Полукопия современного планера
630 гр. для фюза четырёхметровика очень неплохой вес (при условии достаточной жесткости).
Пора ставить на поток, так сказать, для самоокупаемости.
Не дай бог.
Для окупаемости придётся пахать с утра до темноты, хобби превратится в кошмар, а коммерческого успеха может никогда и не быть. Другое дело - выклеить кому то взамен на услугу или просто для хорошего человека. Но только не на поток, композиты - не самый лёгкий хлеб…
Вам дальнейших успехов! Александр
Вот к этому пожеланию от души присоединюсь.
Похоже народ начинает подтягиваться.
Продолжу, о печальном.
Как уже писал раньше, плохо прижалась бальзовая скорлупа 1,5мм в первой половинке. А во второй, побрызгал водой дополнительно перед укладкой - прижалась хорошо.
Еще немного фото
Анализ.
Прочность ламината в носовой части (уголь 160 твил); в центральной части, где кокпит, где бальзовые скорлупы; и в хвостовой балке (угле лента 300) просто замечательная. Приливы крыла и стабилизатора получились очень хорошо. Но плоскость киля, где только 3 слоя стекла 50 и несмотря на хороший лонжерон - совсем слабая.
Плавно начинаем думать над составом ламината для второй попытки.
Во первых: для гарантированного прижатия скорлупок в районе кокпита применить бальзу 1,0мм вместо 1,5мм.
Во вторых: для снижения веса хвостовой балки решил заменить угле ленту 300, на однонаправленную или простую угле ткань 160 + бальза 0,8мм.
Сразу вопрос: если применить однонаправленную угле ткань - то какова ориентация волокон?
Третье: в киль дополнительно заложить скорлупки бальзы 0,8мм.
И еще: кашу для склейки половинок сделать попластичнее (пожиже и в состав включить аэросил).
Но плоскость киля, где только 3 слоя стекла 50 и несмотря на хороший лонжерон - совсем слабая.
Евгений Николаевич, Я был уверен, что Вы бальзу и в киль положите! Практически все так делают. Киль большой, оперение Т-образное… Стекло там никак работать не будет. С бальзой даже в весе можно выиграть, стекла столько не надо. И еще не увидел стенку в торце киля, где руль навешивается. При склейке закладываете или совсем нет? Надо…)))
Евгений, при любом киле, какой бы ты ни выбрал, предусмотри две латки из кевлара на участке перехода киля в балку.
Запусти их изнутри. ВЕсу нагонит чуть, но пригодится. Доверься 😃
Сразу вопрос: если применить однонаправленную угле ткань - то какова ориентация волокон?
На участке кокпит-балка - 3 слоя однонаправленного угля 90-120.
Балка - 2 слоя угля 120.
Ориентация - продольная.
Микс.
Стекло декор.
Улетряпка твилл или плейн 45 градусов, самая тонкая какую найдешь.
Однонаправленный уголь - ориентация 0 (вдоль балки)
Самая тонкая бальза
Однонаправленный уголь - ориентация 0
И связать изнутри самым тонким стеклом. Например 20-кой или тоньше. Ориентация без разницы.
Другой вариант
Стекло-декор
Микс кевлар карбон под 45 180-ка.
Бальза
Однонаправленный уголь повдоль, 1 слой. 120-ка.
Связать изнутри стеклом, самым тонким.
В районе перехода кокпит-балка можно добавить второй слой однонаправленного угля сразу под тряпку-декорашку.
PPS
Не склеивание по стенке лонжерона в киле могло произойти по следующим причинам.
- Не промазал жиденько смолой предварительно участки склейки
- Не связал полку понутрянке полоской стекла, и произошло расслаивание однонаправленого угля
- Стенка имеет недостаточную высоту. Необходимо обеспечить 0,5 мм зазора максимум. 1 мм,например, - это много.
Выдавливание каши тут не при делах.
И еще не увидел стенку в торце киля, где руль навешивается.
Стенка, в торце киля предполагается последним этапом вместе с проводами с сервой и рулем на шарнирах.
Далее: усиление двух переходов хвостовой балки к кокпиту и к килю - понял.
