металка Leger Soaring Thermo DLG от R2hobbies
Vg-12 пробовал. 9306 - нет.
на 4мм? что же там за площадка? у меня на 2 - 2.5 мм где то торчали бы. но боковины серв можно подшлифовать и крышечки сколхозить. для начала пойдет.
я разбирал естественно и даймонды чтобы редуктора менять и многие другие которые через мои руки проходили. разница видна. сильно.
размер, для металок, еще один важный параметр выбора.
500 хуже 900. не стоит.
Про 500 понял, спасибо, да, у меня площадка расположена так-же, перед лонжероном, и сервы торчат на 2.5мм, крепежные ушки срезал, сервы замотаны в малярный скотч и приклеяны густым фоамным ЦА, при крашах средней тяжести сервы слетали с крепежей и редукторы оставались целы, правда был и сломанный редуктор, при креплении фЦА серву удобно менять, держит не очень крепко, но достаточно для рабочих нагрузок и очень грубых посадок:)
2 Octane
установка серв “паровозиком” не смущает. однако я прикинул, что приемник лучше поставить сразу за сервами(а не под крылом)
но в таком случае трудно вставить батарею перед сервами в нос.
у HXT500 еще меньше момент.
2 MxM
HXT900 ставил в нос и крыло SpeedoMark, Bulero (поставщик тот же R2Hobbies).
У Speedo крыло не толстое, однако сервы с ближе к задней кромке выступают на 2-2.5 мм. Приклеил крышечки. но для такого мелкого крыла (1.2М) както сильно выступают.
У Legera крыло еще тоньше. HXT900 будут выступать чуть ли не наполовину. тем более лючок под серву вырезается же не насквозь( на одной фото в первом посте видны наклейки из углеткани)
так что ядро вырскребать практически до верха?
2 Octane
HXT500 еще меньше момент…
так что ядро вырскребать практически до верха?
Про нхт500 подумал потому что на такие металки именно на оперение иногда ставят пятиграммовые машинки(к примеру D47).
Крыло скрести прямо до угля, иначе его смысл вообще теряется
да конечно. ядро вынимается до углеткани. я не думаю что профиль по толщине отличается от оригинала, а значит встанут с 2мм выступом. это не страшно. ловля блох начнется позже, со 2-3 модели, если зацепит… 😃
здесь дело не в моменте. у всех 500 что я держал в руках люфтила ось качалки. чуть чуть. для пенолета незаметно совершенно, а вот для металки неприемлимо.
а как такие сервы Turnigy DS480 Digital Servo 1.85kg / .068sec / 10.9g для металки?
есть ли утилиты настройки для?
пришли Turnigy 555MG Slim Wing Servo (Metal Gear) 4.2kg / .15sec / 23g
понравились едва ощутимым люфтом и флегматичностью к отсутствию импульсов ))), удобством крепления. ну и моща момента )
надо будет стенд сообразить для проверки возврата в zero и температурной стабильности.
VS12 печалят большим люфтом редуктора.
а как такие сервы Turnigy DS480 Digital Servo 1.85kg / .068sec / 10.9g для металки?
есть ли утилиты настройки для?
За такую цену лучше уж dymond D60 купить, какой смысл рисковать?
все таки взял Turnigy DS480 Digital Servo 1.85kg / .068sec / 10.9g. (для меня цена на 3 уя меньше)
чисто если в руказх покрутить - нравятся. люфтик микроскопический есть (но можно попробовать качалку на фиксатор резьбы посадить, иногда качалка относительно оси люфтит)
ага, еще вопросы…
чуток отошла пена в элероне в месте сгиба, на полоске пленки.
чем заклеить щель? (так чтоб место сгиба не задубело)
на одной консоли элерон отклоняется довольно мягко, на другой труднее.
подозреваю, что разница нагрузок на машинки элеронов может боком выйти.
Можно ли как-то разработать место сгиба элерона? (лубрикаит какой, что-ли?)
ага, еще вопросы…
чуток отошла пена в элероне в месте сгиба, на полоске пленки.
чем заклеить щель? (так чтоб место сгиба не задубело)на одной консоли элерон отклоняется довольно мягко, на другой труднее.
подозреваю, что разница нагрузок на машинки элеронов может боком выйти.Можно ли как-то разработать место сгиба элерона? (лубрикаит какой, что-ли?)
брать в руки и крутить туда сюда до достижения необходимого эффекта, если получается отогнуть флап полностью, можно аккуратно пройтись шкуркой по ткани петли, тут главное не переусердствовать, ну и многое зависит от ткани на которой флапы висят, заклеить щель можно фуамным ЦА(не перестараться)
недавно выписал из Поднебесной фуамный СА. чтото пробнички склеить плохо вышло. ему активатор строго показан?
у меня была мысль через иголку впрыснуть в щель этого клея. но чтото застремался.
чтоб легче усилие было, думаю стоит шкуркой пену немного отскрести в месте сгиба.
она еще есть чуток. вот и дает жескость лишнюю.
с активатором видимо лучше, я не использую спец активатор, дым от сигареты решает вопрос😁
маюсь поиском варианта как тяги реализовать?
- стоковый piano-провод (кажется 0.5мм) в трубке. сверху балки (приклеить)
балку дырявить не надо, не ослабляется, но аэродинамика хуже (вообщето я не спортсмэн… может и не замечу разницы) - тот же piano-wire в трубке внутри балки.
аэродинамике получшело, балке поплохело. нужно в балку вставлять пенопластовые/бальзовые бобышки для фиксации трубки/боудена - Гибкая тяга с противо компенсаторами и пружинками.
