Полукопия современного планера
При +16 пробовал работать с ларитом, вставала оч. долго, пропитывалось тоже плохо.
Убедился - местный подогрев проблему не решает, помещение должно быть равномерной температуры.
Все понятно, гараж отпадает, будем искать теплую конуру. А вот греть смолу рисковый шаг. Горячая она растворяет воск и прихват легко словить.
Хорошая ткань, буду иметь ввиду.
Поиск ничего не дает?
graphite-pro.ru/category/materials/…/2 вот он Ортекс
Закончил половину выклеивать и как раз похолодание на дворе, думал не встанет. Придеться делать “коробку” из пены с обогревом “гирляндой”.
Думаю 100ватт хватит для обогрева?
Ларитом пользовался недавно, в мастерской было +14 (отопление все никак не включали). Вечером заложил - к утру уже все вставало. Может быть не до конца набирало прочность и жесткость, но работать с выклейкой было можно.
Продолжаю свое длинное повествование.
После положенных двух недель выдержки, в собранном вместе с мастер моделью виде, начал подготовку к изготовлению первого фюзеляжа.
Промыл половинки матрицы в теплой воде и отшлифовал наждачкой под водой сначала 1000, затем 2000.
После промывки и сушки нанес разделительный слой из пчелиного воска растворенного в бензине и скипидаре, на утро - располировал и нанес тонкий слой спирта ПВА кисточкой.
Далее, пришлось везти в гараж чтобы покрасить матрицы.
Получилось очень плохо, с потеками, был ветер и падали желтые листья и прочий мусор.
Но все равно надо идти до конца, эта мысль не покидала и не покидает меня до сих пор.
Попытался прошлифовать потеки краски, кое где содрал краску совсем. Ведь тонкий слой краски ничем не удерживается на поверхности.
Нарезал ткань стекло и угле и ровинг, готовые закладные: фанерные нервюры в приливах крыла, лонжерон для киля (абачи + бальза) и бальзовые скорлупки для “стручка”.
Котенок подобрался поближе, чтобы ничего не пропустить.
Состав ламината, по схеме, которую рисовал раньше: два слоя 50 г/м2±45 градусов; хвостовая балка - углелента, приливы крыла, нос, усиление киля уголь180 г/м2, ровинг - по схеме и заключительный слой стекла 50г/м2 вдоль.
Итого: тряпок 105г; закладных 40г; смолы 130 г; еще аэробаллон и х\б мука для каши + краска.
Прокол с первой половинкой, заметил уже после полимеризации, плохо прижалась скорлупка (засохла) и недостаточно вакуума.
На второй половинке, перед закладкой побрызгал водой скорлупку и получилось хорошо.
Обрезка краев - через 8 часов после последнего замеса смолы. Если в обрез попадает уголь резать значительно труднее, резал широкой стамеской. Пробовал через 6 часов - показалось рановато, засунул обратно в мешок.
Да еще, в приливы крыла засунул пенопластовые болванчики приливов - по 2 грамма.
Уже склеил?
Евгений, у тебя может случиться небольшой локальный залип, но это не фатально. Растворителем аккуратно можно будет отквасить. Только не спиртовым.
Залип возможен на участке, где краску сошкоблил. Если ты в этом месте дополнительно это место не покрыл потом ПВА.
Столь большой фюз стоило грунтовать в матрице, а не красить. Красить тоже можно, но потом, когда технология будет “вылизана”.
С потеками побороться можно, но токмо за счет добавки в весе.
Ошибки будут, это совершенно нормальное дело в композитах на первых закладках.
☕:)Честное слово слюньки текут. Евгений Николаевич вы молодец
Спасибо, друзья за поддержку. Уже склеил.
Где краску соскоблил, там чуть- чуть колонковой кисточкой, нанес ПВА.
Понятно, лучше было слегка про грунтовать и на этом остановиться.
Несмотря ни на что решил “идти до конца”.
Наверное надо было малярным скотчем заклеить, перед покраской поля, но подумал что он на ПВА не удержится.
Как сделал, так сделал, в будущем будем умнее.
Еще подождал три дня.
По поводу матрицы могу сказать, что толщина оказалась оптимальной и армирование было бы излишним и добавило бы проблем. На выем готового фюзеляжа потребовалось 10-15 минут, нож, пару деревянных клиньев и пару брусков. И вот результат.
Коротко. Не склеился киль по передней кромке и стенке лонжерона, похоже мало каши и всю выдавило, поставил склеиваться. Все остальное склеивалось по стеклоленте 25мм. Просто приклеил полосу наполовину ширины, нанес кашу, совместил с “надвигом”, направляющие позволяют и затянул винты. Внутрь не заглядывал.
