металка Leger Soaring Thermo DLG от R2hobbies
с активатором видимо лучше, я не использую спец активатор, дым от сигареты решает вопрос😁
маюсь поиском варианта как тяги реализовать?
- стоковый piano-провод (кажется 0.5мм) в трубке. сверху балки (приклеить)
балку дырявить не надо, не ослабляется, но аэродинамика хуже (вообщето я не спортсмэн… может и не замечу разницы) - тот же piano-wire в трубке внутри балки.
аэродинамике получшело, балке поплохело. нужно в балку вставлять пенопластовые/бальзовые бобышки для фиксации трубки/боудена - Гибкая тяга с противо компенсаторами и пружинками.
хвост легче станет, но стемно как-то, не делал я такого
еще как комбинация ко всем прочим - разместить стаб под балкой. РВ на кабрирования будет двигаться при натяжении, что надежней, как ни крути.
но при этом кажется балку нужно на другой угол выкашивать?
на стабилизатор угольная тяга снаружи балки. в трубочках по 1см.трубочки клеить на СА.лучше если тяга идет по центру балки.(балка при забросе довольно сильно гнется) на РН стальной тросик (называется поводковый материал в рыболовном магазине) с пружинкой или резинкой. пружинка может быть торсионом, струна 0.4мм или обычной пружикой стальной или даже резинкой. резинка живет 1-2 месяца.
маюсь поиском варианта как тяги реализовать?
На хвосте пружинки, к машинкам - корда 0.3мм. Для неё не надо никаких боуденов (работает только на натяжение).
В балке прокол в нужном месте (придётся с линейкой попотеть), края прокола обработайте каплей смолы либо циакрина на худой конец. У меня балка на металке ломалась, но не по местам прокола…
еще как комбинация ко всем прочим - разместить стаб под балкой. РВ на кабрирования будет двигаться при натяжении, что надежней, как ни крути.
При пикировании усилия пружинки может не хватить. Поэтому ставят внизу, чтобы работало всей силой машинки. Но того же эффекта можно достичь, ставя пружинку помощьнее на стаб и компенсационную - на машинку в противоход.
Я так на Speedo сделал - и усилие сохранил, и с хвоста скинул около 4 граммов по сравнению с тягой в боудене…
В балке прокол в нужном месте (придётся с линейкой попотеть)
почему проколоть а не просверлить? чем колоть?
зачем линейка?
наверно сначала на Speedo попробую корду. Все-таки эта птичка раза в 4 дешевле Leger’a. А то у Speedo c загрузкой 60 гр свинца в нос нагрузка на крыло просто невменяемая получается.
почему проколоть а не просверлить? чем колоть?
зачем линейка?
Колоть - по многим причинам:
сверлить под таким острым углом неудобно
пыль угольная - я её боюсь 😃
колоть - чем придётся, я колол остро заточенным и заполированным концом круглого нардфиля
линейка нужна, чтобы найти место для выхода тяги (чтобы не заклинивала, не пилила балку, не перегибалась, и т.д) - прикладываете линейку сверху от качалки РМ до качалки на хвосте и смотрите, где оно пересекает стенку балки. Потом так же - сбоку. В месте пересечения колите дырку.
А то у Speedo c загрузкой 60 гр свинца в нос нагрузка на крыло просто невменяемая получается.
Слоперу свинец не помеха. Хотя 60 может и многовато… 😃
Чтобы тут не флудить, я по центровке Speedo отметился в соответствующей теме.
Тут еще непонятки возникли.
По мануалу обе консоли склеиваются между собой и:
- на шов накладывается стеклоткань шириной 6мм
вопрос 6мм - нет ли опечатки? я б подумал 6 см - в местах отверстий под винты крепления к фюзу приклеиватся “заплатки” из углеткани
в какой момент их лучше клеить? в один прием со склейкой консолей и стеклоткани на шов
или в несколько приемов?
ЗЫ Дмитрий, спасибо!