Потом два состава микса, это варианты балки?
По моим ощущениям, сделанный вариант: стекло 2*50 + угле лента 300 + стекло 50 - получилось с избыточной прочностью и весом, это без бальзы.
Поэтому я и подумал, что стекло 50*2 + однонаправленный уголь 120 (или просто уголь 160) + бальза 0,8 + стекло 50, будет достаточно.
Вес микса 350г/м2 + смола (наверно столько же)?
У тебя сейчас есть реальная возможность нагрузить экспериментальный фюзеляж по полной программе, и высмотреть что там не так.
Углелента 300 штука конечно очень прочная и толстая.
Миксы которые я тебе расписал ориентированы на твои хотелки - задействовать бальзу и несколько слоев угля.
У меня сейчас в тонких балках такой микс
стекло 20
уголь плейн 80
уголь однонаправленный 120 по всей балке 1 слой и район перехода кокпита в балку - 2 слоя.
стекло 20.
Хватает. Толщина стенки получается порядка 0,8 средняя при диаметре наименьшем балки 13 мм (внутренний).
Видишь, у меня балка диаметры 100мм и 28мм, поэтому надеюсь что смогу засунуть 0,8 бальзу.
Из имеющегося и того что придет, можно соорудить: стекло 50 + уголь плейн 160 + бальза 0,8 + однонаправленный уголь 120 + стекло 50.
Но, кажется будет перебор (460 г), против твоих (240г), и против первого мощного варианта (450г).
Если однонаправленный убрать: стекло 50 + уголь плейн 160 + бальза 0,8 + стекло 50 = (340) ?
Однонаправленный нужен.
Остается его величество эксперимент на маленьком участке балки.
Отформуй оба варианта и оцени жесткость-прочность-вес.
ОТформовать можно и в один заход, а потом разрезать балку.
www.emc-vega.de/en/composite-materials
Тут есть тонкий углечулок. Его можно резануть и уложить вместо углетряпки.
Принял решение по хвостовой балке: стекло 50 + уголь твил 160 + бальза 0,8 + однонаправленный уголь 120 + стекло 50. Итого микс: 460г/м2.
Пока материалы несутся ко мне со скоростью почты займемся фонарем:
Матрица для фонаря готова давно. Состав микса: стекло 20 + уголь плейн 200 + стекло 20.
Теперь необходимо изготовить каркас фонаря.
Использовал мастер - модель, обработал разделителем, уложил каши, стекло 50, две пряди ровинга, прижал сверху пенопластом.
После полной полимеризации прошлифовал по форме фонаря и еще с верхней стороны обклеил стеклом.
Готовый каркас вклеил в фонарь:
Это вес фонаря и каркаса. Но после вклейки и обрезки общий вес фонаря 78г.
Ну, и общие виды фюзеляжа:
Нормуль. Фонарь токмо делай или в минус.
Размер у него здоровенный, толщина ламината не малая, видно как выступает.
Каша.
Я делаю кашу под цвет окраски ламината.
В продаже есть колера, практически всех цветов и оттенков.
Каша под цвет упрощает жизнь 😃
Ну а вообще, впереди вся зима, и будет время плотно поработать с планером.
В продаже есть колера, практически всех цветов и оттенков
В магазине, полно колеровочных паст и что, их можно применить? Или какие то специальные?
Вот, тоже как сделать в минус?
На матрице была отформована линия края фонаря. Но при обрезке, эта линия осталась на фонаре. Как бы он больше чем надо. Но обрезать не позволяет каркас, который должен быть как раз. И как? Фонарь держится на фюзеляже, а края выступают.
Кстати, тоньше фонарь не сделать - будет совсем слабый.
Евгений Николаевич, как ты делал матрицу для фонаря? Снял с м/модели?
Толщина ламината фонаря у тебя получается примерно 0,5 мм. Снять эти 0,5 с каркаса пробовал?
магазине, полно колеровочных паст и что, их можно применить? Или какие то специальные?
Я сфотографирую те, которыми пользуюсь с эпоксидными смолами. Покажу.
Матрицу фонаря снимал, когда еще мастер - модель была одним целым.