О печальном позднее. Надо будет сделать анализ.
С уважением, Е.Н.
PS. 630 грамм, но это не о чем не говорит.
Как сделал, так сделал, в будущем будем умнее.
Евгений Николаевич, те, кто работает руками и головой-знают, чего всё это стоит. Пора ставить на поток, так сказать, для самоокупаемости. Вам дальнейших успехов! Александр
630 гр. для фюза четырёхметровика очень неплохой вес (при условии достаточной жесткости).
Пора ставить на поток, так сказать, для самоокупаемости.
Не дай бог.
Для окупаемости придётся пахать с утра до темноты, хобби превратится в кошмар, а коммерческого успеха может никогда и не быть. Другое дело - выклеить кому то взамен на услугу или просто для хорошего человека. Но только не на поток, композиты - не самый лёгкий хлеб…
Вам дальнейших успехов! Александр
Вот к этому пожеланию от души присоединюсь.
Похоже народ начинает подтягиваться.
Продолжу, о печальном.
Как уже писал раньше, плохо прижалась бальзовая скорлупа 1,5мм в первой половинке. А во второй, побрызгал водой дополнительно перед укладкой - прижалась хорошо.
Еще немного фото
Анализ.
Прочность ламината в носовой части (уголь 160 твил); в центральной части, где кокпит, где бальзовые скорлупы; и в хвостовой балке (угле лента 300) просто замечательная. Приливы крыла и стабилизатора получились очень хорошо. Но плоскость киля, где только 3 слоя стекла 50 и несмотря на хороший лонжерон - совсем слабая.
Плавно начинаем думать над составом ламината для второй попытки.
Во первых: для гарантированного прижатия скорлупок в районе кокпита применить бальзу 1,0мм вместо 1,5мм.
Во вторых: для снижения веса хвостовой балки решил заменить угле ленту 300, на однонаправленную или простую угле ткань 160 + бальза 0,8мм.
Сразу вопрос: если применить однонаправленную угле ткань - то какова ориентация волокон?
Третье: в киль дополнительно заложить скорлупки бальзы 0,8мм.
И еще: кашу для склейки половинок сделать попластичнее (пожиже и в состав включить аэросил).
Но плоскость киля, где только 3 слоя стекла 50 и несмотря на хороший лонжерон - совсем слабая.
Евгений Николаевич, Я был уверен, что Вы бальзу и в киль положите! Практически все так делают. Киль большой, оперение Т-образное… Стекло там никак работать не будет. С бальзой даже в весе можно выиграть, стекла столько не надо. И еще не увидел стенку в торце киля, где руль навешивается. При склейке закладываете или совсем нет? Надо…)))
Евгений, при любом киле, какой бы ты ни выбрал, предусмотри две латки из кевлара на участке перехода киля в балку.
Запусти их изнутри. ВЕсу нагонит чуть, но пригодится. Доверься 😃
Сразу вопрос: если применить однонаправленную угле ткань - то какова ориентация волокон?
На участке кокпит-балка - 3 слоя однонаправленного угля 90-120.
Балка - 2 слоя угля 120.
Ориентация - продольная.
Микс.
Стекло декор.
Улетряпка твилл или плейн 45 градусов, самая тонкая какую найдешь.
Однонаправленный уголь - ориентация 0 (вдоль балки)
Самая тонкая бальза
Однонаправленный уголь - ориентация 0
И связать изнутри самым тонким стеклом. Например 20-кой или тоньше. Ориентация без разницы.
Другой вариант
Стекло-декор
Микс кевлар карбон под 45 180-ка.
Бальза
Однонаправленный уголь повдоль, 1 слой. 120-ка.
Связать изнутри стеклом, самым тонким.
В районе перехода кокпит-балка можно добавить второй слой однонаправленного угля сразу под тряпку-декорашку.
PPS
Не склеивание по стенке лонжерона в киле могло произойти по следующим причинам.
- Не промазал жиденько смолой предварительно участки склейки
- Не связал полку понутрянке полоской стекла, и произошло расслаивание однонаправленого угля
- Стенка имеет недостаточную высоту. Необходимо обеспечить 0,5 мм зазора максимум. 1 мм,например, - это много.
Выдавливание каши тут не при делах.
И еще не увидел стенку в торце киля, где руль навешивается.
Стенка, в торце киля предполагается последним этапом вместе с проводами с сервой и рулем на шарнирах.
Далее: усиление двух переходов хвостовой балки к кокпиту и к килю - понял.
Потом два состава микса, это варианты балки?
