Первый мотоланер 2м потолочка + бальза.
35% нормальная центровка. Полетайте на ней. А вообще дайв-тест в помощь. Загоните его на высоту, выключите двигатель, направьте в пикирование градусов под 20 к горизонту. При наборе скорости он должен плавно по большой дуге выйти в горизонт без лишних качаний. Добейтесь этого триммером. Тут возможны варианты:
- Если не получается и после пикирования он уходит в горку и колебания по тангажу продолжаются - слишком передняя центровка
- Если он при наборе скорости не меняет угла тангажа - нейтральная центровка, надо двинуть на 1-2% вперед.
- Если при наборе скорости он еще сильнее опускает нос - задняя центровка.
Эксперимент проводить на планере оттриммированном в прямом полете без мотора, триммирование на максимально возможную скорость.
На моторный режим забейте. 10-20 секунд набора можно и ручкой подержать. Нагрузочка у вас хорошая, парить будет супер если в центровку попадете.
VVS2 Кажется вы 1 с 3 перепутали соответственно во 2 случае центровку двигать надо назад. Кабрирование, задирание носа происходит в случае с задней центровкой, а пикирование в случае с передней. А так всё понятно.
На моторный режим забейте. 10-20 секунд набора можно и ручкой подержать. Нагрузочка у вас хорошая, парить будет супер если в центровку попадете.
На моторе летать смысла нет, на то он и планер, только ветер практически всегда, а это усложняет задачу, ещё и опыта мало настраивать планер, точнее его нет.
А что скажете про деградацию в 1 градус? Впринципе немного можно рулём подправить.
Есть видео того самого неудавшегося полёта, незнаю поможет ли оно дать оцентку?
Кажется вы 1 с 3 перепутали
Не путайте свободнолетающие однорежимники и управляемые полеты. На свободниках и 50-60% не западло, нормально летит.
Ключевое слово - оттриммированная модель перед тестом.
Триммируете в горизонтальный полет, все казалось бы замечательно. Проводите дайв-тест и выясняется что при наборе скорости она сильно задирает нос и кабрирует - значит центровка передняя, нужно ее подвинуть назад, произвести новую операцию триммирования и повторить тест.
При задней центровке (более 40%) появится статическая неустойчивость. То есть, оттриммированая в горизонт модель будет опускать нос при наборе скорости и самозавешиваться при потере скорости, но колебаний по волновой траектории не будет! Серии кабрирование-пикирование это сходящийся процесс, который говорит о излишке устойчивости и колебательному успокоению, то есть о передней центровке!
При движении центровки назад “колебательный” характер уходит и реальный угол деградации уменьшается. Чем он меньше тем, меньше сопротивление. Вот тут и есть компромисс между сопротивлением и устойчивостью.
Оптимальная центровка это та, при которой от режима макс. скорости до режима мин. скорости есть хотя-бы 4-5 щелчков триммера. И режим выбирать удобно и с устойчивостью все ОК, не колбасит по тангажу в термичку.
VVS2, что то я не особо понимаю, инструкции по настройке метательных планеров говорят иначе. rcopen.com/files/4e0c25559970730077d5d321
Везде пример с запуском путём броска с руки. В инете есть статьи, ссылки приводить не буду.
цитата:
Регулировка модели: Регулировочные запуски производить в закрытом помещении (исключающем влияние ветра).
Запуск производить легким толчком с поднятой вверх руки.
При пикировании модели необходимо удалить часть балансировочного груза.
При кабрировании модели (резкий взлет вверх, а затем падение на нос), необходимо увеличить балансировочный груз.
2 Сheko
Вам всё верно объяснили.
И в инструкции к металкам всё верно.
Нюанс был выделен болдом.
Чтобы было более понятно.
Сами ответьте на вопрос, если центровка передняя, и в устоявшемся полёте планер станет пикировать, куда вы отклоните РВ триммером?
А теперь, запустите оттриммированный планер в пологое пикирование. Чтобы он скорость набрал.
Что произойдёт с планером?
Вадим. Мотопланер имеет два режима полета. Планирование - основной режим. На него и надо настраивать полет. Как вы и описали из учебника. Кстати угол может быть и 2 и 2.5 градуса. Набор высоты, как правило сопровождается усиленным обдувом рулевых поверхностей и это нужно компенсировать или миксерами в аппаратуре (при увеличении газа РВ немного на пикирование) или вручную, триммировать не надо (у вас уже настроен планирующий полет).
Если по поводу ЦТ, то первоначально он расчитывается в % от САХ, как правило 25% (это будет как минимум слегка передняя центровка). Главное правильно найти эту точку. А затем ЦТ корректируется дайв-тестом.
