Полукопия современного планера
Слой пва был слишком тонок, нужно наносить слой по толще. Лучче перебдеть, на геометрии планера, это не отразится.
Евгений Николаевич, с полиэфирами будь трижды осторожен.
Т.Е. покрывай всё ПВА на три слоя 😃) Эта гадявра стиролосодержащая растворяет всё, до чего сможет дотянуться. А если не может - то всё одно находит дрындочку и жрёть краску-лак-грунт ПОД слоем ПВА.
Я делал самодельную шпаклевку. Смешивал эпоксидку с графитовой пудрой. Можно любую концентрацию замесить. Шкурится легко, вот только грязи от неё много. А полиэфирка с красками не дружит, сам пролетал на этом. Пробовал даже задувать двух компонентным паркетным лаком, не помогло.
Аэросил нужон чтоб не убегала смола со шва.
С графитом растекается, как и с угольной пылью.
Продолжаю строительство.
Сейчас, после многомесячной подготовки и подгонки мастер модели, подошло время изготовления матрицы.
Направляющие для матрицы: пришлось идти в магазин тканей и купить полусферических пластиковых пуговиц, которые были успешно вклеены в разделительную доску.
Разделительный слой, состоящий из растворенного в смеси Уайт спирита и бензина пчелиного воска, неоднократно наносился и смывался, в случае ремонта или подгонки мастер модели. Окончательный вариант наносился однократно воском в консистенции топленого масла, рас полировка в такой консистенции довольно трудоемкий процесс, на весь объем около полутора часов. Затем уже совместно с разделительной доской.
Ну и далее. Нанесение кистью ПВА, просушка (около двух часов), затем гель.
Две порции геля по 50 грамм закипели через 5минут, дозировка и по весам и по объему 1:4. Хорошо что в процессе вакуумирования.
Далее стал разводить на глазок 1:8 и стало все нормально.
Очень странно, пропорции написаны прямо на емкостях продавцом.
В процессе нанесения геля наносил посыпку смесью х/б муки и аэросила: нанес два замеса геля - на половину нанес посыпку, еще замес - еще посыпка. Если делать посыпку после полного нанесения, то местами уже и не прилипнет.
На другой день, осторожно кисточкой, смел лишнюю посыпку для повторного использования.
Геля использовал 190 - 200 грамм.
Нанес соединительный слой из чистой смолы. Затем уложил кашу (смесь смолы, х/б муки, аэросила, рубленого стекла) в местах перегиба: по всему периметру, по периметрам кокпита, приливов. А так же по этим же опасным местам уложил пряди углеровинга, промазал смолой и начал накладывать слои ламината.
Подготовка и два первых и два последних слоя на смоле, которая не Ларит и отвердитель 286. А все остальные слои на Дзержинской эпоксидке, но ее пришлось греть в микроволновке. Порции замешивались от 80 до 160 грамм, в зависимости от толщины слоя.
Слои: 80; 160; 200*2;390*2; 500*2: 390*2; 200*2; 160;80. Итого толщина ламината: 3840г/м2, это около 4,5мм
Расход ткани 2500г; расход смолы 1750 г. Часть ткани не пропитывалась смолой и ушла в обрезки.
С момента нанесения соединительного слоя, до укладки последнего слоя ламината прошло 10 часов рабочего времени. После первых 5 часов у меня начала отстегиваться спина, продолжал работать на одном упорстве.
Думал, что на вторую половинку решусь не скоро.
Евгений Николаевич, нужно было какую музыкалку включить. Я предпочитаю Ретро-FM 😃)
Молодца, осилил.
С углеровингом эт ты интересно придумал. Посмотрим как он отработает.
Да телевизор работал, а Ретро FM всегда в машине работает (больше вроде и нечего слушать). Про углеровинг увидел у “наших американских партнеров”. Вроде логично, это же самые опасные на скол места.
Обычно сколы до ровинга не дотягивают. Смысла в нем точно никакого нет. Тряпицы, в принципе, можно и по бюджетней пользовать. Ортекс делает вполне вменяемые ткани. Для наших нужд, лучче и не придумаешь.
