Полукопия современного планера
2-3 изделий о форме забываеш навсегда
Евгений, а что происходит с формами? Ведет аль сколы?
Обычно сколы до ровинга не дотягивают. Смысла в нем точно никакого нет. Тряпицы, в принципе, можно и по бюджетней пользовать. Ортекс делает вполне вменяемые ткани. Для наших нужд, лучче и не придумаешь.
Алексей, насчет сколов согласен, возможно ровинг надо было еще до “каши” укладывать или совсем не укладывать.
По поводу ткани: 200 и 500 - 40 р/м2 - у пожарников, остальное хорошая ткань, жалко, и жалко хорошую смолу.
Но и Дзержинская смола - написано 280г - на самом деле 210 + 25, другая упаковка - написано 140 - на самом деле 100+ 10грамов.Цена соответственно 153 и 93р. Или производитель или в нашем хоз.маге жульничают.
Насчет присыпки не согласен, процесс разделен на два этапа по времени, поэтому чтобы предотвратить расслоение, необходимо обеспечить надежное соединение различных слоев, присыпка и является этим звеном. “Каша” надежно фиксируется в среде еще не схватившегося геля с одной стороны, впоследствии надежно склеивается с первым слоем ламината, посредством первого слоя чистой смолы - с другой стороны.
Но, возможно это уже и слишком, но рисковать я не хочу.
Евгений, а что происходит с формами
Нет не ведет и не сколы, просто никому больше и ненадо. Очень редко возвращаемся к старым изделиям.
Нет не ведет и не сколы, просто никому больше и ненадо. Очень редко возвращаемся к старым изделиям.
Вот тут все понятно, оно же у нас хобби. За очень редким исключением, у тех, у кого хобби стало профессией.
Продолжу, свое повествование. Как говорит Евгений, сказку.
Через три дня обрезал болгаркой, диском по камню нижнюю половинку по ранее намеченной линии.
И собравшись с духом приступил к снятию разделительной доски. Процесс оказался неожиданно простым и коротким, 2-3 минуты небольших усилий. И имеем положительный результат.
Для того, чтобы удобно было работать и для того, чтобы создать ровную горизонтальную плоскость опоры, решил сделать ножки. Вырезал четыре стойки из пенопласта и соединил их двумя продольными рейками. Приклеил на клей ПВА.
Далее повторение процесса. Единственное замечание: нанес слишком толстый слой ПВС, образовалось много больших пузырей. Не мог понять в чем дело. На второй день смыл весь спирт и нанес тонким слоем - это уже другое дело.
Разница, заключалась еще и в том, что не стал вакуумировать смолу.
В результате процесс занял восемь с половиной - девять часов.
Общие впечатления: очень долго и хлопотно укладывать первый, второй слой.
Гораздо удобнее укладывать ткани с саржевым (атласным, твилл) переплетением.
Из-за экономии смолы получились очень узкие поля (фланец). Буду надеяться это не сыграет непреодолимую негативную роль.
Далее - ждем.
На больших изделиях делаю наоборот, мастермодель-жестко закреплена, а опалубка съемная. Еще такой момент, заднюю кромку киля удобнее оставлять пустой.
заднюю кромку киля удобнее оставлять пустой.
Лёш, это как?
Поясни с примером.
PS
Ты отлив имеешь ввиду или что?
Удобно вклеивать заднюю кромку киля, ну и соответственно, гораздо легче извлекать готовое изделие. Да и, в принципе, что нам эта стенка дает? К заднему краю киля прикладывается планка, которое в последствие, создаст ребро жесткости, и кромка останется открытой.
Насчет удобоукладываемости, ортекс 700гр.м.
Заднюю кромку, я тоже не стал закрывать. Не укладывал кашу, просто (на всякий случай, чтобы обозначить границу, намазал гелем). Верхнюю и нижнюю половинки матрицы, по задней кромке киля, не соединял.
Делается это для того, что задняя кромка - открытая, туда слегка заходит передняя кромка РН.
Сходу, где то так.
Хорошая ткань, буду иметь ввиду.
Поиск ничего не дает?
Понятно,… технологические нюансы.
Сходу, где то так.
Это и имел ввиду, просто на фото, такое очучение, что закрыта. 😃
Неужели этими грязными делами дома занимаетесь? Я весь гараж загадил. Нитки разлетаются всюду.
Неужели этими грязными делами дома занимаетесь?
Да дома, но этот процесс почему-то не очень уж и грязный. Нитки конечно валятся, но потом легко смести и все.
Но, вот когда нарезал ткань на ковре, 5 кг - это без обрезков, 28 больших кусков, то пришлось пылесосить.
Похоже на тему “Построить металку в общаге”.