Повторю: главное настроить планирующий полет. При наборе высоты можно и “повисеть” на ручке.
Еще, набор высоты - это секунды (10 -30). Ваше батарейки хватит на десяток наборов высоты. А если планировать будет по 3-5 минут?
Регулировка модели: Регулировочные запуски производить в закрытом помещении (исключающем влияние ветра).
Запуск производить легким толчком с поднятой вверх руки.
При пикировании модели необходимо удалить часть балансировочного груза.
При кабрировании модели (резкий взлет вверх, а затем падение на нос), необходимо увеличить балансировочный груз.
Регулировку планирования модели надо проводить не с помощью грузов а с помощью руля высоты. Это процесс называется триммированием или балансировкой. А положением центра тяжести добиваются нужной степени устойчивости и управляемости.
То есть сначала устанавливаете начальное (рекомендованное) положение центра тяжести и с помощью руля высоты добиваетесь устойчивого планирования. Потом проводите тесты на устойчивость. Если что то не нравится - сдвигаете центровку. Потом опять триммирование и тесты. И так до желательного результата.
Никогда не босал планер с руки в неуправляемом режиме. Можно коцнуть модель из за невозможности нормально посадить.
Загоняю на моторе наверх, а там уже полно времени на триммирования и тесты если центровка в пределах разумного. Неуправляемые свободнолеты имеют бОльшую конструктивную устойчивость чем управляемые. У планера топикстартера практичски нету V, значит в неуправляемом полете высокая вероятность скольжения на консоль и падения колесом, особенно если ветерок качнет. У свободнолетов устойчивость по крену избыточна, поэтому они и метальные свободнолеты. Да и ломать там нечего особо.
Никогда не босал планер с руки в неуправляемом режиме. Можно коцнуть модель из за невозможности нормально посадить.
ну так я не собирался этого делать, тяжёлая модель и трава может не спасти.
Ну сейчас я точно разобрался с методами “тест-драйва” да и в первом полёте я сделал некоторые заметки.
Ещё меня волнует вопрос, с углом деградации в моём случае установки стабилизатора -1 градус. И то что при центровке 28% модель тянула носом вниз при полном триммировании РВ , что вынуждало на ещё большее отклонение РВ, по ощущениям планировала плохо. На 30% стало лучше но всёравно триммер был отклонён почти на всю. Поэтому следующий шаг сдвинуть центровку до 33-34% и добиться ровного полёта. Ну и тест-драйвы конечно. А ещё посмотрел я чертежи планеров на сайте masteraero у всех центровка рекомендуемая выше 30 % и до 40 % плюс-минус (у тех где не несущий стаб), вроде успокоился немного ))
Несущий стаб это уже 40+%
Угол деградации у вас нормальный, остальное решает триммер РВ. Чем меньше этот самый угол и заднее центровка, тем меньше лобовое сопротивление, но это не должно вредить устойчивости. Для этого и существует дайв-тест, чтобы нащупать тонкую границу. Для расширения границы этой самой устойчивости полезно убрать стабилизатор от линии крыла по высоте как можно дальше. Это или Т хвост или V хвост. Мои личные грабли говорят о том, что стаб попадает в спутку крыла в “медленных” режимах полета из за чего даже 33% центровки могут доставлять проблемы, поэтому многие летают на 28-30%, откровенно передних центровках. У меня на планере с V хвостом сейчас 35%, все замечательно во всех режимах.
Чем меньше этот самый угол и заднее центровка, тем меньше лобовое сопротивление, но это не должно вредить устойчивости. Для этого и существует дайв-тест, чтобы нащупать тонкую границу
Весьма важная настройка, сам недавно убедился, потерпев краш. Планер деревянная самоделка 3.3 метра, центровка по тесту была явно задней, модель норовило затягивать в пикирование. Авария случилась на пределе видимости, пролетая в зените над собой. В воздухе термическая колбасня, ветер то сильнее, то слабее, скорость трудно контролировать. Решил подползти поближе к облаку. Чтоб пробиться сквозь ветер дал немного ручку от себя… И тут заблестели обломки, а через несколько секунд с высоты донесся глухой удар((( Слишком разогнался и видимо словил флатер
Пару моделей уже отрегулировал согласно тесту, а этот не успел((
Печально. Но хочу вас обнадежить… Наши модели настолько относительно легкие, что скорость настоящего флаттера в отвесном пикировании может быть и вовсе не достигнута, при одном важном условии: - Балансиовки консолей на флаттер, установка в передню кромку ушей противофлаттерных грузов. Если жесткость лобика и так предельно возможная, это имеет смысл. Такой метод избавляет от флаттера даже полностью потолочные крылья с линейковым лонжероном. Максимум что бывает - закручивание ушей в минус и не более того(если крыло до того имело адекватную жесткость). Даже инверсии элеронов не наступает. Да, лишний вес… но что поделаешь? Зато для сильной погоды можно расслабиться, а в слабую… Ну если совсем фанатично, то снять грузы 😃 Можно придумать некие пеналы в ПК для их заначки.
