Новая металка VF
реальная жесть! изделие н2 силиконят…гусары чур молчать.
А я вообще всё люблю с юмором делать, так интересней!
но сэкономить 50 рублей важнее.
В чистом поле, в 350км от москвы и в 1000км от краснодара, оказалось сэкономить важнее 😃
С Вд-шкой будьте поаккуратней. Она как и любое другое масло полученное из нефти само по себе сильно агрессивно к любым пластмассам, резине, пенопласту и т.д., а там еще и присадок разных хренова туча. Если нужно сало, то пользуйтесь жидкой силиконовой смазкой для пластиковых редукторов. Продается она в любом авиамодельном лабазе.
Теперь что касается проволоки:
Не нужно пугать людей. Это не самая высокоуглеродистая проволока и она точно не закалена. От 5-10 циклов согнул разогнул, с ней ничего не случится. Если у кого то вдруг есть сомнения, проведите простой эксперимент - возьмите новую тягу, несколько раз согните/разогните, оставьте в согнутом положении. Привяжите на изгиб проволоки веревкой килограммовый груз и подергайте, так чтобы груз попрыгал. Делайте выводы…
Юре спасибо за предупреждение, у меня после Вильги тоже тяга залипла…
выкинув балансирный
А как заряжать 2S без балансира?
А как заряжать 2S без балансира?
эээ… ну вот так напрямую и заряжать. цена на Рино 360 невелика - люди жертвуют балансировкой в угоду делу. это нормально
Дело не только в цене аккумуляторов.
Токи, потребляемые начинкой металки не настолько велики, чтобы вызывать дисбаланс. У меня все аккумуляторы пока в первозданном виде, но я ни разу их не заряжал через балансир. Периодически проверяю дисбаланс вольтметром и он находится в пределах одной-двух сотых вольта.
Да, зарядка 300ма, что есть примерно 0,8С. Это тоже не провоцирует дисбаланс.
В субботу утром до начала этапа F3J полетал немного на Ставропольской земле.
Самолет брал новый - легкий, а ветерок дул где-то 5-6м/с, а может и больше, не мерял.
Попробовал как есть, весом 235. Нет, это уже наглость, при таком ветре оно уже лететь не хочет. Закинул чушку весом 35 и сразу пошло, и улеты и возвраты, покидали с Женей попеременно с полчасика. Опасался за прочность балки облегченного фюзеляжа, но все обошлось. Правда на 100% в броски не вкладывались, все же не для таких условий самолет делал.
Правда на 100% в броски не вкладывались, все же не для таких условий самолет делал
вкладывайтесь вкладывайтесь!!!
А какую ставите понижалку с 2S на 5в.
Сейчас это LM2940, но подойдет любая LowDrop от 1 ампера и выше.
Займемся крылышком подубовей.
Чтобы уменьшить время закладки нужно максимально подготовить крыло. Для начала прокинем по передней кромке угольный жгут и обернем полоской кевлара под 45 градусов. При формовке по кромке еще добавится и смола с микросферой. Все вместе образует весьма хорошую защиту.
Чтобы уменьшить время закладки нужно максимально подготовить крыло.
Чему смеёмся? Еще новых словосочетаний увидал? 😃
Когда смола замешана, то работы много и без этого выеживания.
Хорошо хоть прикупил двухчасового отвердителя, а то ведь не успевал и простой вариант закладывать.
там смайлик слюни пускает а не смеется!!!
кстати вчера собрался с силами и таки взял фюз проверить а не залипли ли на моей тяги после вилги - все ок
Займемся крылышком подубовей.
Чтобы уменьшить время закладки нужно максимально подготовить крыло. Для начала прокинем по передней кромке угольный жгут и обернем полоской кевлара под 45 градусов. При формовке по кромке еще добавится и смола с микросферой. Все вместе образует весьма хорошую защиту.
Витя, уголь и кевлар держатся на контактном клее? ты пропитываешь эту переднюю кромку непосредственно при закладке, или заранее? скорее всего при закладке. Классно должно получиться с таким усилением.
Сколько приходится шкурить переднюю кромку потом? Дошкуриваешь до угля или нет? Нет смысла класть слой стеклоткани на пер. кромку для сошкуривания?
Олег(Ш),
пардон не разглядел, пора все-таки очки заказывать.
Олег(Г),
все на 3м77. Я пробовал непосредственно в форму ровинг выкладывать, время съедает и хуже получается, да еще и “плывет” при стягивании. А так неспешно можно все ровно выложить и подмотка не даст съехать. Гиморно конечно и для коммерческого использования врядли оправдано.
Если бы это было bagged крыло, тогда жертвенный слой стекла конечно нужен, но я то в форме нынче делаю. По существующей технологии переднюю кромку приходится еще и смолой со сферой обмазывать, так что уголек заглублен. Облой сошкурил и все.