Знакомый процесс. Разрешите вставить свои пять копеек. На первых формах для формовки направляющих использовал шарики от подшипников, а в дальнейшем делаю проще. Когда снимаю с разделительной доски первую половину матрицы, то на стыке электродрелью сверлом 8-10мм сверлю лунки 4-5 мм глубиной, с интервалом 13-15см. У вас очень редко. На сами фланцы желательно положить дополнительные полоски, на них ляжет вся нагрузка при разделке. Использование присыпок это похоже на танцы с бубнами. Можно на гель первым слоем положить тонкий стекломат или пару слоев тонкой ткани. Пропечатка структуры ткани через гель возможна при использовании полиэфирки, усадка у нее большая, или очень грубой ткани. Процесс этот можно до безконечности совершенствовать. Слежу с интересом. Успехов.
2 Letun007
Эпокси-гель тоже усаживается, особливо если греть формы и слой миллиметр.
На малых формах не заметно, а вот на крупных - зараз видать.
Так что хуже не будет.
Для матриц таких размеров как у Вас, Евгений Николаевич, уже положено из мет. профиля каркас варить.
Да, каркас не будет лишним.
Может и не металлический, но хотя-бы пара листов фанеры 20-ки, да ребра жесткости налепить не помешает.
Ну и хранить в собранном виде. Особливо первые месяц-полтора.
Каркас это палка о двух концах. На своем 4х метровом сделал каркас на форму крышки кабины и несмог снять с болвана. Пришлось разпиливать, а после склеивать. Форма должна хоть немного играть, ато отодрать сразу всю площадь очень непросто. Видел как в кооперативе воздухом срывают с формы, они лодки и катера клеят. Еще они резиновым молотком проходят по трудно доступным и сложным участкам. Сохранностью форм я не сильно озабочиваюсь, как показывает практика после клейки 2-3 изделий о форме забываеш навсегда.
2-3 изделий о форме забываеш навсегда
Евгений, а что происходит с формами? Ведет аль сколы?
Обычно сколы до ровинга не дотягивают. Смысла в нем точно никакого нет. Тряпицы, в принципе, можно и по бюджетней пользовать. Ортекс делает вполне вменяемые ткани. Для наших нужд, лучче и не придумаешь.
Алексей, насчет сколов согласен, возможно ровинг надо было еще до “каши” укладывать или совсем не укладывать.
По поводу ткани: 200 и 500 - 40 р/м2 - у пожарников, остальное хорошая ткань, жалко, и жалко хорошую смолу.
Но и Дзержинская смола - написано 280г - на самом деле 210 + 25, другая упаковка - написано 140 - на самом деле 100+ 10грамов.Цена соответственно 153 и 93р. Или производитель или в нашем хоз.маге жульничают.
Насчет присыпки не согласен, процесс разделен на два этапа по времени, поэтому чтобы предотвратить расслоение, необходимо обеспечить надежное соединение различных слоев, присыпка и является этим звеном. “Каша” надежно фиксируется в среде еще не схватившегося геля с одной стороны, впоследствии надежно склеивается с первым слоем ламината, посредством первого слоя чистой смолы - с другой стороны.
Но, возможно это уже и слишком, но рисковать я не хочу.
Евгений, а что происходит с формами
Нет не ведет и не сколы, просто никому больше и ненадо. Очень редко возвращаемся к старым изделиям.
Нет не ведет и не сколы, просто никому больше и ненадо. Очень редко возвращаемся к старым изделиям.
Вот тут все понятно, оно же у нас хобби. За очень редким исключением, у тех, у кого хобби стало профессией.
Продолжу, свое повествование. Как говорит Евгений, сказку.
Через три дня обрезал болгаркой, диском по камню нижнюю половинку по ранее намеченной линии.
И собравшись с духом приступил к снятию разделительной доски. Процесс оказался неожиданно простым и коротким, 2-3 минуты небольших усилий. И имеем положительный результат.
Для того, чтобы удобно было работать и для того, чтобы создать ровную горизонтальную плоскость опоры, решил сделать ножки. Вырезал четыре стойки из пенопласта и соединил их двумя продольными рейками. Приклеил на клей ПВА.
