Новая металка VF
MARIO
Говорят здесь и “про это”, но вроде вами и тема открыта и отвечают вам там. Зачем дублировать
Виктор, спасибо за полноценный ответ. Просто увидел Ваши фото и решил спросить про технологию. Дабы избавить Вас от беспокойства по этому поводу - умолкаю. Надеюсь, найдутся человеки в моей теме, которым будет совсем не сложно ответить на ламерские вопросы и желающие помочь в чем-либо…
Да, обычная Low Drop КРЕНка, с обычной схемой включения.
ээ…по памяти они начинают глючить при падении входящего ниже 7 вольт.
каков ваш опыт с ними в метлах? по идее полетное время должно быть меньше (так как это линейный рег)
чем если поставить нормальный UBEC
Для обычного линейного стабилизатора минимальная разность напряжения вход/выход составляет около 3-х Вольт.
Это значит, что выходное 5 вольт становится нестабилизированым уже при разряде аккумулятора до 8 Вольт. При возможности разряжать 2S до 6 Вольт это очень маленькая вилка( с 8,4 до 8).
LowDrop стабилизаторы сохраняют работоспособность при разности напряжений 1.2 Вольта и менее для некоторых типов. То есть в этом случае мы можем безболезненно разряжать батарею до 6,2 Вольта, что уже вполне удобоваримая цифра.
Если под UBEC подразумевается импульсный стабилизатор, то как правило при низких токах в нагрузке их КПД значительно ниже заявленного. А машинки потребляют мало большую часть времени. Поэтому большого выигрыша по времени работы быть не должно.
Специальные исследования не проводил.
А опыт такой, что прошлый сезон несколько планеров отлетали сезон без всяких проблем. Стабилизаторы сохранили работоспособность даже в сорокаградусную жару, хоть и стали крепко теплыми.
Потенциальный тепловой или токовый затык может произойти, если система потребляет сильно больше нормы(читай нагуженые машинки или клин в приводах).
дык и я поэтому спрашиваю как у вас работает 7805 - ведь она не lowdrop а обычная,
значить нам нужна например LM2940
попробую прикупить и заюзать
Пост 98.
Обычная LowDrop 😃
Виктор. можно поподробнее про RDS. из чего делаются площадки по которым скользит поворотный крючок?
Пеналы?
В принципе из любого износостойкого нефрикционного материала. Я делал из стеклотекстолита и мебельного пластика типа гетинакса. Последний ламинировал углем ибо колется и крутится. Толщина материала оптимально 0,5-0,7мм.
И ещё один вопрос в догонку-какой зазор между осью и пластинами?
Под осью имеется в виду клюшка привода, елозящая между стенками пенала?
Никакой. Зазор не нужен. Более того, некоторое защемление полезно.
Как прошедший через все это предчувствую еще как минимум десяток “вопросов в догонку”.
Может статейку сочинить про RDS?
Может статейку сочинить про RDS?
А можно еще и с картинками? 😒
Более того, некоторое защемление полезно.
Значит упругая деформация присутствует?
да да.статейку было бы очень неплохо, про разные засады на пути с удовольствием почитаю.
Максим, у меня есть pdf ка о RDS. Где нарыл - не помню… если интересно могу скинуть на мыло.
Есть комплекты для этого дела. Надеваются на серву вместо качалки.
Виктор, у Вас на валу привода трубочка присутствует?
И как делать, размечать канал под вал, чтоб не случилась несоосность?
Напишу. Но немного позже.
Сейчас и времени нет и фото надо заготовить при изготовлении очередных деталей и установке системы.
вчера намял таких палочек, как у наших забугорных коллег
теперь чешу репку, страшно 😃
Что страшного?
Что страшного?
что выйдет боком при если чего 😃
Олег, а ты их без трубочки запихиваешь?
без трубочки
без, трубочка = фюзеляж, главное шоб вперед или назад не уехала, поэтому обдумываю материал и место куда “бобышку” клеить
сегодня вечером фото смастрячу
вчера намял
А как себя будет вести место спайки стали с оловом??? Мое литейное прошлое подсказывает, что добром это точно не кончится…
Зачем паять? Вариантов масса. Можно приклеить, можно осадить молотком по предварительно погнутой проволочке(чтоб надежней держалось). Но изящней наверное проволочку потолще(1,5мм например) и грузики зафиксировать стопорами для колес. Тогда можно будет точно настроить положение груза.(Фсе, Олег наверное побежал переделывать 😃)
Я пока такой балласт не пользовал, но наверное нужна какая-нибудь направляюще - удерживающая штука, чтоб головой не биться об стенки. В простейшем случае что-то типа поролона прямо к грузу прикрепить. Назад ему нет причин сдвигаться, а вперед только при втыке. При хорошем же втыке как известно ничего не спасет. Поэтому бобышки из твердой бальзы на хорошей 5-минутке думаю будет достаточно.
Займемся тягами оперения. Разумеется сталька в тефлоновой оболочке.
Основные принципы: диаметр оболочки должен соотвествовать тяге, оболочка должна быть проложена без резких изгибов и подклеена по всей длине.
Сначала нужно сделать выходное отверстие в фюзеляже.
Протягиваем тяги и прихватываем циакрином с хвоста. Немного натянув со стороны лючка, прихватываем в районе выходного отверстия. Проливаем самым жидким циакрином по балке, концы в хвосте фиксируем кусочками стеклоткани. Не помешает, бывали случаи отрыва.
В носу фюзеляжа тяги будут подклеены по длине после установки машинок. А пока уточняем длину, обрезаем лишнее и загибаем по месту. Согнуть точно можно, но получается не всегда. Поэтому в последнее время я сначала гну тяги, а потом вклеиваю машинки по месту. Как правило достаточно иметь 1-2мм пространства в запасе. И таким способом все сходится без триммеров.