склейка консолей - ответственный этап. от этого зависит как металка будет взлетать. если промахнуться со склейкой взлет будет винтом, а вот на обычном полете практически не отразится. я бы первым делом сделал шаблон с нужным углом установки. 6-7 градусов будет в самый раз. после этого консоли кладутся на шаблон и торцуются так чтобы щелей не было. в местах где будут винты крепления пена выбирается на 8-10 мм так чтобы образовались пустоты, которые потом при склейке заполняются смолой с микросферой. в этом случае заплатки из углеткани не очень то и нужны. поскольку у этой металки бальзовые корневые нервюры я бы все равно сделал втулки из микросферы но возможно потом, после склейки. ленточку соединяющую шов лучше взять из тонкого арамида(кевлара) но можно и из стекла. ширины 8-15 мм достаточно. проклеивать лучше сверху. все проклейки лучше делать за 1 раз. обязательно промакнуть бумажной салфеткой чтобы убрать лишнюю смолу. поверх можно аккуратно прижать тонкий лавсан или пищевую пленку тогда поверхность будет блестящая.
- 6мм - скорее всего имеется в виду готовая лента, с обработанными краями. Если такой нет, наклейте шире, потому как 6мм руками нормально не вырежете - расползётся.
- Наклейки я бы клеил сразу, вместе с лентой, прочнее будет и, главное - легче. Вообще в композитах лучше одновременная склейка слоёв, чем лепить слой за слоем с промежуточной выдержкой. После склейки промакните салфеткой для снятия излишков смолы, поверх ленты и наклеек проложите лавсановую плёнку и прижмите мягким грузом (мешок с песком, полузаполненный, предварительно растянутый детский шар с водой). Нет лавсана - фторопласт, или любая другая непропитывающаяся и неприклеивающаяся плёнка. Даст прочность и качественную поверхность.
P.S. Насчет шаблона Максим правильно написал - сначала подготовьтесь основательно, сама склейка дело простое, если всё правильно и неподвижно лежит…
- 6мм - скорее всего имеется в виду готовая лента, с обработанными краями. Если такой нет, наклейте шире, потому как 6мм руками нормально не вырежете - расползётся.
- …
А куда оно денеццо? Особенно если сначала чутка ткань 77-м побрызгать и к вощеной бумаге прилепить. Потом вырезать и прилепить куда надо, потом сверху - эпоксидъ.
Источник тут: charlesriverrc.org/…/williamson_fiberglass.htm
Попробуйте - Вам понравится! 😃
Попробуйте - Вам понравится! 😃
ну я проще решаю - пластырь от blenderm наше всё…
при креплении стабилизатора ПОД балкой хвостовой - какой угол атаки стабилизатора?
при креплении стабилизатора ПОД балкой хвостовой - какой угол атаки стабилизатора?
не хочется “сам с собою”
может кто подскажет?
я бы НЕ ставил стабилизатор под балкой. тому есть несколько причин. главная это то что при такой установке поломка о траву и т.п. более вероятна. еще одна причина это то что при такой установке вихревая пелена от крыла попадет прямо на него. где то было видео экспериментов, сейчас уже не найду.
плюс только один и на мой взгляд довольно сомнительный, это правильность установки тросовой тяги.
что же до угла установки, то он такой же как и сверху, параллельно балке. как отправная точка вполне подойдет. если же окажется не правильным всегда можно подкорректировать проставкой из микросферы со смолой.
лучше если тяга идет по центру балки.(балка при забросе довольно сильно гнется)
я правильно понимаю - по центру, но сверху (снизу теоретически можно тоже)?
по центру, с боку - получим как раз смещение тяги паразитное при изгибе балки.
правильно.хотя многие делают тягу сбоку. паразитное смещение тяги провоцирует клевок в момент заброса вверх (или вниз) в зависимости от того с какой стороны проложена тяга. хорошо когда он совпадает с желаемым изменением траектории.
Еще идея - вклеить в балку крестообразный “лонжерон” из 1мм бальзовых плпастин. Хоть до середины балки. Типа как на Birdy_DS
зачем? для жесткости? лучше по бокам балки примотать на смоле полоски однонаправленного угля. будет и жестко и легко.а бальза прочность не сильно увеличит только вес наберется.
зачем? для жесткости? лучше по бокам балки примотать на смоле полоски однонаправленного угля. будет и жестко и легко.а бальза прочность не сильно увеличит только вес наберется.
точнее для прочности. труба сама по себе довольно прочная вещи, пока форму сохраняет. при изгибе - сплющивается и ломается.
крестовина как раз и позволяет сохранять форму.
наверное какая то не правильная трубка. ни одна ни разу не сплющивалась, ну если только пальцами специально сильно не сдавливать.правильная при предельной нагрузке лопается с поперечным разрывом который чинится потом достаточно легко.