собираем thermik xl от valenta model
Если дырка под ось тяги будет не выше 4-5 мм над поверхностью закрылка, то отклонения должны быть в норме.
Я просто поторопился, и вклеил кабанчики слишком высоко, около 7 мм.
К стати, не забудь пошкурить текстолит вклеиваемой части кабанчика, а то смола не очень прилипает к гладкому текстолиту.
пока погода тут у нас не очень, решил заняться ремонтом.
Переднюю кромку склею в стык и усилю изнутри карбоновым прутком 1.5мм, бальзовый лонжерон востановлю и усилю ещё 5мм бальзовыми рейками длинной, насколько смогу засунуть внутрь через открытую обшивку. А вот что дальше делать, не понимаю. Как можно восстановить обшивку? Или чем можно заполнить внутренность открытой части стабилизатора чтобы потом можно было затянуть снаружи стеклотканькой?
Доброго дня, Максим! В ожидании регуля занялся настройками аппаратуры и полётных режимов. Два вопроса, при взлёте какой угол отклонения делали на РВ(примерно) , я поставил (смотря на кулярис) около 20%. Второй вопрос, бабочка тоже требует микса на РВ? В мануале ничего не указано, но вроде как надо бы , а если надо то опять какой угол взять для начала? Кстати в моей аппе(Граупнер MZ-24) есть возможность убирать бабочку пропорционально увеличению газа, весьма удобно если срочно надо уйти на второй круг. И ещё вопросик))) , если настраивали дифференциал на элероны , то какое соотношение брали?
Для взлёта на термике, у меня, всё по нулям, при этом, остаётся тенденция завалиться на спину.
При бабочке, рв 5мм по передней кромке устанавливаю на пикирование, но надо учесть, что у меня закрылки отклоняются только где то на 50 градусов, а это даёт нехилый кабрирующий момент.
А зачем убирать бабочку пропорционально газу? обычно газ на тумблер вешают. Это я, летаю по камере, и оставил по самолётному, так как контролирую ток на взлёте, чтоб регуль не перегреть.
Дифы на элеронах, сделал по инструкции к термику.
П.С. по ремонту кто то подскажет как восстанавливать обшивку?
Я бы уложил стабиль на стекло через плёнку, вставил заплатку с синей стороны, прижал неровности, и запустил бы бальзовых рёбрышек параллельно лонжерону пролил всё это клеем скорей всего жидкой смолой можно тонкого стекла на обшивку изнутри кинуть и через пару дней наложил верхнюю латку, на точки циакрина чтоб потихоньку обшивку выровнять, после всё пролить смолой с тонкой тканью, как-то так.
Самый простой способ, ремонта верхней поверхности, с большими разрывами, после восстановления лонжерона, загнать внутрь стабилизатора на смолу кусочки пенопласта.
Излишки срезать, потом заделать полости/провалы эпоксидной шпаклевкой, шлифануть, загрунтовать и покрасить.
Где-то на буржуйском форуме видел восстановление с помощью строительной пены Заполнили совершенно офигенную дыру в крыле, лишнее срезали. Далее уже по накатанному - стекло, шпаклевка, краска. Получилось очень прилично.Просторанство не замкнутое, избытка давления нет. Можно попробовать…
Вот вот, и меня всё подмывает монтажной пены напихать внутрь, но останавливает опыт рапёртых дверных косяков дома оставшихся без распорок.
Может, если минимизировать попадание пены внутрь стабилизатора, то и получится запенить?
Пена разная бывает. Есть с сильных расширением , есть с с меньшим. Как различить не знаю, но то что они разные это точно.
С пеной, связываться не советовал бы. Вес не проконтролировать, расширение и высыхание.
Один раз приходилось восстанавливать концевую часть консоли у Супры (воткнулась в землю, размочалило в тряпочку). Вырезал из пенопласта по шаблонам, копию этой части крыла, вклеил этот сердечник и затем стекло на эпоксидке по позитивной технологии (с использованием майларов). Три года летает.
Облёт состоялся. Догрузил в нос 90 грамм свинца чтобы попасть в центровку. Получилось примерно 95 мм от передней кромки. Взлёт нормальный, сразу сделал микс газ>РВ на пикирование примерно 15%.
