собираем thermik xl от valenta model
есть вариант на 50 гр легче (250гр) В50-21S с редуктором 6.7:1 тоже на 8 банках лития.
Жалко что в веб версии калькулятора, не все модели моторчиков для расчёта присутствуют.
нарыл у хакера кучку инранеров с большим диапазоном KV.
В50-16L с редуктором 6.7:1 на 8 банках лития с лопатками 18 на 10
в статике даёт 5 кг при токе 32 А.Эфективность почти 93%
интересно, можно что-то большее выжать в плане эффективности?
Почему именно 8 банок лития? Куда Вы планируете их впихнуть?
Сейчас слаботочные и сильноточные аккумуляторы не сильно отличаются по весу. Обычно такие аппараты собирают на 4-х банках.
Почему именно 8 банок лития? Куда Вы планируете их впихнуть?
Почему 8S? токи меньше, провода тоньше, вес легче, цена батареек меньше, можно две штуки 4S на 4-5А паровозиком в фюз положить.
Зачем?
Хочется, немного боле уверенно чувствовать себя, на расстояниях около 25 км от базы 😃 Хочу его немного попробовать в плане фпв.
Почему 8S? токи меньше, провода тоньше, вес легче, цена батареек меньше, можно две штуки 4S на 4-5А паровозиком в фюз положить.
Зачем?
Хочется, немного боле уверенно чувствовать себя, на расстояниях около 25 км от базы 😃 Хочу его немного попробовать в плане фпв.
У этого планера тяжёлый хвост и достаточно короткий нос, разместив батарейки близко к ц/т есть риск не попасть в центровку. По этой же причине не советую переносить серву руля направления в хвост. Он в планерном варианте с сервой в носу требует 500г свинца в нос.
В плане надёжности может быть лучше включить параллельно 2-е батареи по 4S и развязать диодами. Принцип дублирования.
rcopen.com/forum/f37/topic49460
В плане надёжности может быть лучше включить параллельно 2-е батареи по 4S и развязать диодами.
Согласен, в паралель надёжней. Поэксперементирую, если удасться на токах до 40А нормально взлетать и иметь приемлимый набор при полётном весе около 4800г. то возможно, и остановлюсь на таком варианте.
Яуже второй год практикую паралельое соединение всяких разных липо аков (в том числе и разных по ёмкости), без всяких диодов, всё работает хорошо, только проверяешь чтобы заряд был на всех аках одинаковый.
Естественно, в случае с разной ёмкостью, смотришь по совместимости по максимальному току разряда и току потребления. пока никаких проблем небыло.
Не, на четарёх банках ничего с токами около 40А не получается.
Вот на 5 уже кое что.
самолйтки в стоке досих пор нет, хоть и обещали на 37 неделе. 😦
Тем временем приехала моторка, винт и хаб.
По хабу образовался вопрос, как на него ставить кок, и какой?
как на него ставить кок, и какой?
Диаметр кока подбирают по диаметру фюза. Для Термика не скажу. Обычно заказывают в комплекте или у одного и того же производителя. Кок скорее всего где-то 40 мм, лучше всего турбо (с вентиляцией для моторки). Тот же аэронаут выпускает такие.
Вот подробный отчет о сборе. Правда не по русски, но понять можно.
да это я всё уже прочитал, но всёравно спасибо.
про кок я не понимаю как (какой) поставить его на этот хаб (на то что держит лопости)
кок той же марки что и Хаб, и соответствующего диаметра. например для ХМ .
Пириехал мой термик, Целый и не вредимый 😃
Честно говоря, уж и не надеялся, неделю валялся между таможней и сортировкой, и две недели в “месте вручения”. В эту пятницу, после ежедневных попыток дозвониться до диспетчерской через кол центр ЕМС, и пяти заявлений на розыск, решил поехать сам на вернадского, и попробовать забрать, то что осталось. Похоже, курьеры посто тупили, увидев коробу размером 180Х40Х10 см. А через колл ценр ЕМС, получить какую либо информацию о посылке, кроме той что даёт интернет, совершенно бесполезно.
Заказывал через рекомендованного тут продавца штаунфебеля.
Стоимость доставки получилась такая, как у него на сайте, 37 евров с копейками, по европе шло обычным DHL , дальше ЕМС.
