Полукопия современного планера
По моему опыту склеивания крыльев (2 метра с гаком) в формах, без раздувочного мешка, прочность шва очень высока при склеивании встык.
Необходимо обеспечить
- ровный обрез материала;
- склеивать уже подсвтавшие полуформы, т.е примерно через 5 часов после закладки, дабы не подарвало материал;
- или наклеить на границу бальзовую рейку, дабы обеспечить большую площадь шва.
В последнем варианте можно склеивать и через несколько суток-недель-месяцев …
Теперь по раздувочному мешку.
Конечно, склеить “мокрые” полуформы фюзеляжа - самый красивый, технологически, вариант.
Но тут нужно поискать …
Например - латексные трубки большого диаметра. Они есть на ебае.
В них можно подавать давление до 1,5 кг. Больше - не стоит. Трубка лопнет.
Силиконовые трубки - много хуже, именно латексные!
ВОзможно одной трубкой (мешком) дело не обойдется.
Как вариант два мешка.
Один для района кокпита - сваренный из автокамеры, а второй - для балки. Из длинного воздушного шарика.
В районе фонаря придется формы дырявить, чтобы выпустить шланг-сосок-нипель …
Потом, я обратил внимание, что у тебя киль формуется зараз с фюзеляжем.
Киль, естественно, с внутренним набором.
Придется изолировать участки. Чтобы мешок не раздуло в полость киля и не порушило набор.
А так, интереснейшая задача. Думаю всё получится.
Да и я о том же. С раздувочным мешком задача сильно усложнится. В природе, теоретически, существуют латексные шары размером 6*60 (это в дюймах, диаметр и длинна) это самый большой из размеров, только он и подошел бы.
Но что-то мне подсказывает, что идеального шва не получится. Значит в любом случае шпатлевка, шлифовка.
А при надежном шве встык, склейка по ленте с раздувочным мешком теряет смысл.
Киль, естественно, с внутренним набором.
Придется изолировать участки. Чтобы мешок не раздуло в полость киля и не порушило набор.
Вот не хотел набора в киль. Думаю, что достаточно будет задней кромки и фланца на приливе стабилизатора, может еще ровинг по передней кромке и конечно усиление углетканью перехода хвостовой балки в киль.
Здесь склейка в любом случае встык (стык только по передней кромке и низу, вверху - фланец, сзади - задняя кромка), так как очень большая кривизна поверхности стыка.
Хвостовая балка - все таки с углем.
Еще вот какое соображение. Бальза ведь только в объемной зоне - “стручок” - от носа до конца приливов консолей. Наверное бальзу надо располагать вдоль оси, потому что наружные слои стекла пойдут - + 45 градусов?
Если клеить встык. То я представляю себе такую последовательность действий:
- укладка ламината,
- удержание обеих корок в вакууме, 3-5 часов,
- достать, обрезать кромки, наложить кашу, стянуть болтами половинки матрицы, поместить опять в вакуум (вот есть в этом смысл?)
Сделай хотя бы вертикальную стенку.
Иначе сомнёт.
По Опыту Бумера, рабочими оказались именно сверхпрочные кили с сэндвич-обшивкой и набором.
Только они нормально держат серьезные нагрузки, в том числе и посадки “колесом”.
Всё остальное имеет свойство распадаться-расслаиваться-мяться.
Посчитай сам нагрузку на киль, у тебя ведь Т-оперение.
Прикинь сам макс скорости и выход с пикирования …
Балка.
Да, кинь однонаправленный уголь-ленту. Только без пропусков. Не экономь.
Однонаправленный уголь предпочтительней, лента - хуже. Веса больше а толку так же …
Бальза.
Без разницы. У тебя конструкция - монокок с поднутрениями. Она сама по себе работает, пока жесткость есть и материал устойчивость не потерял.
По Опыту Бумера, рабочими оказались именно сверхпрочные кили с сэндвич-обшивкой и набором
Да конечно, там нагрузки не малые (хорошо если стабилизатор в 60 грамм утопчется). Но ведь это же хвост - надо особо экономить вес.