По моим ощущениям, сделанный вариант: стекло 2*50 + угле лента 300 + стекло 50 - получилось с избыточной прочностью и весом, это без бальзы.
Поэтому я и подумал, что стекло 50*2 + однонаправленный уголь 120 (или просто уголь 160) + бальза 0,8 + стекло 50, будет достаточно.
Вес микса 350г/м2 + смола (наверно столько же)?
У тебя сейчас есть реальная возможность нагрузить экспериментальный фюзеляж по полной программе, и высмотреть что там не так.
Углелента 300 штука конечно очень прочная и толстая.
Миксы которые я тебе расписал ориентированы на твои хотелки - задействовать бальзу и несколько слоев угля.
У меня сейчас в тонких балках такой микс
стекло 20
уголь плейн 80
уголь однонаправленный 120 по всей балке 1 слой и район перехода кокпита в балку - 2 слоя.
стекло 20.
Хватает. Толщина стенки получается порядка 0,8 средняя при диаметре наименьшем балки 13 мм (внутренний).
Видишь, у меня балка диаметры 100мм и 28мм, поэтому надеюсь что смогу засунуть 0,8 бальзу.
Из имеющегося и того что придет, можно соорудить: стекло 50 + уголь плейн 160 + бальза 0,8 + однонаправленный уголь 120 + стекло 50.
Но, кажется будет перебор (460 г), против твоих (240г), и против первого мощного варианта (450г).
Если однонаправленный убрать: стекло 50 + уголь плейн 160 + бальза 0,8 + стекло 50 = (340) ?
Однонаправленный нужен.
Остается его величество эксперимент на маленьком участке балки.
Отформуй оба варианта и оцени жесткость-прочность-вес.
ОТформовать можно и в один заход, а потом разрезать балку.
www.emc-vega.de/en/composite-materials
Тут есть тонкий углечулок. Его можно резануть и уложить вместо углетряпки.
Принял решение по хвостовой балке: стекло 50 + уголь твил 160 + бальза 0,8 + однонаправленный уголь 120 + стекло 50. Итого микс: 460г/м2.
Пока материалы несутся ко мне со скоростью почты займемся фонарем:
Матрица для фонаря готова давно. Состав микса: стекло 20 + уголь плейн 200 + стекло 20.
Теперь необходимо изготовить каркас фонаря.
Использовал мастер - модель, обработал разделителем, уложил каши, стекло 50, две пряди ровинга, прижал сверху пенопластом.
После полной полимеризации прошлифовал по форме фонаря и еще с верхней стороны обклеил стеклом.
Готовый каркас вклеил в фонарь:
Это вес фонаря и каркаса. Но после вклейки и обрезки общий вес фонаря 78г.
Ну, и общие виды фюзеляжа:
Нормуль. Фонарь токмо делай или в минус.
Размер у него здоровенный, толщина ламината не малая, видно как выступает.
Каша.
Я делаю кашу под цвет окраски ламината.
В продаже есть колера, практически всех цветов и оттенков.
Каша под цвет упрощает жизнь 😃
Ну а вообще, впереди вся зима, и будет время плотно поработать с планером.
В продаже есть колера, практически всех цветов и оттенков
В магазине, полно колеровочных паст и что, их можно применить? Или какие то специальные?
Вот, тоже как сделать в минус?
На матрице была отформована линия края фонаря. Но при обрезке, эта линия осталась на фонаре. Как бы он больше чем надо. Но обрезать не позволяет каркас, который должен быть как раз. И как? Фонарь держится на фюзеляже, а края выступают.
Кстати, тоньше фонарь не сделать - будет совсем слабый.
Евгений Николаевич, как ты делал матрицу для фонаря? Снял с м/модели?
Толщина ламината фонаря у тебя получается примерно 0,5 мм. Снять эти 0,5 с каркаса пробовал?
магазине, полно колеровочных паст и что, их можно применить? Или какие то специальные?
Я сфотографирую те, которыми пользуюсь с эпоксидными смолами. Покажу.
Матрицу фонаря снимал, когда еще мастер - модель была одним целым.
На фото, на мастер - модели только воск и ПВА, пленка помимо фонаря.
Да, наверное каркас надо было в минус шлифовать, по наружному периметру.
Можешь верить, можешь нет … форма дала усадку. М.М. нужно делать в минус. Форма отработает в плюс.
Я на эти грабли уже наступал. О них как-то вскользь упоминал Виталя, если мне память не изменяет.
И, еще момент.
В одном из описаний построек композитного джета, он заострял внимание на изготовлении отдельной формы под фонарь.
Давненько это было, но стоит поискать.