Подборка грузов простая. Раскручиваем ухо на веревке над головой(привязано за лонжерон), в перевернутом положении. Если груза достаточно, консоль ведет себя стабильно и летает кругами ровно, не пытаясь случайно закрутиться как под действием эффекта магнуса. Вот так брутально но действенно:)
Далее остается отлить свинца нужной массы и эстетично запечатать в консоль. Но лучше чтобы это был не пустой свинец, а силовые элементы конструкции в районе лобика. Тогда не будет мучительно больно за бестолковый лишний вес.
После модернизации придется сильней дорабатывать РН в спиралях из за моменов инерции. Зато проходы со свистом станут релаксом.
Центроплан никакой модернизации не требует.
Ура, товарищи, состоялся второй запуск модели на центровке 33-34 %, Планировать стала намного лучше, практически парил, немного даже лифтовал вверх. Мои наблюдения следующие.
- Модель оттримирована на ровный полёт, планирует вроде бы хорошо, но изредка чуть задирает нос приходилось подпарвлять, взможно ветерок ! При этом елси оттриммировать руль чуть вниз для компенсации этих задирок, то скорость спуска становится быстрее, принял решение вернуть так как было.
- Против ветра, по диагонали, либо перпендикулярно, модель планирует очень далеко, снижение чуть заметно, но когда хочется её развернуть, то при повороте она наклоняет нос, и приходится очень тонко контрить РВ на себя, не всегда получается, если РВ не трогать модель начинает пикировать при поворотном крене, только если совсем чуть-чуть то не сваливается. В термик попадал модель приподнималась плавно на десяток, два сантиметров. Я хотел так в термике спираль делать, но так и не получилось, что делать в этом случае?
- Модель клониться на крыло самопроизвольно, недостаток поперечной устойчивости, так и придётся элеронами подправлять ? РН помогал немного корректировать отклонение направления модели не мешая парению, но не спасал от самопроизвольного крена даже если предупрежадть крен рулём, в общем толку не много. РН не тормозит и не кренит модель, но игрет небольшую роль руля высоты, так как при комбинировании РН и элеронов в противоположную сторону модедль ровнее разворачивается. НО на мой взгляд это нелепица.
- И теперь драйв-тест. Делал так, с планирующего полёта наклонил нос градусов на 30 вниз, модель набрала скорость и начала без конца делать горки, вошла в цикличное кабрирование, пока не дашь от себя в начале подъёма не успокоится. Это при нормальном прямом планировании. Выходит передняя слишком центровка ?
С дельтапланеристом в люльке, пролетел дружной эскадрильей метра 3 ниже его.
спасибо за инфу по дайв тесту я его интуитивно проводил не зная о нем =) , интересует вопрос если есть ветерок то дайв тест по ветру за ветром или в поперек ветра проводить?
спасибо за инфу по дайв тесту я его интуитивно проводил не зная о нем =) , интересует вопрос если есть ветерок то дайв тест по ветру за ветром или в поперек ветра проводить?
Дайв тест против ветра. Но информативнее будет в тихую погоду. т.к. в ветер куча других факторов пинающих по тангажу и придется делать много попыток.
- Модель оттримирована на ровный полёт, планирует вроде бы хорошо, но изредка чуть задирает нос приходилось подпарвлять, взможно ветерок ! При этом елси оттриммировать руль чуть вниз для компенсации этих задирок, то скорость спуска становится быстрее, принял решение вернуть так как было.
Вы опробовали два режима планера. “парение” и “скорость”. За это отвечают разные положения триммера. Не надо ворочать как было, надо пользоваться быстрой сменой этих режимов. Назначьте эти режимы на ручку газа, а мотор уберите на тумблер. Смысл простой, чтобы меньше терять энергию и меньше компенсировать забросы РВ, надо просто в момент заброса переводить модель в режим “скорость” на несколько секунд, а потом когда модель полностью зашла в зону подъема, вернуться в режим парения, прибрав триммер на себя. Тогда планер возьмет всю эенергию из заброса и сохранит ее находясь в термике. Главное обеспечить ровное горизонтальное положение по тангажу при наборах. Любое задирание носа вверх это потеря энергии, это допускать нельзя. Энергия это высота Х скорость.