Попытки завала на “спину” не было. Скручивания тоже не было, хотя был готов. Аппарат позволяет значительно разширить диапазон лётной погоды по ветру , это радует. После Куляриса ощущение что управляешь Боингом)))). Перед стартом был ветер примерно 6-8 м\с . Пока примерялся держа его в руке, ветром стало его поднимать и я решился его бросить в горизонт без двигателя, после короткой пробежки. Спланировал примерно метров 20, но было видно что скорости мало , держался неуверенно. Летел ровно, но порывы не дали посмотреть прямой полёт без управления. Не триммировал вообще, и это странно… При полёте по ветру , держится ровно, а вот против ветра постоянно задирает нос(кабрирует). Что это? Центровка задняя? или трим на РВ нужен ? Видео нет- летал один. В целом море адреналина )))
Поздравляю с успешным облётом. По поводу кабрирования против ветра, попробуйте для начала полетать в безветренную погоду, и определится с центровкой при рулевых поверхностях в нулях, ну и по ощущениям в управлении посмотреть, нравиться не нравится (валится не валится). Честно говоря, я сам не совсем понимаю этот момент, и где тот компромисс между минимальной скоростью снижения с зависанием, и потерей высоты при хорошей скорости модели. На вулкане, сейчас, при полётах в сильный ветер, против ветра хожу в режиме “скорость”, а по ветру, профиль ставлю в нули, или даже немного загибаю (режим “термик”).
Максим, как вы фиксируете фонарь? Я пока зафиксировал скотчем. Консоли у меня вставляются и вынимаются с большим усилием , но всё равно для облёта зафиксировал скотчем. Что -то многовато скотча))) надо-ли?
Консоли, что на трмике, что на вулкане, каждый полётный день фиксирую скочем, не смотря на то, что, на том и другом, всё собирается с некоторым натягом. если по спешке забываю заклеить, то вернувшись с полёта, вижу всегда 1-3 мм разезжания. По этому, считаю что лучше перестраховаться и заклеивать каждый раз. Фонарь на термике, у меня фиксируется спереди угольной рейкой 4 на 0.5 мм подклееной к внутренней стороне фонаря и выпущенной вперёд под фюзеляж, а сзади, запором в виде оконного “шпингалета” спаянного из миллиметровой проволоки и пропущенной через угольные трубки приклеенные к внутренней стороне фонаря.
Нет уж, мне разъезжание не нужно, у меня мультиплексовские разъёмы жёстко вклеены, разойдутся-потеряю элероны(хотя проверял где-то до 3мм контакт остаётся). По фонарю всё понял, но если не трудно фото можно увидеть?
Нельзя оба разъёма вклеивать, у меня только в крыле а из фюза просто висит на проводах (разъём)
Что значит нельзя? Почему нельзя? У разъёма 6 контактов , по 2 на провод. Достаточно длинные штыри, контакт будет утерян только при значительном (более 3 мм) зазоре между консолью и центропланом. Зазора не будет -склеено скотчем. Структура штыря в разъёме ножевого типа, должна выдерживать без потери контакта незначительные подвижки пары штырь-гнездо. Более того сам разъём довольно тугой, просто так не разъединится. Просто есть мнение, что разъёмы парно вклеивать нельзя, но это не догма. Другое дело что это такой гемор… проще сделать как все)))
ЗЫ у вас вроде эпсилон? Видел предсобранную версию 
Нельзя оба разъёма вклеивать,
Запросто…😉 В полете нет шансов разъединиться просто так. Можно предположить, что в случае столкновения с другой моделю крыло может разъединиться и потерять контакт. Ну…вероятность есть, хотя замок очень плотный в mpx разъемах. Недавно при жесткой посадке крыло ушло немного, так отклеился разъем в фюзеляже, но ни на миллиметр не вышел из “мамы”…)😒
Не надо вклеивать оба разъема, мелкая вибрация, удары разъем и т.п. и в контактах начнётся люфт и в самый не подходящий момент отказ
Обычные электрические разъёмы, эта такая вещь, что если постоянно шевелить и втыкать туда сюда, то контакт в них станет не надёжным.
А в месте стыковки, постоянно есть смещения в полёте, так что потерять контакт очень даже вероятно. Если же оставить одну половину разъёма не зафиксированной в другой части самолёта, то мы таким образом избавим само соединение в разъёме от лишних внешних воздействий на него, что собственно должно повысить надёжность контакта. имхо.
Ну вообще то крыло вперёд-назад не сдвигается ну никак!
Да и разъём на полётах нужно один раз соединить и один раз разъединить. Другое дело, если планер собирать раз по 20 на дню:) что маловероятно.