Металка 1.5м
Вот… тут… фото металки, которая по чертежам ув. edwardsa.
На данном этапе вес около 110 г. Завтра обтяну крыло и фюзеляж.
Какие перспективы у планера? На нём только учиться забрасывать? Или он может что-то ещё? 😕
Стальной винт крепления крыла сменить на пластик. Будет чуть полегче. Если он вворачивается в металлическую же гайку или грибок, то лучше заменить на фанеру - засверлить отверстие на 5 десяток меньше диаметра винта, пройти метчиком, залить циакрином, еще раз метчиком и еще раз циакрином. Потом прогнать резьбу металлическим винтом и можно пользоваться.
Это шуруп - саморез. Он вкручивается в дощечку, толщиной 7-8 мм, низкой плотности.
Кстати где можно взять пластмассовый болт… С соответствующией гайкой. ?
Кто-нибудь в пределах досягаемости торгует Роббе или Граупнером? У них есть болты М5 и М4. Я бы посоветовал М4.
Либо если есть доступ к токарному станку, то выточить из фторопласта(тяжелее) или капрона (легче).
А, понял. В соответствующем магазине.
Тогда не проблема. Поменяю на пласмассовый, когда этот уже не будет крепить… Пока, я думаю, смысла нет. Саморез много веса не добавляет… он длиной всего лишь 15 мм, до шляпки.
На нём только учиться забрасывать? Или он может что-то ещё? 😕
Нет конечно, не только забросы, хотя мне она съкономила несколько спортивных металок, еслибы начинал с них. Другими словами я занимаюсь метаниями весьма регулярно полтора года, но досих пор немогу вкладывать всю силу в бросок, сначала боялся сломать планер, т.к небыло техники заброса. Сейчас просто не успеваю вложить корпус в заброс, спортивная металка «обгоняет меня» во время раскручивания. Что делать не знаю, наверное надо бросать пить (в смысле тоже тренировка бросков). Так что обучение забросу большая задача.
Насчет полетов - в динаме можно летать сколько терпения хватить, в термиках тоже можно, но сильно слабые его не тянут, однако про хороших потоках, умело используя его манёвренность повисеть можно.
Пластмассовые винты с ответными частями бывают в магазинах запчастей для иномарок. Они используются для крепления панелей итд. На упомянутой модели ответная часть показана на фото. На винт не туго наматывалась стеклонить со смолой и укладывалось между дерева. Можно потом пройтись метчиком.
А спортивные это у вас какие? Так, ради академического интереса
Может сказав “спортивная” металка я сильно пышно выразился имелся ввиду полноразмерный 1,5м планер. Сейчас летаю на таком варианте: rcopen.com/forum/f37/topic15586
только ещё более переделанном, отказался от крыла из двух половин , слишком ломается при лобовом ударе и увеличил V. В принципе леталово не самое крутое, но мне пока ещё на долго хватит осваивать. И на ближайшее будущее тоже хочу несколько металок делать с D-лобиком, но полностью по своей схеме.
А вот обясните… Где то слышал такое “микродинамы”… Где они образуются, как действуют?
Образуются над небольшими объектами на поле, деревьями, неровностями…
Вот, недавно уже обтянул… Теперь осталось дождаться появления серв.
Так что как только облетаю - сообщу о результатах 😃 .
Берите на вооружение идею - не моя, сам подсмотрел: если на хвостовую часть идут стальные тяги, да еще по верху задней балки, то их можно использовать как антенну.
Ходят грязные слухи, что это хорошо работает онли на 72 Мгц, здесь подробнее:
www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=364898
на 40 мгц длина антенны должна быть примерно метр, либо полметра.
У меня на стадии замороженного строительства лежит металка с балкой от пранера F1A (фольга-уголь-фольга) планирую попробовать использовать внешний слой фольги как антену, по крайней мере затенения балкой не будет.
У меня на стадии замороженного строительства лежит металка с балкой от пранера F1A (фольга-уголь-фольга) планирую попробовать использовать внешний слой фольги как антену, по крайней мере затенения балкой не будет.
Все классно, но как обеспечить хороший контакт?
Я планирую хомут с токопроводящей смазкой (внутри будет пробка). Так-же можно наверно запояться ультрозвуковым паяльником, но у меня его нет. Вариантов может быть много- вирации ведь нет, например с токопроводяшим клеем поэкспериментировать.