Самый грязный процесс - это подготовка мастер модели, удалось выполнить на пленере. Даже газон неоднократно закрашивал. Или обрезка матрицы болгаркой (балкон).
В связи с этим. Такие соображения: дали отопление - смола хорошо встает и твердеет, сейчас у нас второй день “бабье лето”, но формы не готовы и похоже не получиться сделать фюзеляж с покраской в матрице.
По поводу конструкции фюзеляжа склоняюсь к опыту отечественных моделистов,
я имею ввиду тех которые строят объемные фюзеляжи: Виталий и Юрий Дукины, Алексей Шатилов.
То есть я вижу конструкцию таковой:
Стручок: стекло 2*80 ±45; бальза 1,2мм ( по диаметральной плоскости стыковка под 45 градусов к оси; стекло 50, усиление прядями ровинга понизу 2 шт. и по бортам по 1 шт. до крыла.
В районе крыла сплошное усиление углетканью (или не надо?).
Хвостовая балка стекло с углем (или без угля?).
Но переход к килю точно усилен углем
Дополнительную жесткость в районе стручка добавит каркас кокпита, в районе крыла - квадратная трубка сечением 36*32 мм, куда будут вставляться удлинители лонжеронов.
Нужен ли будет шпангоут в начале хвостовой балки за крылом?
Конкретный вопрос к мастерам. Достаточно ли будет соединить половинки корок просто на “каше”. Как показано в теме “Один раз МиГ”
Похоже других вариантов и нет. Как вклеить тканевую ленту по шву не представляю. Длина почти 1800 мм отверстие только в конце хвостовой балки?
Хотя наверное можно поупражняться с паянием раздувного мешка. Но для такого размера… . уж очень много нюансов, каждый из которых способен все испортить.
По моему опыту склеивания крыльев (2 метра с гаком) в формах, без раздувочного мешка, прочность шва очень высока при склеивании встык.
Необходимо обеспечить
- ровный обрез материала;
- склеивать уже подсвтавшие полуформы, т.е примерно через 5 часов после закладки, дабы не подарвало материал;
- или наклеить на границу бальзовую рейку, дабы обеспечить большую площадь шва.
В последнем варианте можно склеивать и через несколько суток-недель-месяцев …
Теперь по раздувочному мешку.
Конечно, склеить “мокрые” полуформы фюзеляжа - самый красивый, технологически, вариант.
Но тут нужно поискать …
Например - латексные трубки большого диаметра. Они есть на ебае.
В них можно подавать давление до 1,5 кг. Больше - не стоит. Трубка лопнет.
Силиконовые трубки - много хуже, именно латексные!
ВОзможно одной трубкой (мешком) дело не обойдется.
Как вариант два мешка.
Один для района кокпита - сваренный из автокамеры, а второй - для балки. Из длинного воздушного шарика.
В районе фонаря придется формы дырявить, чтобы выпустить шланг-сосок-нипель …
Потом, я обратил внимание, что у тебя киль формуется зараз с фюзеляжем.
Киль, естественно, с внутренним набором.
Придется изолировать участки. Чтобы мешок не раздуло в полость киля и не порушило набор.
А так, интереснейшая задача. Думаю всё получится.
Да и я о том же. С раздувочным мешком задача сильно усложнится. В природе, теоретически, существуют латексные шары размером 6*60 (это в дюймах, диаметр и длинна) это самый большой из размеров, только он и подошел бы.
Но что-то мне подсказывает, что идеального шва не получится. Значит в любом случае шпатлевка, шлифовка.
А при надежном шве встык, склейка по ленте с раздувочным мешком теряет смысл.
Киль, естественно, с внутренним набором.
Придется изолировать участки. Чтобы мешок не раздуло в полость киля и не порушило набор.
Вот не хотел набора в киль. Думаю, что достаточно будет задней кромки и фланца на приливе стабилизатора, может еще ровинг по передней кромке и конечно усиление углетканью перехода хвостовой балки в киль.
Здесь склейка в любом случае встык (стык только по передней кромке и низу, вверху - фланец, сзади - задняя кромка), так как очень большая кривизна поверхности стыка.
Хвостовая балка - все таки с углем.
Еще вот какое соображение. Бальза ведь только в объемной зоне - “стручок” - от носа до конца приливов консолей. Наверное бальзу надо располагать вдоль оси, потому что наружные слои стекла пойдут - + 45 градусов?
Если клеить встык. То я представляю себе такую последовательность действий:
- укладка ламината,
- удержание обеих корок в вакууме, 3-5 часов,
- достать, обрезать кромки, наложить кашу, стянуть болтами половинки матрицы, поместить опять в вакуум (вот есть в этом смысл?)
Сделай хотя бы вертикальную стенку.
Иначе сомнёт.