А как на Ваш взгляд, если еще добавить в киль продольный лонжерон из ламинированной рейки из абачи?
Я тут, встречал на RC Groups, что сначала в киль уголь закладывали, а в последствии отказались. Все делалось монолитно (без сэндвича) и нигде не нашел внутреннего набора.
Евгений НИколаевич, а ты много видел на том же рс-групсе фотографий разбитых планеров? С анализом что там и как произошло?
Это ить немалое мужество нужно иметь, чтобы такую информацию на-люди показывать.
Обычно кроют. Не показывают.
Немцы, кстати, в этом отношении более открыты, чем англосаксы … ну да не суть.
Когда будешь киль выкладывать, добавь вертикально полки из ровинга - просто пару полосок 24К прикатай, а между ними вымеряй и вклей вертикальную стенку из ламинированной фанерки 1-ки. И будет ну очень прочно. Токмо тщательно подгони.
Весу добавит примерно 5 грамм, исходя из твоих размеров. А вот за то киль не вскроется и не зафлаттерит.
поместить опять в вакуум (вот есть в этом смысл?)
никакого.
Не дочитал крайние посты, но тем не менее, в районе фонаря, форму также нужно делать по возможности открытой.
мне кацца, особой разницы нет, пилотажка или планер.
мне кацца, особой разницы нет, пилотажка или планер.
Я тоже думаю что объемная форма - она везде объемная форма, только тут как бы еще - выраженная хвостовая балка.
Объясняю, я не стал делать окно кокпита в матрице, потому что хотел иметь возможность сделать минимально необходимый вырез в этой диафрагме. Но наверное, я ошибся.
Собственно продолжу.
Прождав три дня, я с волнением, решился на вскрытие ларчика.
Главное надо найти место, где гарантированно можно было попасть стамеской, между половинками матрицы.
Это место оказалось в хвостовой части. Просто раздвинул в районе киля, а уже остальное - просто снял руками с не очень большим усилием.
Вынуть мастер модель оказалось еще проще - просто пальцами и руками (площадь контакта ведь меньше). Все это с мягким звуком, с которым заполняет объем воздух.
Ничего, нигде не прилипло, не оторвалось. В общем что за формовал то и получилось 1:1, не стал смывать спирт.
Вынул мастер модель, скрутил винтами обе половинки и поставил на отдых.
А теперь вопрос.
Пора принимать решение по конструкции фюзеляжа.
Прошу уважаемое общество высказать свои соображения.
Советы Евгения (Udjin) я постарался учесть.
Поясню эскиз:
-Полностью наружные 2*50 (± 45 градусов) везде.
-Нос, приливы и хвостовая балка, частично киль (уголь 160, угле лента). Наклонная штриховка.
-Контуры кокпита, как бы носовой средний и задний шпангоуты кокпита, линия по низу, передняя кромка и полки лонжерона киля (пряди угольного ровинга). Черные линии.
-Носовая часть фюзеляжа до хвостовой балки (бальза 1.2мм). Желая заливка.
-Стенка лонжерона и задняя кромка киля, нервюра консоли. (ламинированная фанерка). Желтая заливка.
-Опять весь фюзеляж внутренний слой стекла 80 вдоль.
С уважением, Е.Н.
Да, забыл сказать, все же делается под контролем:
В приливы центроплана закладные - бальза 5 мм ламинированная (волокна вертикально), аль фанера 3 мм ламинированная. Порядок:
Каша - стело декор - закладные - каша по границам закладных - основной ламинат.
PS
Красивая матричка.
😃
место, где гарантированно можно было попасть стамеской
Можно заранее на одну половинку после удаления разделительной доски положить пару клинишек из пластилина, чтоб было куда стамеской попадать.
Вынул мастер модель, скрутил винтами обе половинки и поставил на отдых.
Раскрутите, запихните мастер назад, скрутите и поставьте на отдых. Матрица не армирована ничем, кроме ламината. Потом можно изрядно удивиться.
