Композитная самоделка 360см.
Пшикать треба легко-легко … и на расстоянии. Тогда гадость испарится по пути, а пузырьки останутся клеевый слой налипнет.
даже так всё равно “жрёт”
Сильно жрёт, до впадин и дыр, или просто подмягчает?
Наносил с полуметра. Правда форсунка скорее струей льет, не облачком. Видно на фасаде заготовки и обрезка.
Насчет бритья ПЭТ согласен. Хорошего результата все равно не добиться.
Просто, заранее приклеиваю на смолу полоску ткани 10 -15 мм по передней кромке, а майлары не довожу до кромки милиметра на три.
Кстати, эту технологию детально описал Виктор Фрунзе в теме про постройку Супры.
у меня хоть и распыляет,а с растояния в полметра вообще как паутина летит,а разъедает до дыр
Кстати, эту технологию детально описал Виктор Фрунзе в теме про постройку Супры.
а я только вчера прочитал-как то пропустил её.Про супру попадались ,но в них ничего про изготовление не было.А теперь много вопросов сразу отпало.😎
купил 3М77-классный клей ,обошёлся в 550 р.уже обклеил передние кромки на новом киле и на стабилизаторе.сегодня покрасил на работе майлары.надеюсь на выходных обклеить.
поделитесь технологией как брить майлар (пэт)
Я брил на стекле железкой от рубанка. Причём одним краем лезвия прижимаюсь к стеклу, другим соответственно на кромке майлара. Таким способом легче контролировать толщину сбриваемой кромки. Движения вдоль кромки с небольшим нажимом. Нужно быть внимательным, чтобы не задрать кромку. Инструмент необходимо править почаще. Ширина сбриваемой кромки зависит от кривизны обжимаемой поверхности. На прямолинейных участках 2-х см достаточно, на криволинейных (особенно на законцовках) доводил до 4-х см. Использовал плёнку ПЭТ у рекламщиков толщиной 0,5 мм.
вот сделал V-маунт из дюраля 1 мм.Не знаю можно ли так?
Эксклюзив!
А каков вес? Хвост очень чуствителен на вес. Я тоже сначала делал (выклеивал), а потом купил парочку. В заводской вес мне не уложиться.
вот сделал V-маунт из дюраля 1 мм.Не знаю можно ли так?
Если бы речь шла о спортивном планере, можно было бы предположить, что свернет в полсекунды на старте)) Но для электрички без высшего пилотажа должен быть вполне работоспособным.😉
вот сделал V-маунт из дюраля 1 мм.Не знаю можно ли так?
Недостаток метала - он при нагрузках деформируется, а на место сам не возвращается… Композит либо держит, либо ломается.
А каков вес?
вес 7 гр.можно саму стойку углём попробовать обклеить.вот ещё вынул из мешка киль и стаб.Тяжеловато конечно ,но,думаю,для первого раза нормально.35 и 50 гр. соответственно.
Недостаток метала - он при нагрузках деформируется, а на место сам не возвращается… Композит либо держит, либо ломается.
До появления композитов десятки лет летали дюралевые самолеты. И сейчас летают. И модели вполне могут летать без угля. Если конечно их грамотно делать. В данном конкретном случае если деталь не из Д16М а из Д16Т (или Д16АТ), то вполне нормально должна работать. Д16М и Д16Т это один и тот же сплав, отличаются только термообработкой. “Т” и "M"означают твердый и мягкий.
Если бы речь шла о спортивном планере, можно было бы предположить, что свернет в полсекунды на старте)) Но для электрички без высшего пилотажа должен быть вполне работоспособным.😉
При посадке стабель об кустик…и весь дюраль свернется…
вот сделал V-маунт из дюраля 1 мм.Не знаю можно ли так?
Примерно такая же конструкция крепления стабилизатора у 2 метрового планера “Allegro” M.Drela. Отрицательных отзывов о конструкции я не встречал.
Предлагаю рассмотреть положительные и отрицательные моменты в покрытии крыла , разрезанным вдоль карбоновым чулком максимального диаметра. Получится типа “Spread Tow”. Можно будет направление нитей регулировать по желанию, и покрывать крыло тонким стеклом.
Если покрыть только первую треть крыла…получится своеобразный “D-box”
Для того, чобы чулок разрезать и не выбросить его на помойку, придется проклеить его, например малярным скотчем и резать по полосе скотча.
Но, в этом случае
- невозможно чулок растянуть
- довольно сложно (хоть и решаемо) чисто отделить скотч от материала
Пути решения - использовать материал с плетением твилл раскроенным под 45 градусов.
Чулок имеет смысл использовать на мастер-модели Д-Бокса.
Затянуть ее чулком, обжать, например вакуумом и, в последствии, запечь.
Снятие через разрез в районе полок лонжерона.
блин, стаб в помойку пошёл.смола толком не затвердела (грешу на отвердитель быстрый для Ларита).Киль делал с 285 и “встало” отлично.Посмотрел,что по времени процесс занимает 20-30 мин и решил на 500 (остатки грамм 30) стабик собрать.Получилось как полиэтиленовое покрытие.Майлары уже сегодня на работе покрасил.
Пятисотым никогда не делал, Юра вроде им работает. А вот, L-285 для меня в самый раз. Надо, чтобы еще до начала полимеризации, ваккум вытянул воздух из ламината, а за пять минут по моему, не успеет. Пробовал, как Евгений, вытягивать воздух из стаканчика со смолой, так тоже надо несколько минут. После 4-6 часов в мешке, кладу на ночь на батарею, после батареи не мене чем через 2 часа снимаю майлары. А вообще не раньше чем через сутки, а лучше трое.
Похоже процесс еще не завершился или что-то с ваккумом.
Предлагаю рассмотреть положительные и отрицательные моменты в покрытии крыла , разрезанным вдоль карбоновым чулком максимального диаметра. Получится типа “Spread Tow”. Можно будет направление нитей регулировать по желанию, и покрывать крыло тонким стеклом. Если покрыть только первую треть крыла…получится своеобразный “D-box”
Не совсем понял. Возможно, если это так надо, просто взять D-box и наклеить, а вуккумом все прижать.
По поводу веса хвоста. Делал сначала: пенопласт 30-35кг/м3 и стекло 80г/м2; потом тот-же пенопласт и стекло 50г/м2; и еще киль из белого 15кг/м3 и стекло 50г/м2. Последний вариант летает.
А по весу похож первый вариант.
Да, заводской кронштейн для стаба - 4гр.
Еще вариации на тему V-кронштейна, вес–плата за простоту и дешевизну((
Но вполне нормально летало без люфтов и неплановых краштестов.
Материал Д16Т 1.5 мм слегка спрофилировано (чтоб согнать лишнее) и заполировано, по ощущениям можно было и 1 мм ставить, жесткость хорошая. Приклееено моментом и зафиксировано винтами М2. планер почти 2 кило весом
сори за ОФ)