадно. Поэтому и затянул в скотч. Возможно, именно скотчем искаверкал профиль передней кромки, хотя она к тому времени была уже и так не сильно профильная…Кто как из своего опыта посоветует?

Я переднюю кромку делаю из бамбуковых палочек,можно кордой армировать

Я думаю, что нужно обтягивать.
Не покрытую плёнкой металку пускал один только раз зимой.Ничего не понял.
Все остальные обтягиваем плёнкой. Переднюю кромку армируем бальзовой реечкой.
Опыты с турбилизаторами говорят о том, что лобик лучше делать гладким до 20 % хорды.

Докладаю дальше. Дособрал модельку. Для ограничения хода закрылков вниз в фюзеляже сделал прорезь и вставил полосочку 3 мм шириной из баночного алюминия. Он вполне мягкий, чтобы подгибом краев регулировать предел отклонения закрылка, и достаточно жесткий, чтобы сопротивляться натяжению резины. Когда настрою модель, можно его будет заменить чем- то серьезнее. Далее, к закрылкам снизу приклеил пятачки из 0,5 бальзы. В них вклеил крючки из булавок, предварительно отпущенных в пламени зажигалки. Аналогичные крючки вставил в фюз и загнул с обеих сторон. Две штуки, чтобы натяжение резины регулировать. Вот с резинками произошла неувязочка.😃 Имеющаяся у меня в наличии рыболовная венгерка слишком толстая и жесткая. Нужно что- нибудь помягче. Была у меня когда- то резинка, которую используют в носках. Солидная такая бобина, килограмма на полтора. Она тонкая и мягкая. В принципе, применить ее где-то сложно, для комнатных резиномоторок слишком мало тянется. Валялась она у меня лет пять. А сейчас как раз пришла ее очередь. А нету… :)Перерыл все- не нашел. Блин, хоть свои носки распарывай! Пришлось скрипя сердцем резать пополам американку. Но и она жестковатая- завтра точно трепанацию носку сделаю.

Стабилизатор вклеил наклонно.

Далее выхожу во дворик. Ветер поднялся крепкий, дворик маленький, вокруг деревья- заборы.😕 Побросаю с руки легонько, посмотрю что за зверь получился. Пластилина налепил, чтобы ЦТ встал под лонжероном. Задние кромки закрылков опустил на 3 мм. Легонько бросил по горизонту.
Ощущения- модель летит намного приятнее, чем первая версия с жестким крылом. Ну, как бы это описать…- по ощущениям- раза в полтора.😃 Даже несмотря на порывы ветра пошла ровненько, немного дергаясь. Думаю, что закрылки в этом принимали участие- при порывах поднимались и стабилизировали модель.
Начинаю увеличивать угол примерно до 5 мм по задней кромке. Кабрирование, нужно догружать нос. Ну, оно и понятно. После догрузки полет более- менее ровный, скажем так, для такого сильного ветра очень ровный. Скорость меньше, но и качество тоже стало уменьшаться.
Потом натянул резину, зацепив за дальние крючки. Теперь закрылки точно плавать не могут. Результат проявился сразу- модель стало намного сильнее швырять ветром, она стала неустойчивее, каждый бросок- свой характер полета. Видать в какой порыв попадет- туда и швыряло. То есть закрылки нужно натягивать без фанатизма, оставив им свободу подстраиваться под порывы.
В общем, полет модели интересный, его еще изучать и изучать.
Но это было просто планирование.Швырнуть по- человечески, чтобы настроить взлет и вход в круг не удалось- на поле идти не было времени, а в дворике я бы точно ее с тополя не снял бы уже.
Теперь минусы. В одном из бросков как- то ее поддуло ветром и она вошла вертикально метров с двух в землю. Скажем так, удар не сильный. Та, которая с жестким крылом на такое просто бы напелевала.😉 А здесь ухо, как и предполагалось, оказалось рядом с моделью. Причем лопнул не пенопласт, а расслоилась бальзовая нервюрка по волокнам. Ремонта на 5 минут, но жесткого обращения модель не любит. Это место (крепление ушей) нужно кардинально менять. Будем подумать.😃
В общем, конструктив имеет потенциал. Нужно настроить. Если смогу настроить вход в круг после взлета, то точно ту, что с жестким крылом облетает. На той мои мальцы секунд 25-30 отлетывают, здесь должно быть больше. (Если не сложится на взлете.) Ну, и сам я их настраивать еще толком не умею…😕

Доброго времени!

Василий классно получилось! Нужные вам резинки можно найти в швейных отделах, продают шпулями. Бывают в нитяной оболочке и без. Без оболочки
резинки применяются в бисероплетении.

Закрылки я бы сделал поуже и сдвинул их назад, либо как предложил Сергей Васильевич, в плане стреловидности по задней кромке.

