Полукопия современного планера
Обычно сколы до ровинга не дотягивают. Смысла в нем точно никакого нет. Тряпицы, в принципе, можно и по бюджетней пользовать. Ортекс делает вполне вменяемые ткани. Для наших нужд, лучче и не придумаешь.
Алексей, насчет сколов согласен, возможно ровинг надо было еще до “каши” укладывать или совсем не укладывать.
По поводу ткани: 200 и 500 - 40 р/м2 - у пожарников, остальное хорошая ткань, жалко, и жалко хорошую смолу.
Но и Дзержинская смола - написано 280г - на самом деле 210 + 25, другая упаковка - написано 140 - на самом деле 100+ 10грамов.Цена соответственно 153 и 93р. Или производитель или в нашем хоз.маге жульничают.
Насчет присыпки не согласен, процесс разделен на два этапа по времени, поэтому чтобы предотвратить расслоение, необходимо обеспечить надежное соединение различных слоев, присыпка и является этим звеном. “Каша” надежно фиксируется в среде еще не схватившегося геля с одной стороны, впоследствии надежно склеивается с первым слоем ламината, посредством первого слоя чистой смолы - с другой стороны.
Но, возможно это уже и слишком, но рисковать я не хочу.
Евгений, а что происходит с формами
Нет не ведет и не сколы, просто никому больше и ненадо. Очень редко возвращаемся к старым изделиям.
Нет не ведет и не сколы, просто никому больше и ненадо. Очень редко возвращаемся к старым изделиям.
Вот тут все понятно, оно же у нас хобби. За очень редким исключением, у тех, у кого хобби стало профессией.
Продолжу, свое повествование. Как говорит Евгений, сказку.
Через три дня обрезал болгаркой, диском по камню нижнюю половинку по ранее намеченной линии.
И собравшись с духом приступил к снятию разделительной доски. Процесс оказался неожиданно простым и коротким, 2-3 минуты небольших усилий. И имеем положительный результат.
Для того, чтобы удобно было работать и для того, чтобы создать ровную горизонтальную плоскость опоры, решил сделать ножки. Вырезал четыре стойки из пенопласта и соединил их двумя продольными рейками. Приклеил на клей ПВА.
Далее повторение процесса. Единственное замечание: нанес слишком толстый слой ПВС, образовалось много больших пузырей. Не мог понять в чем дело. На второй день смыл весь спирт и нанес тонким слоем - это уже другое дело.
Разница, заключалась еще и в том, что не стал вакуумировать смолу.
В результате процесс занял восемь с половиной - девять часов.
Общие впечатления: очень долго и хлопотно укладывать первый, второй слой.
Гораздо удобнее укладывать ткани с саржевым (атласным, твилл) переплетением.
Из-за экономии смолы получились очень узкие поля (фланец). Буду надеяться это не сыграет непреодолимую негативную роль.
Далее - ждем.
На больших изделиях делаю наоборот, мастермодель-жестко закреплена, а опалубка съемная. Еще такой момент, заднюю кромку киля удобнее оставлять пустой.
заднюю кромку киля удобнее оставлять пустой.
Лёш, это как?
Поясни с примером.
PS
Ты отлив имеешь ввиду или что?
Удобно вклеивать заднюю кромку киля, ну и соответственно, гораздо легче извлекать готовое изделие. Да и, в принципе, что нам эта стенка дает? К заднему краю киля прикладывается планка, которое в последствие, создаст ребро жесткости, и кромка останется открытой.
Насчет удобоукладываемости, ортекс 700гр.м.
Заднюю кромку, я тоже не стал закрывать. Не укладывал кашу, просто (на всякий случай, чтобы обозначить границу, намазал гелем). Верхнюю и нижнюю половинки матрицы, по задней кромке киля, не соединял.
Делается это для того, что задняя кромка - открытая, туда слегка заходит передняя кромка РН.
Сходу, где то так.
Хорошая ткань, буду иметь ввиду.
Поиск ничего не дает?
Понятно,… технологические нюансы.
Сходу, где то так.
Это и имел ввиду, просто на фото, такое очучение, что закрыта. 😃
Неужели этими грязными делами дома занимаетесь? Я весь гараж загадил. Нитки разлетаются всюду.
Неужели этими грязными делами дома занимаетесь?
Да дома, но этот процесс почему-то не очень уж и грязный. Нитки конечно валятся, но потом легко смести и все.
Но, вот когда нарезал ткань на ковре, 5 кг - это без обрезков, 28 больших кусков, то пришлось пылесосить.
Похоже на тему “Построить металку в общаге”.
Самый грязный процесс - это подготовка мастер модели, удалось выполнить на пленере. Даже газон неоднократно закрашивал. Или обрезка матрицы болгаркой (балкон).
