Всё... но только про F5B (ходки, круиз, ВМГ)
Открытие сезона
Боевой 😃) Зверюга.
Переходи на длиннохвостика.
Сегодня первый новый киль в закладку идет.
Загонял Сивку ))))))
Сегодня вклеил мотораму в новенький длиннохвостый фюзеляж. Семь раз отмерь, один раз отрежь… а вот у меня только с восьмого раза подогналось качественно. Уж больно хочется автора уважить, стараюсь. Правда мотораму переделал на потолще, не прочности ради, а для увеличения площади клеевого шва. Из 4 мм текстолита. Завтра наведу красоту и получу диаметр для будущих ступиц, мастер уже ждёт размер… Из валика старого принтера приспособление для вклеивания моторам очень себя оправдывает, в смысле соблюдения соосности…
Марко, у тебя в комплект шла моторама из кевлара.
Его особенность известна - он распушается под образивом.
В месте вклеивания моторамы 2 слоя кевлара 130-ки.
Если по ним пройтись абразивным кружком - также появится пух и ворс.
И, как следствие, ты получишь качественное клеевое соединение.
Согнал я толщину моторамы до 3-х мм с обычных пяти по причине прозаичной. Чертеж твоего джети того требовал …
Что еще …
Я раньше вклеивал в ноли моторамы, но сейчас вклеиваю примерно “-1” - “-1,5”.
Но это на любителя. Выкосы право-лево не делаю.
Но по факту всё одно получается какой-нить выкос … т.к. идеального ничего нет 😉)
Жень, по поверхности моторамы, при обработке появляются чудеснейшие ворсинки. Внутри фюзеляжа я тоже ворс поднял по месту, где будет клеевой шов. Так что за “ворсистость и пушистость” я не переживал. Насчёт выкосов … Я стараюсь делать всё в нули. Но может быть, чуток (0,5-1,0) скорее вправо, чем влево, тем более технологический шов на фюзеляже даёт прекрасный ориентир. И также чуток скорее всего вниз, чем вверх. Для более серьёзного подхода к этому вопросу надо созидать какой-то стапель с лазером и иметь выдержку и терпение разведчика, и иметь времени, как у монаха на проповеди. Сам понимаешь, ни того, ни другого у меня нет…
Контрольный выстрел лазером показал правильность установки моторамы. Практически всё в нули.
Окультурил фюзеляж после вклеивания моторамы. Убедительнейшая мордашка получилась диаметром 34,4 мм.
И моторчик встал, как вкопанный… Благодать!!!
Завтра будем думать хвостовое оперение…
Культурненько 😃
Информация принята.
Марко, сколько миллиметров осталось от выреза в фюзеляже(ПК крыла) до носа? Есть 250 или чуть больше?
Поправка. 215, конечно.
Да, нет! Никаких поправок! Ровно 250 мм от торца моторамы до передней кромки.
Если мамочка говорит, что сегодня не модельный день, спорить бесполезно и надо довольствоваться тем временем, которое Она тебе выделила. Успел только подготовить кабанчик для РВ.
Полоска жести шириной 10 мм, велосипедная спица, кусочек ПВХ(а может быть и не ПВХ, хузна). Хитринка в трубке, надо найти такую, чтобы плотненько одевалась на тягу, в моём случае это 2 мм. велосипедная спица. На 3 мм. сверле полоска жести изгибается, как на фото. Вставляется трубка и подпаивается, желательно чтобы припой попал и внутрь, а не только по краям.
Затем трубочка обрезается с запасом по 2 мм. по краям.
Феном, кончики трубки оплавляются (я делал температуру 450 градусов, через тонкий наконечник фена, чтобы направить струю горячего воздуха “более адресно”), чтобы получились стопорные приливы, которые нужно будет пройти 2 мм. свёрлышком, если спица будет туго входить. Обычно получается очень чётко и без люфтов.
Завтра на смену, целые сутки буду медитировать, так что продолжение будет чуть позже…
Помогите советом:
Как с юнилога снять давление атмосферное не в метрах над уровнем моря, а в мм.ртутного ст. ну или Па?
Или есть дешевая приблуда ?
Кончик будущей тяги длинной 15 мм. загибаем под 90 градусов, а сам кабанчик обрезаем по месту и сверлим отверстия для более качественного приклеивания в руль высоты.
Очень крепкое изделие у мастера получилось, пока прорезал место для вклейки кабанчика убедился на своём опыте, как говорится…
В пропил наносим смолу, и вставляем кабанчик, не удаляя излишки, когда она растечётся, получится довольно приятный, на ощупь бугорок, для более надёжной склейки.
Далее начал готовить нишу под рулевую машинку.
Ещё раз убедился, что все изделия ну очень качественно и крепко сделаны, по-нашенски, по-настоящему…
Опытной эксплуатацией установлено, что после притирки стабилизатора к килю, необходимо площадку под стабилизатор задублировать стеклом 50 на смоле.
Держит площадка все летные нагрузки, без проблем.
При жестких посадочных нагрузках ложемент стабилизатора может расщепиться повдоль.
Такое возникает на стабилизаторах, где при притирке снят верхний слой смолы с кашей, до бальзы.
Напомню, что нагрузка на киль от стабилизатора, на виражах, по скромному так … 12, а по жесткому, на предельных скоростях - до 20-ти килограмм (коэф безопасности 1,5).
Обычно делаю кабанчик вдоль, причем у меня получается еще его спрятать в киль.
на предельных скоростях - до 20-ти килограмм
На Бумере уже такое словил, первую ходку делал на спине с выходом через себя в горизонт (Иммельман).
Причем МОЕ крыло реально прогнулось, взмахнул им =)
п.с. по англицки Бумер лучше писать так: Boomer
> уже такое словил
нормально 😃)
чего мы только не ловим …
Обычно делаю кабанчик вдоль, причем у меня получается еще его спрятать в киль.
Может у Вас киль потолще? На срезе можно обеспечить щелку шириной 2,5 мм. Только-только для выхода спицы. Ну или если киль обрезать как-нибудь иначе…
А у Вас латочка на лопины не просится, или это не рабочий стабилизатор?
Кабанчик смещается вправо или влево, относительно оси киля, на радиус загиба тяги.
Киль стачивается ассиметрично.
Т.Е. стенка киля, в которую опускается кабанчик, стачивается. А противоположная оставляется без изменений.
Это изыски. Так делать не обязательно.
Мне весьма интересен твой подход, Марко, к сборке. Поэтому делай так, как считаешь нужным. Твои решения любопытны и неожиданны.
PS
Новый киль имеет тот же профиль, что и предыдущая версия.
Но, так как хорда уменьшилась, то свободное пространство сейчас - впритык, что называется.
Тем не менее, его достаточно. Меньше свободы для тяги - точнее управление …