Композитная самоделка 360см.

м14

Андрей! А можно поподробнее? Вес, профиль и др ТТХ? Как сделаны пеналы, какой штырь?Какая пена?

Andrey_A
м14:

Андрей! А можно поподробнее? Вес, профиль и др ТТХ? Как сделаны пеналы, какой штырь?Какая пена?

Ещё раз прошу прощения, что в этой теме, но вроде разговоры пошли о технологиях и самодельных аппаратах…
ТТХ планера.
Размах 2100
Хорда в корне крыла 200 мм.
Профиля AG40, AG41, AG42, AG43.
Центроплан без V, размах 600 мм, без закрылков, масса 164 г.
Ушки без геометрической крутки. Масса обеих 266 г вместе с сервами Даймонд д60. Угол уха к центроплану 5 гр.
Масса оперения 24 г обеих половинок, угол 100 гр.
Балка 32 г.
Мордочка выклеена на оправка из пеноплекса из стекла и угольного ровинга с последующим шпаклеванием, грунтовкой, покраской и выковыриванием пеноплекса изнутри.
Крыло вырезано из пеноплекса технониколь серого цвета (самый жёсткий из того что было на базах) по шаблонам, ламинат описан выше.
Пилон выполнен отдельным элементом, вставлен через прорезь сверху, вклеен и привёрнут снизу двумя винтами с потай головками.
Площадь сейчас сразу не вспомню, надо отыскать на компе эскиз.
Масса 1030 г. взлётная с акком 1500 ма\ч
Торможу по металочному элероны вниз на 45-50 гр. При ветре 2-3 м\с ловил на посадке в руку, а то после плюханья в снег приходится просушивать.
Мотор 2836
Проп 10*6,5, после небольшого разгона взлёт вертикальный легко метров до 100, затем положе.
Силовые штыри сталь 65Г диаметром 5 мм. (ну небыло у меня тогда в наличии угольных прутков 😃)
Пеналы самодельные стекло-углеровинг толшина стенки получилась 0,8-0,9
Вроде всё.
Чуть не забыл- длина общая 1220 мм.

Udjin
Andrey_A:

Вот у меня и возник вопрос, можно ли такую схему применить на моторном планере размахом 3200-3400 мм? Ну или хотя бы на ушах.

Можно.
Просчитайте лонжерон под вашу скорость и параметры.
А то, что вы наклеите на пеноядро под 45 градусов будет работать на крутку.

UD материал на поверхности вдоль нужен только как полка. Т.е. по наибольшей высоте профиля.
Как d-box он не работал (не та ориентация), да и не нужен d-box при пеноядре.
Уголь дал вам только жесткость обшивки. Если его использовать именно в этих целях, но хобях продается углемат с плотностью 10 гр на квадрат … он будет более уместен.

Andrey_A
Udjin:

Можно.

Спасибо.
Если вы не против, то хочу уточнить с помощью картинки, дабы исключить разногласия в понимании того, что я спросил.

Вот так как-то. Смогу рассчитать лонжерон про горизонтальных полках как на классике, но здесь нет горизонтальных полок, есть вертикальные, которые замкнуты сверху и снизу ламинатом. Вот и хочу уточнить, имеет ли право на жизнь такая конструкция в хобби планере при размахе 3200-3400 мм?
А жёсткость обшивки тоже имеет немаловажное значение.😃
Спасибо.

Udjin

То, что у вас является вертикально ориентированной конструкцией превратится в стенку.
То, что идет по обшивке, - в широкую полку (широкие полки).
Ширину и количество слоёв необходимо посчитать, как у обычного лонжерона.

Верно ли я понимаю, что на стенке лонжерона ориентация ровинга продольная?
Если так - то этого не нужно. Он вообще не работает. Оставьте только стекло, армирующее стенку. Его достаточно.

Евгений_Николаевич

Вообще-то работающими, на восприятие нагрузку элементами в лонжероне, являются именно полки, стенка служит только для удержание полок в проектном положении и может только потерять устойчивость, при запредельных нагрузках. И ваша конструкция работоспособна настолько, насколько ваша стенка смогла заменить полку.
И Евгений, сказал, что основные напряжения в стенке - поперечные, вертикальные и наклонные, продольных нет.
Ваш лонжерон будет работоспособен, только если ламинат обшивки в зоне стенки будет достаточно усиленным и сможет заменить отсутствующие полки лонжерона.
И в дальнейшем, жесткость на крутку придает замкнутый контур. В данном случае замкнутым контуром должно быль полное сечение крыла, не только носик. Замкнутый контур только в носовой части, скорее больше подходит для наборного крыла.
Виталий Дукин, выложил с разрешения автора, программу по расчету элементов крыла, в том числе и лонжерона (полок и стенки).
rcopen.com/files/50cc679e99707300771f32e4

Udjin

Истины ради, стенка несет и продольные, т.н. касательные нагрузки. Они проходят по центру стенки.
Одна из задач армирования (и вертикальной ориентации волокон в т.ч.) воспрепятствовать слому на сдвиг стенки.