В связи с этим. Такие соображения: дали отопление - смола хорошо встает и твердеет, сейчас у нас второй день “бабье лето”, но формы не готовы и похоже не получиться сделать фюзеляж с покраской в матрице.
По поводу конструкции фюзеляжа склоняюсь к опыту отечественных моделистов,
я имею ввиду тех которые строят объемные фюзеляжи: Виталий и Юрий Дукины, Алексей Шатилов.
То есть я вижу конструкцию таковой:
Стручок: стекло 2*80 ±45; бальза 1,2мм ( по диаметральной плоскости стыковка под 45 градусов к оси; стекло 50, усиление прядями ровинга понизу 2 шт. и по бортам по 1 шт. до крыла.
В районе крыла сплошное усиление углетканью (или не надо?).
Хвостовая балка стекло с углем (или без угля?).
Но переход к килю точно усилен углем
Дополнительную жесткость в районе стручка добавит каркас кокпита, в районе крыла - квадратная трубка сечением 36*32 мм, куда будут вставляться удлинители лонжеронов.
Нужен ли будет шпангоут в начале хвостовой балки за крылом?
Конкретный вопрос к мастерам. Достаточно ли будет соединить половинки корок просто на “каше”. Как показано в теме “Один раз МиГ”
Похоже других вариантов и нет. Как вклеить тканевую ленту по шву не представляю. Длина почти 1800 мм отверстие только в конце хвостовой балки?
Хотя наверное можно поупражняться с паянием раздувного мешка. Но для такого размера… . уж очень много нюансов, каждый из которых способен все испортить.
По моему опыту склеивания крыльев (2 метра с гаком) в формах, без раздувочного мешка, прочность шва очень высока при склеивании встык.
Необходимо обеспечить
- ровный обрез материала;
- склеивать уже подсвтавшие полуформы, т.е примерно через 5 часов после закладки, дабы не подарвало материал;
- или наклеить на границу бальзовую рейку, дабы обеспечить большую площадь шва.
В последнем варианте можно склеивать и через несколько суток-недель-месяцев …
Теперь по раздувочному мешку.
Конечно, склеить “мокрые” полуформы фюзеляжа - самый красивый, технологически, вариант.
Но тут нужно поискать …
Например - латексные трубки большого диаметра. Они есть на ебае.
В них можно подавать давление до 1,5 кг. Больше - не стоит. Трубка лопнет.
Силиконовые трубки - много хуже, именно латексные!
ВОзможно одной трубкой (мешком) дело не обойдется.
Как вариант два мешка.
Один для района кокпита - сваренный из автокамеры, а второй - для балки. Из длинного воздушного шарика.
В районе фонаря придется формы дырявить, чтобы выпустить шланг-сосок-нипель …
Потом, я обратил внимание, что у тебя киль формуется зараз с фюзеляжем.
Киль, естественно, с внутренним набором.
Придется изолировать участки. Чтобы мешок не раздуло в полость киля и не порушило набор.
А так, интереснейшая задача. Думаю всё получится.
Да и я о том же. С раздувочным мешком задача сильно усложнится. В природе, теоретически, существуют латексные шары размером 6*60 (это в дюймах, диаметр и длинна) это самый большой из размеров, только он и подошел бы.
Но что-то мне подсказывает, что идеального шва не получится. Значит в любом случае шпатлевка, шлифовка.
А при надежном шве встык, склейка по ленте с раздувочным мешком теряет смысл.
Киль, естественно, с внутренним набором.
Придется изолировать участки. Чтобы мешок не раздуло в полость киля и не порушило набор.
Вот не хотел набора в киль. Думаю, что достаточно будет задней кромки и фланца на приливе стабилизатора, может еще ровинг по передней кромке и конечно усиление углетканью перехода хвостовой балки в киль.
Здесь склейка в любом случае встык (стык только по передней кромке и низу, вверху - фланец, сзади - задняя кромка), так как очень большая кривизна поверхности стыка.
Хвостовая балка - все таки с углем.
Еще вот какое соображение. Бальза ведь только в объемной зоне - “стручок” - от носа до конца приливов консолей. Наверное бальзу надо располагать вдоль оси, потому что наружные слои стекла пойдут - + 45 градусов?
Если клеить встык. То я представляю себе такую последовательность действий:
- укладка ламината,
- удержание обеих корок в вакууме, 3-5 часов,
- достать, обрезать кромки, наложить кашу, стянуть болтами половинки матрицы, поместить опять в вакуум (вот есть в этом смысл?)
Сделай хотя бы вертикальную стенку.
Иначе сомнёт.
По Опыту Бумера, рабочими оказались именно сверхпрочные кили с сэндвич-обшивкой и набором.
Только они нормально держат серьезные нагрузки, в том числе и посадки “колесом”.