Посчитайте сколько щелчков триммера у вас выходит от режима медленного ГП до режима быстрого ГП, но еще без пикирования. Померяйте углы отклонения РВ. Сделайте так чтобы полный ход ручки газа от макс до мин обеспечивал отклонение РВ в указанном диапазоне.
Полезно назначить на тумблер отклонение обоих элеронов вверх на 45 градусов, это будет режим торможения. Перед землей выключить ибо контроля по крену в таком режиме не будет.
Например посадку в руку вечером удобно выполнять на смене режимов. Заходите в дали на себя в режиме “скорость”(газ до конца), затем на тормозах спускаетесь до высоты своего роста, убираете тормоз, и при подлете к себе плавно меняете режим скорость на режим парения, прям перед вами планер будет лететь уже черепашим ходом, просто подзавешиваете его и берете в руку. При этом глядя со стороны, угол тангажа не будет вообще меняться. Планер просто тратит скорость на сохранение высоты, а вы плавно меняете режим.
Помогает летать на неподготовленных площадках.
то при повороте она наклоняет нос, и приходится очень тонко контрить РВ на себя, не всегда получается, если РВ не трогать модель начинает пикировать при поворотном крене,
- Модель клониться на крыло самопроизвольно, недостаток поперечной устойчивости, так и придётся элеронами подправлять ? РН помогал немного корректировать отклонение направления модели не мешая парению, но не спасал от самопроизвольного крена даже если предупрежадть крен рулём, в общем толку не много. РН не тормозит и не кренит модель,
Это следствие нулевого угла V. Летайте как есть, тренируйтесь. Будет висеть на ручке по крену, ничего страшного. Зато планер с пилотажным характером. В спирали придется давить элеронами наружу, а РН слегка внутрь спирали либо вовсе не трогать РН. Тренируйтесь, навык очень нужен, пригодится на более амбициозном планере. научит вас не бояться турбулентности вообще.
- И теперь драйв-тест. Делал так, с планирующего полёта наклонил нос градусов на 30 вниз, модель набрала скорость и начала без конца делать горки, вошла в цикличное кабрирование
При боле “скоростном” положении триммера так же? Вообще при 34% уже не должно так выраженно быть. Подвиньте центровку еще чуток назад и оттриммируйтесь. В идеале надо найти точку нейтральной центровки, когда планер при разгоне вообще не меняет угла тангажа и так на 30 градусах и идет к земле. Затем отступить от этой точки по центровке вперед на 1-2%. Только не превышайте скорость, а то мало ли, флаттер:) Только после нахождения нужной центровки настраивайте работу ручки газа в триммер. Чем заднее центровка тем меньше отклонения триммера. Может стать так, что не хватит разрешения в канале триммера(у серв) для смены режимов из за чего центровку придется подвинуть вперед. На весь диапазон должно укладываться хотя-бы 5 щелчков триммера, если будет меньше - центровку вперед.
Посчитайте сколько щелчков триммера у вас выходит от режима медленного ГП до режима быстрого ГП
Это сдлеть трудно да и разрешение триммера не ахти какое, аппаратура ничего из себя не представляет, триммер механический, да и всего 4 канала, никаких миксов, рычажков нету, одним словом подделка (с учётом её цены). Когда я её чинил то на плате были свободные разъёмы под всё что нужно, и под миксы и под электронные триммеры. Но визуально около градусов 2-3 от режима парения до режима скорости. Честно говоря Дайв-Теста на режиме скорость не делал, но с включенным мотором он шёл прям совсем ровно, без задирания носа. И мне кажется по вашим советам я близок к правильной центровке.
Сделайте так чтобы полный ход ручки газа от макс до мин обеспечивал отклонение РВ в указанном диапазоне
Полезно назначить на тумблер отклонение обоих элеронов вверх на 45 градусов, это будет режим торможения
очень хотел сделать, спойлеры, флаппероны, но с данной аппой нет возможности, по ощущением с посадкой проблем нету, ровненько идёт медленно, можно даже в руку, просто конструкция модели не предпологает ловлю в руки. В основном мешают боудены в хвостовой балке, их вобще трогать нельзя !!! В травку сажать можно без проблем. Да ещё у меня элероны наклоняются макимум 20 градусов в одну сторону, использовал кабанчики купленные в магазине, плюс толщина элерона. В итоге слишком большая высота кабанчика, вот на тонком стабилизаторе те же кабанчики в самый раз, там градуса 30 с учётом того, что не на самый конец качалки тяга, из за рассверливания под узел сделал на вторую дырку. Вобще по крену мне хватает)) удобно держать ровный полёт, меньше люфтов вызванных сервой, тягами и аппой.