Всем привет!
На РЦ Дизайн давно не заходил.
Учусь, времени маловато.
Думал, что будет так, как и в прошлом: ничего не учу и почти всё знаю, тут же учу, и мало знаю.
НА этот ресурс заходил редко.
Многое изменилось, в лучшую сторону… 😃
Приятно.
Так же приятно, что мою тему так развили. 😊
Но это так, вступление.
Вообще есть пару вопросов по строительстве металки.
Так, как я понял, что времени больше не станет, решил строить…
Всё понятно, кроме крыла.
Будет пенопластовый сердечник, а сверху бальзой.
Размах 1.5.
Вот, вопросы:
Что бальза будет жесткой, и не лёгкой, то это однозначно, но не знаю, брать 1 или 1.5 мм, лонжеронов не будет. Я больше склоняюсь к 1 мм, но возможно этого будет мало?
Слышал, что между сердечником и бальзой кладут марлю, зачем? 😵
Стекло было бы лучше, или на ПВА стекло плохо ляжет, можно же и на эпоксидке.
Вот…
Поверх бальзы крыть ничем не буду, кроме японки (микалентного) на эмалите.
Считаю, что стекло туда лепить не надо, да и опыта работы с ним немного.
Всё остальное вроде понятно.
На счёт оперения: больше склоняюсь к цельноповороному варианту, классической схемы.
Вот вроде и всё.
Успехов.
Так, не по порядку буду отвечать.
Эмалит может проплавить пенопласт.
Пенопалстовый сердечник сразу бальзой на ПВА или эпоксидке, а вот сверху стеклоткань на двухкомпонентном мебельном лаке либо на жиденькой эпоксидке.
Не, эмалит не дойдёт до пенопласта, бальза то плотная будет, всё будет нормально, в этом я уверен.
НА счёт стекла сверху… Опыта мало с композитами и со смолами…
А вот вопрос на счёт марли не перестаёт мучить.
Не, эмалит не дойдёт до пенопласта, бальза то плотная будет, всё будет нормально, в этом я уверен.
Леха прав, эмалитом нельзя. Сам эмалит может и не доберется, но даже его паров будет достаточно… 😦
.
Пенопалстовый сердечник сразу бальзой на ПВА или эпоксидке,
А по подробнее технологию обклейки бальзой на ПВА можно ?
Сразу скажу, что я в этом не специалист.
Но технология мне понятна и вопросов вроде не много…
Вот.
Берём текстолит или дюраль, делаем шаблоны, потом вырезаем пенопластовый сердечник.
Получится негативная и позитивная матрица. Так то, что позитивная - будет сердечником крыла и будет оклеена бальзой.
Т. к. кривизна поверхности профиля относительно маленькая, то бальзу распаривать нету особого смысла, или есть?
Потом на жиденьком ПВА кладём на сердечник бальзу, уже подогнанную, сверху 5 мм поролон, и на него наши негативные матрицы, потом какую-нить доску, и какой-то груз, люди используют книги, можно и чем-то посерьезней придавить.
И так до полного высыхания, а потом можно делать что угодно, стеклом, углем, кевларом…
Вообще надо пообщаться с опытными людьми, которые в этой сфере разбираются…
А на счёт эмалита… Там же будет ПВА, хоть и маленький слой, но эмалит не пройдёт. ИМХО.
Успехов.
Бальзу клеить на жиденькой эпоксидке. Под бальзу кладем сверху и снизу пенопластового ядра полоски углеткани шириной 20-30мм. Это будет лонжерон. Сверху бальзу на той же жиденькой эпоксидке уснащаем стеклотканью. Тоненькой. Эпоксидку надобно хорошо отжать. Поверх положенного стекла кладем листы лавсана или астролона и по высыхании получаем почти зеркальную поверхность.
Толщина бальзы - не более 0.5мм. лучше меньше. А можно вообще обойтись без нее. Точно так же уголь на лонжероны и либо чуть толще сткло сверху ядра, либо два слоя. Точно так же лавсан, потом негативную матрицу и под пресс до высыхания.
Хорошая инструкция, правда на редко используемом здесь языке, приведена на
rcp.web.infoseek.co.jp/rc_atlantis5.html. Есть несколько видеороликов. Для “вникания” в детали можно воспользоваться услугами on-line переводчиков.
С уважением