После переписки с продавцом, понял, что можно было заказать и в обычном варианте расскраски, только ждать пришлось бы ещй пару недель. После заказа, изменить, что либо в ордере проблематично. упаковали всё в две коробки, и оклеили стикерами, что типа внутри стекло.
Первые впечатления от модельки, очень положительные, вариант обычный стеклопластиковый, лонжерон угол, и места под сервы тоже проклеены кусочком угля.
взвесил то, что пришло
Центроплан 988г
консоль лев 483г
консоль правая 488г
стабилизатор 109г
фюзель 525г
рамки под сервы в крылья из комплекта, так себе, простая трёх слойная 4мм фанерка. Внутренняя часть морды силовая, наружная часть морды, похоже, чисто косметическая. Кок 42мм оказался великоват, надо 40мм. Так как это электро версия, в фюзеле нет никаких усилений в месте крепления под крюк для леера/резины. Не уверен, что смогу нормально стартовать в одиночку, с такой пятикилограмовой тушкой, думаю над типа резино/электро стартом.
После переписки с продавцом, понял, что можно было заказать и в обычном варианте расскраски, только ждать пришлось бы ещй пару недель.
Мои поздравления.
Т.е. в переписке можно выбрать вариант раскраски?
При заказе, самоля ещё небыло в стоке, я спросил, можно ли заказать обычную раскраску, мне ответили что да, но придётся ждать дополнительно примерно ещё две недели. я сказал давайте то что придёт первым.
П.С. посмотрел бумажки с коробки, самому штаунфебелю отправка стоила 50 евров.
ППС Разглядывая центроплап, и думая, как буду вклеивать серы на закрылки, обнаружил что лючки под сервы фиксируются винтами, а не шурупами, примерел лючки к их посадочному месту, совпадение 100 процентов, по дыркам и никаких зазоров и люфтов у самого лючка. Теперь понятно, почему на фотках, где собирают самоль, много вариантов крепления серв прямо на лючёк, а не на внутреннюю часть крыла.
Максим, по компоновке оборудования FPV уже приняли решение?
Гондола? В центроплане? В фюзеляже?
По компановке пока не определился, сначала всё навешу снаружи и посмотрю на центровку.
Образовался вопрос.
Чем можно прорезать технологические отверстия в стеклопластике, если нет под рукой дримели (бор машины)?
Можно на скорую руку так:
Наклеить малярный скотч
Разметить отверстие
Тонким сверлом (например 0,8 мм) с шагом минимальным засверлить перфорацию по периметру. При том обязательно организовать на сверле ограничитель глубины сверления (просто намотать скотч).
Модельным ножом вырезать перемычки.
Шкуркой сгладить неровности.
Снять скотч.
Дремель - наше ффсе 😃)
давно зреет вопрос, а для ФПВ термик подходит? он весть из композита, а мы знаем сколько нужно проводов протянуть, а сколько лишних отверстий сделать, жесткость не пострадает!? Давно думаю о большом планере 4-5 метров, и встает вопрос брать термик композит или лучше взять планер с пенобальзовым крылом?
дырявить тушку планирую только в крайней необходимости.
по возможности запихаю всё внутрь.
К стати, этот ваниант термика стеклопластковый, а он радиопрозрачен.
Шикарное место под штиревую антену, в киле, но для этого, надо сначала определиться с центровкой. может туда запихаю датчики воздушной скорости и высотомер игловский.
Зависит от конструкции консолей.
При наличии лонжерона можно сверлиться и сквозь обшивку, локально подкрепляя обшивку в районе отверстий дублировками. Главное не ослаблять лонжерон и полунервюры, если они привязывают обшивку к лонжерону или локально подкрепляют ее в местах пучности напряжений.
Если лонжерона нет, и обшивка несет нагрузку, то нужно смотреть в каждом конкретном случае.
Например сверлить ядро с торцов, от корневых/концевых нервюр и закладывать трубки.
Или снимать переднюю кромку, закладывать проводку, и ставить кромку на место.
Ремонтопригодность, если есть навыки и материал для ремонта, примерно одинакова.
Что у чисто композитного, что у пенобальзового, что у пенокомпозитного крыла.
В отсутствие материала - пенобальза будет наиболее практична.
стеклопластковый
стекло радиопрозрачно, а карбон нет
тут карбон только в лонжероне и в местах установки серв, в фюзеле незаметил карбона, Киль тоже без карбона