Далее повторение процесса. Единственное замечание: нанес слишком толстый слой ПВС, образовалось много больших пузырей. Не мог понять в чем дело. На второй день смыл весь спирт и нанес тонким слоем - это уже другое дело.
Разница, заключалась еще и в том, что не стал вакуумировать смолу.
В результате процесс занял восемь с половиной - девять часов.
Общие впечатления: очень долго и хлопотно укладывать первый, второй слой.
Гораздо удобнее укладывать ткани с саржевым (атласным, твилл) переплетением.
Из-за экономии смолы получились очень узкие поля (фланец). Буду надеяться это не сыграет непреодолимую негативную роль.
Далее - ждем.
На больших изделиях делаю наоборот, мастермодель-жестко закреплена, а опалубка съемная. Еще такой момент, заднюю кромку киля удобнее оставлять пустой.
заднюю кромку киля удобнее оставлять пустой.
Лёш, это как?
Поясни с примером.
PS
Ты отлив имеешь ввиду или что?
Удобно вклеивать заднюю кромку киля, ну и соответственно, гораздо легче извлекать готовое изделие. Да и, в принципе, что нам эта стенка дает? К заднему краю киля прикладывается планка, которое в последствие, создаст ребро жесткости, и кромка останется открытой.
Насчет удобоукладываемости, ортекс 700гр.м.
Заднюю кромку, я тоже не стал закрывать. Не укладывал кашу, просто (на всякий случай, чтобы обозначить границу, намазал гелем). Верхнюю и нижнюю половинки матрицы, по задней кромке киля, не соединял.
Делается это для того, что задняя кромка - открытая, туда слегка заходит передняя кромка РН.
Сходу, где то так.
Хорошая ткань, буду иметь ввиду.
Поиск ничего не дает?
Понятно,… технологические нюансы.
Сходу, где то так.
Это и имел ввиду, просто на фото, такое очучение, что закрыта. 😃
Неужели этими грязными делами дома занимаетесь? Я весь гараж загадил. Нитки разлетаются всюду.
Неужели этими грязными делами дома занимаетесь?
Да дома, но этот процесс почему-то не очень уж и грязный. Нитки конечно валятся, но потом легко смести и все.
Но, вот когда нарезал ткань на ковре, 5 кг - это без обрезков, 28 больших кусков, то пришлось пылесосить.
Похоже на тему “Построить металку в общаге”.
Самый грязный процесс - это подготовка мастер модели, удалось выполнить на пленере. Даже газон неоднократно закрашивал. Или обрезка матрицы болгаркой (балкон).
В связи с этим. Такие соображения: дали отопление - смола хорошо встает и твердеет, сейчас у нас второй день “бабье лето”, но формы не готовы и похоже не получиться сделать фюзеляж с покраской в матрице.
По поводу конструкции фюзеляжа склоняюсь к опыту отечественных моделистов,
я имею ввиду тех которые строят объемные фюзеляжи: Виталий и Юрий Дукины, Алексей Шатилов.
То есть я вижу конструкцию таковой:
Стручок: стекло 2*80 ±45; бальза 1,2мм ( по диаметральной плоскости стыковка под 45 градусов к оси; стекло 50, усиление прядями ровинга понизу 2 шт. и по бортам по 1 шт. до крыла.
В районе крыла сплошное усиление углетканью (или не надо?).
Хвостовая балка стекло с углем (или без угля?).
Но переход к килю точно усилен углем
Дополнительную жесткость в районе стручка добавит каркас кокпита, в районе крыла - квадратная трубка сечением 36*32 мм, куда будут вставляться удлинители лонжеронов.
Нужен ли будет шпангоут в начале хвостовой балки за крылом?
Конкретный вопрос к мастерам. Достаточно ли будет соединить половинки корок просто на “каше”. Как показано в теме “Один раз МиГ”
Похоже других вариантов и нет. Как вклеить тканевую ленту по шву не представляю. Длина почти 1800 мм отверстие только в конце хвостовой балки?
Хотя наверное можно поупражняться с паянием раздувного мешка. Но для такого размера… . уж очень много нюансов, каждый из которых способен все испортить.