Кстати. По деньгам 3м77 в расчете на один планер уходит даже больше, чем смолы.
Виктор Фрунзе
Как вы крылья делаете? Сначала заформовываете в вакуме стекло для 2х половинок матрицы, потом кладёте пенопласт, лонжероны и смыкаете 2 половинки матрицы, так?
Хех, ну почти так 😃
Это не пустотелое матричное крыло, это крыло с цельным сердечником. Но тоже матричное.
Процессс с некоторыми упрощениями можно разложить вот по таким пунктам.
- Два с половиной часа фрезерую пенопластовые сердечники. По две штуки на крыло, правый и левый.
- Врезаю лонжероны.
- Отрезаю и кромлю элероны, кромлю кромки самого крыла. Готовлю закладные в щели элеронов.
- Делаю необходимые отверстия, выборки и пропилы в средней части(крепежные, для проводов, под усиления лонжерона).
- Клею на пенопласт удвоители обшивки, если это требуется для конкретного крыла.
- Вырезаю части основной обшивки, накладки и усилители, надписи если есть. Основная обшивка как правило кевлар, стекло не жалую.
- Готовлю форму.
- Этот пункт самый ответственный. В среднем полтора часа энергичной работы без перекуров с сохранением высокой степени концетрации на процессе. Иначе можно что-то не так уложить, что-то забыть помазать смолой и т.п. А в результате вся вышеперечисленная работа пойдет на смарку.
Замешав смолу нужно успеть:
-нанести смолу на поверхность формы
-уложить обшивку начиная с усилителей и надписей и заканчивая основной обшивкой
-равномерно пропитать ткань, убрать лишнюю смолу
-нанести смолу на все кромки, обертки, лонжероны и усилители, находящиеся на сердечниках
-добавить смолы со сферой по передней кромке в форме
-уложить сердечники, добавить нужное в местах будущих креплений
-закрыть и стянуть форму стяжками
И никакого вакуума. Но форма должна быть прочной.
P.S. Авторство технологии мне не принадлежит.
Благодаря свободной минутке длиной в два часа крыло отправлено в форму. Обшивка из 61гр кевлара, немного пересмотрены накладки и усиления. Ожидаемый вес 120 +/- 5 грамм.
А займемся ка мы RDS пока крыло доходит.
Да, статья это конечно здорово, но для этого нужно время. И по большому счету все ради того, чтобы собрать в кучу и перевести существующие материалы.
Может лучше на практическом примере? Я думаю да. Кто хочет углубиться в тему – в сети все есть.
Все что нам понадобится в данном случае это одноименная PDF-ка Дрелы.
Часть 1. Изготовление комплектующих RDS.
****
Крупноузловых деталей всего две – привод и пенал. Применяемые материалы могут быть весьма различными. Привод должен хорошо противостоять существующим крутящим и изгибающим усилиям, пенал лучше делать из малофрикционного материала.
В конкретном случае привод выполнен из телескопического набора алюминиевых трубок и проволоки ОВС. Пенал из стеклотекстолита с проставками из фанеры.
Самая хитрая часть привода – вилка, одевающаяся на качалку машинки. В приспособлении с точно просверленными отверстиями алюминиевая трубка приматывается «восьмеркой» к стальным штифтам(1мм ОВС). Для обмотки применяются угольный жгут и смола. Поверхность металлических частей должна быть загрублена для лучшей адгезии. Расстояние между штифтами – 9мм. Столько же у качалок D60. Вилка с бОльшим межцентровым расстоянием просто не уместится в толщину крыла. Для меньшей вилки будет проблематично обтесать качалку машинки.
Лишнее обрезаем и обпиливаем.
Клюшки(1.5мм ОВС) гнутся и проверяются прямо по «зачитанному до дыр» первоисточнику. Лучше согнуть на бОльший угол, а затем чуть разогнуть. Этим снимется напряжение в стали. Одна сторона клюшек загрубляется и вклеивается в тонкую трубку на загущенной смоле. При дальнейшей сборке этот телескопический набор можно клеить на более слабом клее. Подойдет и фиксатор резьбовых соединений.
Коробочки пеналов собираются на циакрине. Сначала клеим проставки к одной из щечек, затем подгоняем их высоту и приклеиваем вторую щечку. Будущие клюшки при этом используются в качестве калибровочных. Небольшое защемление лучше, чем небольшой люфт. После склейки пеналы обрабатываем по контуру и обматываем кевларовой ниткой на циакрине. Это не даст пеналу раскрыться в процессе эксплуатации.
Вот собственно и все. В довесок несколько иллюстративных фото.
Вес одного комплекта получился около 5 грамм. С латунными трубками около 8 грамм, но конкретно в нем и трубки длиннее на 5мм.
А почему латунь или алюминий, да стеклотекстолит, а не уголь?