По Опыту Бумера, рабочими оказались именно сверхпрочные кили с сэндвич-обшивкой и набором.
Только они нормально держат серьезные нагрузки, в том числе и посадки “колесом”.
Всё остальное имеет свойство распадаться-расслаиваться-мяться.
Посчитай сам нагрузку на киль, у тебя ведь Т-оперение.
Прикинь сам макс скорости и выход с пикирования …
Балка.
Да, кинь однонаправленный уголь-ленту. Только без пропусков. Не экономь.
Однонаправленный уголь предпочтительней, лента - хуже. Веса больше а толку так же …
Бальза.
Без разницы. У тебя конструкция - монокок с поднутрениями. Она сама по себе работает, пока жесткость есть и материал устойчивость не потерял.
По Опыту Бумера, рабочими оказались именно сверхпрочные кили с сэндвич-обшивкой и набором
Да конечно, там нагрузки не малые (хорошо если стабилизатор в 60 грамм утопчется). Но ведь это же хвост - надо особо экономить вес.
А как на Ваш взгляд, если еще добавить в киль продольный лонжерон из ламинированной рейки из абачи?
Я тут, встречал на RC Groups, что сначала в киль уголь закладывали, а в последствии отказались. Все делалось монолитно (без сэндвича) и нигде не нашел внутреннего набора.
Евгений НИколаевич, а ты много видел на том же рс-групсе фотографий разбитых планеров? С анализом что там и как произошло?
Это ить немалое мужество нужно иметь, чтобы такую информацию на-люди показывать.
Обычно кроют. Не показывают.
Немцы, кстати, в этом отношении более открыты, чем англосаксы … ну да не суть.
Когда будешь киль выкладывать, добавь вертикально полки из ровинга - просто пару полосок 24К прикатай, а между ними вымеряй и вклей вертикальную стенку из ламинированной фанерки 1-ки. И будет ну очень прочно. Токмо тщательно подгони.
Весу добавит примерно 5 грамм, исходя из твоих размеров. А вот за то киль не вскроется и не зафлаттерит.
поместить опять в вакуум (вот есть в этом смысл?)
никакого.
Не дочитал крайние посты, но тем не менее, в районе фонаря, форму также нужно делать по возможности открытой.
мне кацца, особой разницы нет, пилотажка или планер.
мне кацца, особой разницы нет, пилотажка или планер.
Я тоже думаю что объемная форма - она везде объемная форма, только тут как бы еще - выраженная хвостовая балка.
Объясняю, я не стал делать окно кокпита в матрице, потому что хотел иметь возможность сделать минимально необходимый вырез в этой диафрагме. Но наверное, я ошибся.
Собственно продолжу.
Прождав три дня, я с волнением, решился на вскрытие ларчика.
Главное надо найти место, где гарантированно можно было попасть стамеской, между половинками матрицы.
Это место оказалось в хвостовой части. Просто раздвинул в районе киля, а уже остальное - просто снял руками с не очень большим усилием.
Вынуть мастер модель оказалось еще проще - просто пальцами и руками (площадь контакта ведь меньше). Все это с мягким звуком, с которым заполняет объем воздух.
Ничего, нигде не прилипло, не оторвалось. В общем что за формовал то и получилось 1:1, не стал смывать спирт.
Вынул мастер модель, скрутил винтами обе половинки и поставил на отдых.
А теперь вопрос.
Пора принимать решение по конструкции фюзеляжа.
Прошу уважаемое общество высказать свои соображения.
Советы Евгения (Udjin) я постарался учесть.
Поясню эскиз:
-Полностью наружные 2*50 (± 45 градусов) везде.
-Нос, приливы и хвостовая балка, частично киль (уголь 160, угле лента). Наклонная штриховка.
-Контуры кокпита, как бы носовой средний и задний шпангоуты кокпита, линия по низу, передняя кромка и полки лонжерона киля (пряди угольного ровинга). Черные линии.
-Носовая часть фюзеляжа до хвостовой балки (бальза 1.2мм). Желая заливка.
-Стенка лонжерона и задняя кромка киля, нервюра консоли. (ламинированная фанерка). Желтая заливка.
-Опять весь фюзеляж внутренний слой стекла 80 вдоль.
С уважением, Е.Н.
Да, забыл сказать, все же делается под контролем:
В приливы центроплана закладные - бальза 5 мм ламинированная (волокна вертикально), аль фанера 3 мм ламинированная. Порядок:
Каша - стело декор - закладные - каша по границам закладных - основной ламинат.
PS
Красивая матричка.
😃
место, где гарантированно можно было попасть стамеской
Можно заранее на одну половинку после удаления разделительной доски положить пару клинишек из пластилина, чтоб было куда стамеской попадать.