Новая металка VF
А как заряжать 2S без балансира?
эээ… ну вот так напрямую и заряжать. цена на Рино 360 невелика - люди жертвуют балансировкой в угоду делу. это нормально
Дело не только в цене аккумуляторов.
Токи, потребляемые начинкой металки не настолько велики, чтобы вызывать дисбаланс. У меня все аккумуляторы пока в первозданном виде, но я ни разу их не заряжал через балансир. Периодически проверяю дисбаланс вольтметром и он находится в пределах одной-двух сотых вольта.
Да, зарядка 300ма, что есть примерно 0,8С. Это тоже не провоцирует дисбаланс.
В субботу утром до начала этапа F3J полетал немного на Ставропольской земле.
Самолет брал новый - легкий, а ветерок дул где-то 5-6м/с, а может и больше, не мерял.
Попробовал как есть, весом 235. Нет, это уже наглость, при таком ветре оно уже лететь не хочет. Закинул чушку весом 35 и сразу пошло, и улеты и возвраты, покидали с Женей попеременно с полчасика. Опасался за прочность балки облегченного фюзеляжа, но все обошлось. Правда на 100% в броски не вкладывались, все же не для таких условий самолет делал.
Правда на 100% в броски не вкладывались, все же не для таких условий самолет делал
вкладывайтесь вкладывайтесь!!!
А какую ставите понижалку с 2S на 5в.
Сейчас это LM2940, но подойдет любая LowDrop от 1 ампера и выше.
Займемся крылышком подубовей.
Чтобы уменьшить время закладки нужно максимально подготовить крыло. Для начала прокинем по передней кромке угольный жгут и обернем полоской кевлара под 45 градусов. При формовке по кромке еще добавится и смола с микросферой. Все вместе образует весьма хорошую защиту.
Чтобы уменьшить время закладки нужно максимально подготовить крыло.
Чему смеёмся? Еще новых словосочетаний увидал? 😃
Когда смола замешана, то работы много и без этого выеживания.
Хорошо хоть прикупил двухчасового отвердителя, а то ведь не успевал и простой вариант закладывать.
там смайлик слюни пускает а не смеется!!!
кстати вчера собрался с силами и таки взял фюз проверить а не залипли ли на моей тяги после вилги - все ок
Займемся крылышком подубовей.
Чтобы уменьшить время закладки нужно максимально подготовить крыло. Для начала прокинем по передней кромке угольный жгут и обернем полоской кевлара под 45 градусов. При формовке по кромке еще добавится и смола с микросферой. Все вместе образует весьма хорошую защиту.
Витя, уголь и кевлар держатся на контактном клее? ты пропитываешь эту переднюю кромку непосредственно при закладке, или заранее? скорее всего при закладке. Классно должно получиться с таким усилением.
Сколько приходится шкурить переднюю кромку потом? Дошкуриваешь до угля или нет? Нет смысла класть слой стеклоткани на пер. кромку для сошкуривания?
Олег(Ш),
пардон не разглядел, пора все-таки очки заказывать.
Олег(Г),
все на 3м77. Я пробовал непосредственно в форму ровинг выкладывать, время съедает и хуже получается, да еще и “плывет” при стягивании. А так неспешно можно все ровно выложить и подмотка не даст съехать. Гиморно конечно и для коммерческого использования врядли оправдано.
Если бы это было bagged крыло, тогда жертвенный слой стекла конечно нужен, но я то в форме нынче делаю. По существующей технологии переднюю кромку приходится еще и смолой со сферой обмазывать, так что уголек заглублен. Облой сошкурил и все.
Кстати. По деньгам 3м77 в расчете на один планер уходит даже больше, чем смолы.
Виктор Фрунзе
Как вы крылья делаете? Сначала заформовываете в вакуме стекло для 2х половинок матрицы, потом кладёте пенопласт, лонжероны и смыкаете 2 половинки матрицы, так?
Хех, ну почти так 😃
Это не пустотелое матричное крыло, это крыло с цельным сердечником. Но тоже матричное.
Процессс с некоторыми упрощениями можно разложить вот по таким пунктам.
- Два с половиной часа фрезерую пенопластовые сердечники. По две штуки на крыло, правый и левый.
- Врезаю лонжероны.
- Отрезаю и кромлю элероны, кромлю кромки самого крыла. Готовлю закладные в щели элеронов.
- Делаю необходимые отверстия, выборки и пропилы в средней части(крепежные, для проводов, под усиления лонжерона).
- Клею на пенопласт удвоители обшивки, если это требуется для конкретного крыла.
- Вырезаю части основной обшивки, накладки и усилители, надписи если есть. Основная обшивка как правило кевлар, стекло не жалую.
- Готовлю форму.
- Этот пункт самый ответственный. В среднем полтора часа энергичной работы без перекуров с сохранением высокой степени концетрации на процессе. Иначе можно что-то не так уложить, что-то забыть помазать смолой и т.п. А в результате вся вышеперечисленная работа пойдет на смарку.
Замешав смолу нужно успеть:
-нанести смолу на поверхность формы
-уложить обшивку начиная с усилителей и надписей и заканчивая основной обшивкой
-равномерно пропитать ткань, убрать лишнюю смолу
-нанести смолу на все кромки, обертки, лонжероны и усилители, находящиеся на сердечниках
-добавить смолы со сферой по передней кромке в форме
-уложить сердечники, добавить нужное в местах будущих креплений
-закрыть и стянуть форму стяжками
И никакого вакуума. Но форма должна быть прочной.