Двигатель будет на пилоне? Будет ли убираться?
Раскрутите, запихните мастер назад, скрутите и поставьте на отдых.
Сделал, полет нормальный.
Двигатель будет на пилоне? Будет ли убираться?
Пока не решил, еще нет достаточных данных для принятия решения. Будет видно.
Думаю над тем, как уложить бальзу 1.2мм в матрицу.
Габариты выкройки сделал шуточным методом: накрыл бумагой матрицу, поместил в полиэтиленовый мешок и откачал воздух, бумага хорошо загнулась и матрица отпечаталась. Как бы очертания выкройки понятны, как придать объемную форму, где какие разрезы делать?
У нас кордовые пилотажники, которые тоже делают бальзовые фюзы в матрицах, непременно ложат мокрое дерево, надрезают примерно, где необходимо ( это же видно, где не лезет)), и все это добро в вакуум до высыхания. Затем разрезы точно подгоняют и склеивают циакрином. Укладывать затем такую корочку в матрицу - радость и удовольствие).
Думаю над тем, как уложить бальзу 1.2мм в матрицу.
В блоге у Жени Кондратова посмотрите. Он в хвосты бальзу в свое время укладывал и подробно это расписал.
Продолжу, свое повествование. Как говорит Евгений, сказку.
Здравствуйте!
За темой, в общем-то, не следил. А вот сегодня почитал… Судя по фоткам, все происходит в квартире. Или это моделка такая?😃
Извините за оффтоп
Судя по фоткам, все происходит в квартире
Ну да, это же хобби.
Продолжу рассказ.
Послушав советов опытных моделистов (модельеров - если по импортному) и внимательно посмотрев мастер - класс от Евгения Кондратова, про Карамельку. Сделал корочки из бальзы, толщина 1,5мм.
Сначала склеил заготовки, потом обрезал по выкройке, потом побрызгав водой из распылителя (для опрыскивания цветов), подождав 15 минут засунул в матрицу, закрепил по краям молярным скотчем и поместил под вакуум.
Кое где образовались складки и трещины еще в процессе укладки в форму, а потом еще и под вакуумом.
Через три часа вынимал из матрицы и вклеивал недостающую древесину в местах разломов или вырезал образовавшиеся складки.
Лучше держать под вакуумом подольше, чтобы бальза была совсем высохшая.
Вот что получилось.
Евгений а не лучше формовать бальзу не целым куском, а по частям. После их подогнать. Дефектов меньше будет.
Дефекты не страшны, с ними легко побороться.
А побороться вот так:
Перед закладкой слоя бальзы, его сперва уложить на м. модель и натереть кашей.
Кашу средней жидкости. Натирать шпателем.
Если этого не сделать, то по местам трещинок проступят дефекты на поверхности фюзеляжа. Возможно и не сразу, но есть риск.
Отдельные части трудно удержать, каждую на своем месте, в процессе укладки, если только их как-то, временно закрепить.
Я думал еще, что после укладки во все сквозные трещинки уложить, шпателем, кашу, ну и сверху финишный, внутренний слой стекла.
И еще, Евгений Николаевич, прислюни корочки к м. модели и скотчиком прихвати. Пусть так ожидают формовки.
А то покорежит.
Приехала правильная смола из германии, но на дворе уже прохладно и в гараже тоже. Вопрос. До каких температур можно опускатся при клейке ларитом. Полиэфирку клеил аж руки мерзли, ей пофигу, а эпоксидка может в канифоль превратится.
А удобно будет почти гелевой эпоксидкой на холоде работать? Может все-же хоть тепловую пушку в гараже поставить? А то суровое издевательство над сами собой.
При +пятнадцать работал. Опплевался, и соорудил термошкаф. По двое суток не вставала.
Я, простую эпоксидку дома в микроволновке подогревал, чтобы была пожиже и лучше пропитывала ткань. Рукой ощущалось тепло.
Холодная толком не пропитается и вставать будет долго.
А, вообще то стоит спросить у R&G. Надо попробовать.