Ещё меня интересует, как же контроллировать, тангаж если планер виден только снизу во время спирали и просто разворота?
P.S. констатирую ещё один факт, слишком большую лопату ВО сделал во вред себе, поперечная устойчивость как раз обеспечивается недостатком путевой то-есть скольжением.
Ещё меня интересует, как же контроллировать, тангаж если планер виден только снизу во время спирали и просто разворота?
По скорости и направлению скольжения. Если аппарат замедлился, значит его забросило по тангажу, если ускорился, наоборот. Если появилось скольжение влево, значит появился незначительный левый крен и т.п.
Ваш первый планер похож на мой первый планер с аналогичными ньюансами:) Аппа у меня была Турнига 6 каналов она еще называлась Турборикс 6. В ней есть три микса, конфиг с компа.
В общем летать можно. Ручка газа, пусть даже она и не откалибрована строго от режима парения до скорости, пусть будет доп. ручкой точного контроля по тангажу. А поскольку ручка без нейтрали, режим будет “сохраняться”. Можно и механический триммер так двигать, но у него диапазон излишне большой. Его лучше оставить именно как триммер.
Площадь ВО можно снизить, но это приведет к иным проблемам при виражах. Придется слаженно работать РН. Так что лучше просто поменяйте штырь на другой, с углом V 2-3 градуса.
При посадве в руку потолочного планера его можно ловить за фюз или за хвостовую балку, если та надежно вклеена в деревянное мясо.
Ваш первый планер исполнен очень красиво и качественно:)
Не подскажете, практикуется ли тут изготовлениекрыльев по струнной технологии на заказ ?
Не подскажете, практикуется ли тут изготовлениекрыльев по струнной технологии на заказ ?
Проще самому вырезать…чем кого-то просить. Технология простая и сдесь описана на форуме неоднократно.
Впервые в жизни попал и в термик и в видимо в центровку, с первого заброса почуял подпор планера, и начал аккуратно повесившись на руле высоты, делать большие развороты. Делал так, сначала немного накренял и как только планер начнёт разворот, предупреждаю клевок тангажом и выкручиваю элероны в обратную сторону, при этом планер скользит на крыле и продолжает разворот, и так каждые четверть радиуса если не чаще (как то сложно ). Ещё дрыгал РН, иногда в сторону элеронов, иногда против элеронов, сам не понял этот момент, но было ощущение как будто планер стал частью меня, всё как то интуитивно, забрался под облака так высоко, что решил его от туда вернуть во избежании ЧП. Второй раз подняться не удалось. Вобще кружил с одного заброса минут по 10 -15. И на высоте метров 15-20 кружил минут по 5, погода видимо хорошая была.
Видео смонтирую выложу, инетресно послушать мнение опытных людей.
P.S. Был такой феномен. На большой высоте один раз планер наклонил нос, я ручку на себя, а он не слушает, я на полную на себя взял, и он только тогда выровнился и летит прямо, как будто не чувствовал РВ. Потом отпустил ручки он так дальше и полетел.
Вчера тоже летал словил термик , повезло птички подсказали даже круга 4 со мной сделали . Второй раз найти его не удалось , также принудительно его спускал т.к он стал совсем крошечный и уверенности в китайской апе нет никакой
Делал так, сначала немного накренял и как только планер начнёт разворот, предупреждаю клевок тангажом и выкручиваю элероны в обратную сторону, при этом планер скользит на крыле и продолжает разворот, и так каждые четверть радиуса если не чаще (как то сложно )
Вчера облетывал новые батареи "игрался с центровкой " и пока центровка была не там где надо при среднем повороте элеронами он как бы срывался куда то и вниз клевал приходилось руля высоты тянуть на себя , как только попал в центровку модель трудно было сорвать и стало комфортно , в термике просто даю крен и он начинает описывать спираль я элеронами корректирую спираль.
Заметил если забраться повыше то в термике проще удержаться . Ну и вчера была отличная погода наверно профи бы сказали что в такую погоду и доску можно в термике держать
P.S. Был такой феномен. На большой высоте один раз планер наклонил нос, я ручку на себя, а он не слушает, я на полную на себя взял, и он только тогда выровнился и летит прямо, как будто не чувствовал РВ. Потом отпустил ручки он так дальше и полетел.
Ну тут много вариантов
- Потеря связи кратковременно
- На высоте плохо видно положение модели ввиду отсутствия опыта
3)словил поток который движется к земле нисходящий поэтому чуть чуть на себя ему не хватало либо нужно было подождать
4)еще куча причин я думаю более опытные подскажут