самоделкин

сегодня подготовил болванку фюза под изготовление полу формы матрицы.закрепил в “столике” швы замазал пластилином (как Юра в начале “повести”),обработал самодельным восковым разделителем и потом располировал.блестит как у кота яйца.вечером буду мазать гелькоатом Ларит F200.перемотал балку и опять накосячил.Я её положил возле печки на ночь и потом не смог снять видеоплёнку-приклеилась намертво.отрывалась только полосочка стыка плёнки на плёнку.пришлось сошлифовывать с водичкой.вес вышел 52 гр. и не так прочно (если на этой базе делать паритель,то в самый раз ).решил на неё ещё пару слоёв стекла и один однонаправленного угля наклеить.

Олег_Олегович

Андрей, вы болванку без применения токарного станка, с помощью подручных средств типа шуруповерта изготавливали? И еще, болван делаете из переклея или целого бруса?

самоделкин

брусок цельный, высушеный без сучков 50*60 мм.обрабатывал с помощью шкурки ,рубаночка и лезвия от канцелярского ножа (циклевал).впереди наклеил мет.шайбу диаметром 40 мм.сзади кусок трубки от удочки.форму придавал с помощью болгарки с лепестковым кругом 80 номера.пилон -рашпилем полукруглым.ещё из китайского алюминиевого кока сделал турбо кок.фото выложу позже.

EHOT
Andrey_A:

Сначала показался несколько диким, но после водружения центровки на место, стал вполне даже ручным

Мне кажется кабанчики на ХО далековато от линии рулей отнесены? или на скорость не влияет?

Олег_Олегович

Я спросил, потому, что некогда в давние времена делал обязательно переклей, правда, для заготовки целого фюзеляжа, чтобы не вело. Ну и технологию чуть другую применял. Там смысл заключался в том. что два одинаковых бруска из переклея склеивались между собой через газету,и после обработки и придания нужной формы разъединялись на две части, каждая из которых клеилась в последствии на оконное стекло ну и изготавливалась матрица… Сейчас смотрю так не делают.

Serpent
Олег_Олегович:

Сейчас смотрю так не делают.

Делают - лентяи вроде меня.
Недостаток - сложность сохранения центра по линии разьёма при обработке болванки.
Плюс - готовая матрица выклеивается в 2 раза быстрее.

Andrey_A
Udjin:

То, что у вас является вертикально ориентированной конструкцией превратится в стенку.
То, что идет по обшивке, - в широкую полку (широкие полки).
Ширину и количество слоёв необходимо посчитать, как у обычного лонжерона.

Спасибо всем, кто ответил. Пришёл к выводу, что буду делать классический лонжерон…

самоделкин

ну вот и матрица готова.толщина ламината около 3 мм.совсем чуть чуть в паре мест грунтовка с мастер модели пристала к гелькоату.клеил на смоле ЭД 20 с отвердителем Этал 45 и чуть разжижал спиртиком.сейчас собрал всё обратно-пусть несколько дней отлежится.вот фото турбо кока.я обрезал кусок резьбы на цанге и нарезал новую внутреннюю резьбу на 4 мм.выточил прижимной "стаканчик " из алюминия.на коке отрезал носик. и в основании просверлил отверстия.приклеил стакан кока к основанию на клей Космопур К1.фиксируется всё винтом мебельным на 4 мм.

EHOT
самоделкин:

я обрезал кусок резьбы на цанге и нарезал новую внутреннюю резьбу на 4 мм.выточил прижимной "стаканчик " из алюминия

Зочем?

самоделкин

что именно зачем?если оставлять родную прижимную гайку,то пришлось бы стакан кока наполовину срезать,а прижимной "стаканчик " из алюминия и винт на 4 мм. заменяют её.а резьба на 4 мм.,чтобы надёжней было .двигатель на модели будет работать немного с перегрузом и ему нужен обдув для охлаждения.

Serpent

Боюсь, что фиксация будет 100% фиговой. Усилия от прижима гайкой зачастую не хватает, тянуть приходится что есть мочи + ухищряться с валом.
А прижима винта М4 точно будет мало, наверняка будете постоянно бороться с прокручиванием кока на оси двигателя.

EHOT

Андрей, еще раз прочитал, но все равно не понял ответов на свои вопросы. У нас наверно разные коки. Ну ладно…
Чтоб цанга не проворачивалась можно вал спиртовым раствором сосновой смолы немного смочить. Однако и отрывать осторожно )))

Перенарезать резьбу имхо имеет смысл если есть инструмент с малым шагом резьбы.

самоделкин
Serpent:

Боюсь, что фиксация будет 100% фиговой. Усилия от прижима гайкой зачастую не хватает, тянуть приходится что есть мочи + ухищряться с валом.
А прижима винта М4 точно будет мало, наверняка будете постоянно бороться с прокручиванием кока на оси двигателя.

сколько гонял на стенде -прокручиваний не было.летаю с винтами до 14 “,если бы с 18-20” да с большим шагом,то ,может быть и прокрутило.длинна резьбы на винте 15 мм,шляпка широкая и плоская снизу,так что прижим хороший.

Serpent

Длинна резьбы ничего не определяет. На срыв держат в действительности 3-5 витков, дальнейший рост длинны резьбы только добавляет трения при затяжке.
Ладно, дело ваше…