На моделях с размахом 310мм, передние кромки у крыла не армировал рейками, но обтягивал все крыло цветным скотчем. На моделях с большим размахом считаю - нужно армировать кромки и ставить лонжероны. Как вариант, при изготовлении новых крыльев, можно проложить по шву передней кромки (между верхней и нижней половинками пенопластовой обшивки крыла) тонкие полоски шпона толщиной 0,5 - 1мм.
На мой взляд, турбулизаторы на подобных моделях никчему.

По развесовке деталей моей металки (фото в посте #792).
Центроплан (обе половины вместе) - 4г 300мг.
Ушки длинные (также вместе) - 2г 320мг.
Ушки короткие (также вместе) - 2г 210мг.
Стабилизатор наборный №1 - 1г 100мг.
Стабилизатор наборный №2 - 820мг.
Фюзеляж - 7г 300мг.
Киль еще не делал. Пенопластовый стабилизатор - недоделан.

Марат, спасибо за отзыв. Закрылки сделал такими широкими из F1N- там они начинаются от первой трети САХ. За наводку по резинкам отдельное спасибо, но носок я уже распотрошил. А на счет передней кромки я тоже думал проложить бальзу 0,3-0,5 мм. Но нужно что-то делать с областью лонжерона- при ударе разлом начинается сзади. Пока чего- то легкого в плане веса+ повторяемости мальцами не соображу…

“И гений, сын ошибок трудных…” известный русский летчик-ас Пушкин.

Насчет усиления.

1. Крыло собирать на эпоксидной смоле - веса немного, но швы жесткие, создают дополнительный армирующий эффект.

2. По передней кромке полоска шпона, из сосны, липы, либо твердой бальзы.

3. Обязательная обшивка из скотча, замкнутая по всему контуру, либо заходящая
   на переднюю часть закрылка.

4. Закрылок навесить не шарнирно, а приклеить “намертво” к задней кромке центроплана. И изготовить его из тонкой
   пенопластовой пластины. Толщину пластины подобрать экспериментально, как и угол ее установки.
   Мне удавалось распускать потолочный пенопласт на пластины толщиной до 0,4 мм, использовалась спираль от
   паяльника мощностью 25 Ват.

5. Стыковые участки центроплана и ушек дополнительно усилить сверху полосками узкого скотча.

Марат, сегодня навесил закрылки по вашему эскизу на шестисотку. Закрылки- потолочка, сошлифованная до 0,5 мм и изогнутая. Приклеил встык к задней кромке Титаном.
Результат следующий- стабильный заброс у мальца с 20 секунд вырос до 30. Были результаты и 15 и 40, тут уж тренировать руку нужно. Этот вариант намного надежней и практичней, чем с отклоняемыми закрылками из предыдущих фотографий. Сегодня мучил и ее, но нормального выхода в круг так и не смог добиться. Регулировал на заброс с правым креном и круг с левым. В большинстве случаев во время заброса стремиться уйти на петлю. Чтобы этого не получалось, приходилось бросать градусов 25-30 к горизонту. Тогда более- менее выравнивается. Лучшее время- 20 сек.

Если уходит на петлю, значит перетянута резинка и закрылок не работает или закрылок слишком мало отклоняется вверх.( у меня - 0.5*) Нужно добиться прямого взлёта. Я у вас не увидел верхнего упора для закрылков.Во время полёта они не должны работать.
Выход регулируется разнотягом резинок , в зависимости в какую сторону нужно.В верхней точке один должен на мизер срабатывать раньше. Проверить усилие можно нажимом закрылка на весы.
Наборные закрылки для полевых условий мне кажется надёжней чем тонкая пенопластовая пластинка.А разлом консолей легко устраняется врезкой тонкой карбоновой или фанерной пластинки по задней бальзовой кромке.

Будет высокий заброс, будет и полётное время.

Будем пробовать!

Внимательно посмотрел ваши фото.Профиль крыла слишком затянут, всё таки максимальная толщина должна быть от 25-30%. А после 30% верхнюю часть нужно уплощать. На наборных крыльях мы делаем абсолютно плоскую верхнюю часть. Прям вышкуриваем по кондуктору шкуркой на бруске.
И даже эту методику применяем на радиоуправляемых металках до метра размахом.
Это придумали буржуи, и мне нравится.
Толщину вогнутого профиля я буду делать 6%, самолётику и так тяжело живётся в сильной турбулентности.И срез для отклонения закрылка нужно попробовать делать сверху.

а можно поставить таймер? я упиливал до 6,5 грамм

Таймер поставить можно. Когда увижу, что мои мальцы по полторы минуты летают на ими собранных моделях- обязательно поставлю.