P.S. Авторство технологии мне не принадлежит.
Благодаря свободной минутке длиной в два часа крыло отправлено в форму. Обшивка из 61гр кевлара, немного пересмотрены накладки и усиления. Ожидаемый вес 120 +/- 5 грамм.
А займемся ка мы RDS пока крыло доходит.
Да, статья это конечно здорово, но для этого нужно время. И по большому счету все ради того, чтобы собрать в кучу и перевести существующие материалы.
Может лучше на практическом примере? Я думаю да. Кто хочет углубиться в тему – в сети все есть.
Все что нам понадобится в данном случае это одноименная PDF-ка Дрелы.
Часть 1. Изготовление комплектующих RDS.
****
Крупноузловых деталей всего две – привод и пенал. Применяемые материалы могут быть весьма различными. Привод должен хорошо противостоять существующим крутящим и изгибающим усилиям, пенал лучше делать из малофрикционного материала.
В конкретном случае привод выполнен из телескопического набора алюминиевых трубок и проволоки ОВС. Пенал из стеклотекстолита с проставками из фанеры.
Самая хитрая часть привода – вилка, одевающаяся на качалку машинки. В приспособлении с точно просверленными отверстиями алюминиевая трубка приматывается «восьмеркой» к стальным штифтам(1мм ОВС). Для обмотки применяются угольный жгут и смола. Поверхность металлических частей должна быть загрублена для лучшей адгезии. Расстояние между штифтами – 9мм. Столько же у качалок D60. Вилка с бОльшим межцентровым расстоянием просто не уместится в толщину крыла. Для меньшей вилки будет проблематично обтесать качалку машинки.
Лишнее обрезаем и обпиливаем.
Клюшки(1.5мм ОВС) гнутся и проверяются прямо по «зачитанному до дыр» первоисточнику. Лучше согнуть на бОльший угол, а затем чуть разогнуть. Этим снимется напряжение в стали. Одна сторона клюшек загрубляется и вклеивается в тонкую трубку на загущенной смоле. При дальнейшей сборке этот телескопический набор можно клеить на более слабом клее. Подойдет и фиксатор резьбовых соединений.
Коробочки пеналов собираются на циакрине. Сначала клеим проставки к одной из щечек, затем подгоняем их высоту и приклеиваем вторую щечку. Будущие клюшки при этом используются в качестве калибровочных. Небольшое защемление лучше, чем небольшой люфт. После склейки пеналы обрабатываем по контуру и обматываем кевларовой ниткой на циакрине. Это не даст пеналу раскрыться в процессе эксплуатации.
Вот собственно и все. В довесок несколько иллюстративных фото.
Вес одного комплекта получился около 5 грамм. С латунными трубками около 8 грамм, но конкретно в нем и трубки длиннее на 5мм.
А почему латунь или алюминий, да стеклотекстолит, а не уголь?
А уголь плохо работает как на кручение (клюшки), так и на трение (пеналы)…
Часть 2. Монтаж RDS.
Нужно подготовить крыло. Вырезать и очистить карманы для машинок, проделать каналы для приводов, выбрать пенопласт в элеронах для установки пеналов.
Для разметки можно воспользоваться несколькими приемами. Например наклеить на крыло ту же pdf-ку в качестве шаблона. Или же укрыв место будущих работ малярным скотчем размечать и резать прямо по нему. Крайним вариантом я и пользовался до недавнего времени. Но теперь у меня есть подштамповка на крыле и этого достаточно.
Для начала сделаем карманы для машинок и отметим место будущего выхода привода из крыла.
Затем, сложив флап и положив крыло на стол, орудуем заточенным надфилем в нужном(или почти нужном 😃) направлении. Хитрость в том, чтобы попасть. Для этого используются два ориентира. В качестве ориентира в горизонтальной плоскости удобно пользоваться линейкой. Чтобы попасть по вертикали надфиль должен быть параллельно столу. Проще некуда.
Ну, почти попал.
Меняя инструменты добиваемся нужного соотвествия.
Второе отверстие получилось сразу. Помнят руки, помнят 😃
Затем размечаем место под пеналы и выбираем пенопласт из элеронов.
Перед вклейкой пеналов на верхнюю их сторону следует приклеить бальзовые клинышки, а внутрь сунуть обрезки проволоки для клюшек.
Примерив и подогнав все насухо наносим внутрь карманов загущенную смолу со сферой, вставляем пеналы и фиксируем до полимеризации смолы. Пеналы следует заглубить внутрь на 1-1.5мм, меньше изламывающих усилий будет в системе привода.
Окончательную сборку смогу показать после того как смола встанет. А пока пойду гляну что с крылом.
Материалы могут быть разные и я это отмечал. А сейчас именно то, что имею сейчас - это в ответ на почему.
И уголь на кручение будет работать, если брать для этого чулок, а не однонаправленный.
начитавшись члена сборной США, задвинул центровку вперед аж 79мм
начитавшись “Ленина в Шушенском” поехал летать в молоке
2:40 не слетал, летал 2:00-2:20
что удивило - на разогнутом профиле тоже можно было 2 минуты слетать, на предыдущих самолетах не получалось
но! как только прибавлял скорости - самолет сразу забирал наверх, если разогнался, то лететь надо на ручке
Это же насколько вперед сдвинул, на 15мм? Много!
Передняя центровка да еще триммер для минимальной скорости. Конечно, руль высоты стоит вверх и от малейшего разгона планер будет пучить вверх.
Надо было тут же центровку положить обратно и все перепроверить, а то молоко оно не всегда одинаковое.