На фото, на мастер - модели только воск и ПВА, пленка помимо фонаря.
Да, наверное каркас надо было в минус шлифовать, по наружному периметру.
Можешь верить, можешь нет … форма дала усадку. М.М. нужно делать в минус. Форма отработает в плюс.
Я на эти грабли уже наступал. О них как-то вскользь упоминал Виталя, если мне память не изменяет.
И, еще момент.
В одном из описаний построек композитного джета, он заострял внимание на изготовлении отдельной формы под фонарь.
Давненько это было, но стоит поискать.
Эпопея с фонарем.
Аккуратно, бытовым феном, последовательно нагревая поверхность каркаса фонаря и тупым ножом отделяя от фонаря, удалось разобрать конструкцию.
Еще более тщательно, грубой наждачкой, прошлифовал поверхность каркаса прилегающую к самому фонарю. После сотни примерок и обрезки фонаря по периметру еще раз приклеил каркас к фонарю.
Получился приемлемый результат. Но качество клевого шва оказалось плохим, пришлось еще проклеивать по периметру.
После окончания процесса догадался, что надо было сначала хорошо прикрепить каркас к кокпиту мастер модели, а уже сверху прижимать фонарем. Видимо потому, что фонарь оказался не прижат к каркасу, клеевой шов оказался слабым и пришлось подклеивать.
На повестке дня подготовка ко второй попытке формования фюзеляжа.
Чётенько!
Первый фонарь, удобнее делать из стекла, в дальнейшем, использовать его как шаблон.
Круто. 😃
Угольный фонарь = +10 к еродинамическому качеству.
Немного воздух серебрится, наверное стоило чуток сильнее поджать.
Пигментные добавки есть у r-g. Достаточно одной таблЭтки (один процент к смоле уже хватает). Есть всяких цветов.
А уж как они красят руки и одежду - просто закачаешься.
Обещанное.
У нас такими колерами все хозмаги засыпаны. Стоят дороговасто - 80-90 руров за пузырек. Но работают отлично.
Расход - капля колера на 20 грамм смолы.
Обладают очень приятным эффектом. Незначительно эластифицируют смолу, что для швов может оказаться пользительно.
На времени полимеризации наличие колера не сказывается.
Первый фонарь, удобнее делать из стекла, в дальнейшем, использовать его как шаблон.
Решил для полета сделать из угля, а для вида буду позднее делать из прозрачного пластика.
Уже склеил назад части мастер модели, которые отрезал для кокпита, зашпаклевал шов. В общем подготовил для роли болванки для формования фонаря.
Одной из причин неудачи с фюзеляжем, тоже считаю плохую работу насоса. Попытки восстановить его былую работоспособность ни к чему не привели. Разряжение слабое и производительность низкая.
Евгений, не нужно надеяться на насос, это лишь приложение. Бальзовую корку, нужно подгонять к поверхности, ближе к идеальной. Обязательно оставлять складки у мешка, для свободного хода. На сложных выклейках, внутренний слой стекла, делайте вторым заходом. Даже 0,2 Вакуум, на таких площадях, прижимает так, что мама не горюй. Да и, без внутреннего слоя стекла, вакуум равномерей распределяется по поверхности, в следствие, пористости бальзы. На длинных дистанциях, применяйте два, три шланга. С обратной стороны формы, не плохо иметь какуньдь подкладку, которая предотвратит протыкание пленки матрицей и улучшит воздухообмен в мешке. Еще, не нужно пытаться дренажный мешок, укладывать одним куском, в изгибах нужно сделать надрезы, лишний мешок, так же как и стекло, необходимо укладывать с нахлестом 1-2см от края формы, лишний материал, мешает движению слоев при сдавливании, свободного хода становится мало, и мы имеем, то что имеем-пузыри и плохо приклеенный материал к ламинату.
Так выглядит форма, перед укладкой дренажного мешка.
Мешок в эту форму укладывается составным из 4х кусков.
В сложных местах и изгибах, удобней использовать перфорированную пленку.
Сворачиваете в несколько раз полиэтиленовый мешок и несколько движений шилом, получаете готовый продукт.
Удачи!