Всё остальное имеет свойство распадаться-расслаиваться-мяться.
Посчитай сам нагрузку на киль, у тебя ведь Т-оперение.
Прикинь сам макс скорости и выход с пикирования …
Балка.
Да, кинь однонаправленный уголь-ленту. Только без пропусков. Не экономь.
Однонаправленный уголь предпочтительней, лента - хуже. Веса больше а толку так же …
Бальза.
Без разницы. У тебя конструкция - монокок с поднутрениями. Она сама по себе работает, пока жесткость есть и материал устойчивость не потерял.
По Опыту Бумера, рабочими оказались именно сверхпрочные кили с сэндвич-обшивкой и набором
Да конечно, там нагрузки не малые (хорошо если стабилизатор в 60 грамм утопчется). Но ведь это же хвост - надо особо экономить вес.
А как на Ваш взгляд, если еще добавить в киль продольный лонжерон из ламинированной рейки из абачи?
Я тут, встречал на RC Groups, что сначала в киль уголь закладывали, а в последствии отказались. Все делалось монолитно (без сэндвича) и нигде не нашел внутреннего набора.
Евгений НИколаевич, а ты много видел на том же рс-групсе фотографий разбитых планеров? С анализом что там и как произошло?
Это ить немалое мужество нужно иметь, чтобы такую информацию на-люди показывать.
Обычно кроют. Не показывают.
Немцы, кстати, в этом отношении более открыты, чем англосаксы … ну да не суть.
Когда будешь киль выкладывать, добавь вертикально полки из ровинга - просто пару полосок 24К прикатай, а между ними вымеряй и вклей вертикальную стенку из ламинированной фанерки 1-ки. И будет ну очень прочно. Токмо тщательно подгони.
Весу добавит примерно 5 грамм, исходя из твоих размеров. А вот за то киль не вскроется и не зафлаттерит.
поместить опять в вакуум (вот есть в этом смысл?)
никакого.
Не дочитал крайние посты, но тем не менее, в районе фонаря, форму также нужно делать по возможности открытой.
мне кацца, особой разницы нет, пилотажка или планер.
мне кацца, особой разницы нет, пилотажка или планер.
Я тоже думаю что объемная форма - она везде объемная форма, только тут как бы еще - выраженная хвостовая балка.
Объясняю, я не стал делать окно кокпита в матрице, потому что хотел иметь возможность сделать минимально необходимый вырез в этой диафрагме. Но наверное, я ошибся.
Собственно продолжу.
Прождав три дня, я с волнением, решился на вскрытие ларчика.
Главное надо найти место, где гарантированно можно было попасть стамеской, между половинками матрицы.
Это место оказалось в хвостовой части. Просто раздвинул в районе киля, а уже остальное - просто снял руками с не очень большим усилием.
Вынуть мастер модель оказалось еще проще - просто пальцами и руками (площадь контакта ведь меньше). Все это с мягким звуком, с которым заполняет объем воздух.
Ничего, нигде не прилипло, не оторвалось. В общем что за формовал то и получилось 1:1, не стал смывать спирт.
Вынул мастер модель, скрутил винтами обе половинки и поставил на отдых.
А теперь вопрос.
Пора принимать решение по конструкции фюзеляжа.
Прошу уважаемое общество высказать свои соображения.
Советы Евгения (Udjin) я постарался учесть.
Поясню эскиз:
-Полностью наружные 2*50 (± 45 градусов) везде.
-Нос, приливы и хвостовая балка, частично киль (уголь 160, угле лента). Наклонная штриховка.
-Контуры кокпита, как бы носовой средний и задний шпангоуты кокпита, линия по низу, передняя кромка и полки лонжерона киля (пряди угольного ровинга). Черные линии.
-Носовая часть фюзеляжа до хвостовой балки (бальза 1.2мм). Желая заливка.
-Стенка лонжерона и задняя кромка киля, нервюра консоли. (ламинированная фанерка). Желтая заливка.
-Опять весь фюзеляж внутренний слой стекла 80 вдоль.
С уважением, Е.Н.
Да, забыл сказать, все же делается под контролем:
В приливы центроплана закладные - бальза 5 мм ламинированная (волокна вертикально), аль фанера 3 мм ламинированная. Порядок:
Каша - стело декор - закладные - каша по границам закладных - основной ламинат.
PS
Красивая матричка.
😃
место, где гарантированно можно было попасть стамеской
Можно заранее на одну половинку после удаления разделительной доски положить пару клинишек из пластилина, чтоб было куда стамеской попадать.
Вынул мастер модель, скрутил винтами обе половинки и поставил на отдых.
Раскрутите, запихните мастер назад, скрутите и поставьте на отдых. Матрица не армирована ничем, кроме ламината. Потом можно изрядно удивиться.