хвост легче станет, но стемно как-то, не делал я такого
еще как комбинация ко всем прочим - разместить стаб под балкой. РВ на кабрирования будет двигаться при натяжении, что надежней, как ни крути.
но при этом кажется балку нужно на другой угол выкашивать?
на стабилизатор угольная тяга снаружи балки. в трубочках по 1см.трубочки клеить на СА.лучше если тяга идет по центру балки.(балка при забросе довольно сильно гнется) на РН стальной тросик (называется поводковый материал в рыболовном магазине) с пружинкой или резинкой. пружинка может быть торсионом, струна 0.4мм или обычной пружикой стальной или даже резинкой. резинка живет 1-2 месяца.
маюсь поиском варианта как тяги реализовать?
На хвосте пружинки, к машинкам - корда 0.3мм. Для неё не надо никаких боуденов (работает только на натяжение).
В балке прокол в нужном месте (придётся с линейкой попотеть), края прокола обработайте каплей смолы либо циакрина на худой конец. У меня балка на металке ломалась, но не по местам прокола…
еще как комбинация ко всем прочим - разместить стаб под балкой. РВ на кабрирования будет двигаться при натяжении, что надежней, как ни крути.
При пикировании усилия пружинки может не хватить. Поэтому ставят внизу, чтобы работало всей силой машинки. Но того же эффекта можно достичь, ставя пружинку помощьнее на стаб и компенсационную - на машинку в противоход.
Я так на Speedo сделал - и усилие сохранил, и с хвоста скинул около 4 граммов по сравнению с тягой в боудене…
В балке прокол в нужном месте (придётся с линейкой попотеть)
почему проколоть а не просверлить? чем колоть?
зачем линейка?
наверно сначала на Speedo попробую корду. Все-таки эта птичка раза в 4 дешевле Leger’a. А то у Speedo c загрузкой 60 гр свинца в нос нагрузка на крыло просто невменяемая получается.
почему проколоть а не просверлить? чем колоть?
зачем линейка?
Колоть - по многим причинам:
сверлить под таким острым углом неудобно
пыль угольная - я её боюсь 😃
колоть - чем придётся, я колол остро заточенным и заполированным концом круглого нардфиля
линейка нужна, чтобы найти место для выхода тяги (чтобы не заклинивала, не пилила балку, не перегибалась, и т.д) - прикладываете линейку сверху от качалки РМ до качалки на хвосте и смотрите, где оно пересекает стенку балки. Потом так же - сбоку. В месте пересечения колите дырку.
А то у Speedo c загрузкой 60 гр свинца в нос нагрузка на крыло просто невменяемая получается.
Слоперу свинец не помеха. Хотя 60 может и многовато… 😃
Чтобы тут не флудить, я по центровке Speedo отметился в соответствующей теме.
Тут еще непонятки возникли.
По мануалу обе консоли склеиваются между собой и:
- на шов накладывается стеклоткань шириной 6мм
вопрос 6мм - нет ли опечатки? я б подумал 6 см - в местах отверстий под винты крепления к фюзу приклеиватся “заплатки” из углеткани
в какой момент их лучше клеить? в один прием со склейкой консолей и стеклоткани на шов
или в несколько приемов?
ЗЫ Дмитрий, спасибо!
склейка консолей - ответственный этап. от этого зависит как металка будет взлетать. если промахнуться со склейкой взлет будет винтом, а вот на обычном полете практически не отразится. я бы первым делом сделал шаблон с нужным углом установки. 6-7 градусов будет в самый раз. после этого консоли кладутся на шаблон и торцуются так чтобы щелей не было. в местах где будут винты крепления пена выбирается на 8-10 мм так чтобы образовались пустоты, которые потом при склейке заполняются смолой с микросферой. в этом случае заплатки из углеткани не очень то и нужны. поскольку у этой металки бальзовые корневые нервюры я бы все равно сделал втулки из микросферы но возможно потом, после склейки. ленточку соединяющую шов лучше взять из тонкого арамида(кевлара) но можно и из стекла. ширины 8-15 мм достаточно. проклеивать лучше сверху. все проклейки лучше делать за 1 раз. обязательно промакнуть бумажной салфеткой чтобы убрать лишнюю смолу. поверх можно аккуратно прижать тонкий лавсан или пищевую пленку тогда поверхность будет блестящая.
- 6мм - скорее всего имеется в виду готовая лента, с обработанными краями. Если такой нет, наклейте шире, потому как 6мм руками нормально не вырежете - расползётся.
- Наклейки я бы клеил сразу, вместе с лентой, прочнее будет и, главное - легче. Вообще в композитах лучше одновременная склейка слоёв, чем лепить слой за слоем с промежуточной выдержкой. После склейки промакните салфеткой для снятия излишков смолы, поверх ленты и наклеек проложите лавсановую плёнку и прижмите мягким грузом (мешок с песком, полузаполненный, предварительно растянутый детский шар с водой). Нет лавсана - фторопласт, или любая другая непропитывающаяся и неприклеивающаяся плёнка. Даст прочность и качественную поверхность.
P.S. Насчет шаблона Максим правильно написал - сначала подготовьтесь основательно, сама склейка дело простое, если всё правильно и неподвижно лежит…
- 6мм - скорее всего имеется в виду готовая лента, с обработанными краями. Если такой нет, наклейте шире, потому как 6мм руками нормально не вырежете - расползётся.
- …
А куда оно денеццо? Особенно если сначала чутка ткань 77-м побрызгать и к вощеной бумаге прилепить. Потом вырезать и прилепить куда надо, потом сверху - эпоксидъ.
Источник тут: charlesriverrc.org/…/williamson_fiberglass.htm
Попробуйте - Вам понравится! 😃