Search in topic
Очередная самодельная Супер Жи

Уважаемые коллеги, еще один вопрос. По так называемому “автоконнектору”, То есть месту подключения крыльевых серв к контактам в фюзе. Насколько я понял- стандарта тут нет, но есть основные направляющие мысли.

Папки в крыло- мамки в фюз. Разновидности:
Папки торчат из крыла- мамки утоплены. Сделать проще всего, но не нравится то, что при торчащих контактах они могут быть повреждены.
Папки утоплены в крыле- мамки торчат. Чуть сложнее при тонком крыле, но вполне решаемо.

Мамки в крыло- папки в фюз. В принципе, все то же самое, только крыло в снятом состоянии выглядит более эстетично.

А вот вопрос, собссно, вот в чем: кто- то делает на четырех контактах, объединяя питалово серв, кто- то на шести, и сервы питаются полноценно каждая из своего канала. Кроме минуса в виде более тяжелого удлиннителя (6 проводов вместо четырех)- вроде одни плюсы? Стоит ли делать на четырех?
Выпаял из какой- то материнки папки, а вот с мамками- проблема. Те мамки, которые смог найти из какой- то белой пластмассы. То ли капрон, то ли еще что, но от них клей отторгается. Можно ли использовать родные сервушные мамки, обрезав у них сверху юбку и вклеив в крыло?

3DSMax:

Кроме минуса в виде более тяжелого удлиннителя (6 проводов вместо четырех)- вроде одни плюсы? Стоит ли делать на четырех?

Вы забыли ещё про один минус, что в случае разрыва питания лишитесь сразу 2-х элеронов… Я бы делал на 6-ти.
А если уж переделывать разъём то вот что-то такое можно использовать, маленький и лёгкий.

www.chipdip.ru/product/cwf-6/
Мамки наверное лучше в фюз, чисто интуитивно мне кажется что меньше шансов повредить.

Я вот примерно такую мамку нашел: www.chipdip.ru/product/chu-6/
Только пятипиновую. Обрезал до четырех, проверил на склейку- не клеится. Ни циакрином, ни смолй. Поэтому все- таки буду пользовать в качестве папок гребенку с материнки, а мамки- от серв.
И да, будет шесть проводов.

Здесь гляньте, страницы 16, 17. Папа спрятан внутри пилона, чтобы штырьки не повредить.
На таких коннекторах собрана куча металок, всё нормально за редкими ислючениями типа залил контакты циакрином и т.п.
rcopen.com/forum/f37/topic227293/601
Из материнки или другого железа можете наковырять и папы и мамы. Можно не 4 контакта в один ряд, а 2х2 или 2х3.

Я разъёмы от крыльевых серв оставляю родными. Склеиваю их вместе (иногда вдоль, иногда поперёк) и вклеиваю в крыло. Важно, чтобы клей не попал на контакты (сбоку). Для этого иногда клеил тонкую пластмаску, а иногда обматывал бумажным скотчем.
В фюзеляже иногда приклеиваю разъём, примерно как Виктор. А иногда оставляю болтающийся провод. Вэтом случае, где-то в середине провод приклеен к фюзеляжу (через термоусадку). А разъём усилен так, чтобы при сборке-разборке не оторвать провода. Термоусадка и кевларовая нить вместе со смолой и СА сильно помогают.

Исчо про качалки и сервы в крыле.
На дне виден пенопласт. Лишний он. Сервы надо топить до упора.
На рисунке сервы ходят меньше 90 град. Многие так летают. Но меня это раздражает. Я добиваюсь чтобы серва ходила 120 град.
У Вас получается очень большой наклон тяги. Подумайте, а должна ли при этом ось качалки находиться над осью элерона?
Я бы уменьшил все плечи в полтора раза. Просверлить дырдочку - не проблема. Нагрузка увеличится только на тягу, а она и так короткая.
Я полностью согласен с Олегом, но ось элерона должна быть с противоположной стороны от качалки. Я бы заморочился. Спилил корпус сервы, утопил её как можно глубже, уменьшил рычаги и оставил качалку сверху. Ось должна быть не выше 3мм.
IMHO

Виктор, Сергей, спасибо за подсказки. Тяги решил поставить так, как в чертеже у Дрелы (снизу) с евойными рекомендованными размерами качалки и кабанчика. Качалка- 10,5 мм, кабанчик- 15 мм. На эскизик выше не смотрите, он уже аннулирован.

Taboo:

ось элерона должна быть с противоположной стороны от качалки.

Немного не понял…

Ход серв вчера мерил транспортиром- получается всего 110 градусов. У меня получается, что максимальный угол 80 градусов. При указанный плечах качалки и кабанчика получаются рекомендованные углы элерона.

По поводу автоконнектора- в крыле торчащие родные мамки серв (поперек), в фюзе- утопленные папки 3х2. Питание у каждой сервы свое.

Уважаемые коллеги, немного продвинулся.
Разметил в крыле место коннектора, прогрыз обшивку.

По качалкам вымерил место жительство кабанчиков, прорезал, вклеил.
Тяги будут из стальки ф1,2 мм. Отверстия что в качалках, что в кабанчиках без люфтов, даже туговато малость. Приработается.

Далее мучаю фюз. Отверстие под коннектор.

Делал так:

rcopen.com/blogs/13325/19032

Но спустя 2 года налета на металке, скажу что сервы в крыльях - ЗЛО

Вес
Крыло обязательно в колодцах ломается.

Денис, спасибо, я именно этот конструктив пилона и взял за образец.
Что было сегодня. Сегодня занимался сервами. Сначала просто хотел подрезать провода и установить коннектор, но неожиданно обнаружил, что все коннектора уже съедены. Грустно. Но совсем не смертельно. Поэтому просто отрезал коннектора с серв и перепаял их заново. Юбку изолятора обрезал на 2 мм.

Расположение контактов следующее (смотря с ПК) минус, плюс, сигнал.
Дальше подключаю сервы к приемнику, пока еще можно что- нибудь исправить. Заработали! Ух ты, прикольно! Повезло наверное.😁 Ненавижу возиться с электрикой. Всегда делаю это через силу.
Ладно, дальше одеваю мамки на папки в пилоне и на пятиминутку вклеиваю в крыло.

Ну и раз пошло такое дело, то и сразу вклеил сервы в колодцы. Подложил щепочку из бальзы к стенке, расклинил, задавил на поролоне.

Уважаемые коллеги, тяги из стальки ф1,2 установлены. длина по плечам- 45 мм. Нужно еще какой- нибудь кембрик надеть, чтоб из кабанчика не выпадала.

Дальше нужно заканчивать фюз. Для этого нужно наковырять серв. И с помощью сервотестера сделать отбор с пристрастием. “Лучшие из худших!”😁😁😁

Нашел парочку с возвращением в ноль, буду ставить их. Отрезаем ухи, скотч, СВМ, циакрин.

А дальше я предполагаю (не знаю, прав или нет) так. Сервы нужно к чему- то приклеить. К стенке фюза нельзя- она круглая везде. Значит нужно сделать что- нибудь прямое. Этим прямым оказался 2 мм листик бальзы. Из него делаю “палубу”, на которую будут крепиться сервы и приемник. Она подогнана по внутреннему сечению фюза. Будет приклеиваться к стенкам, а в задней части- к угольному усилению стенок.

Вид в нос:

Вид в корму:

Еще ничего не приклеено, это так, размышлизмы.
Далее, строго по рекомендациям тов. Дрелы укорачиваем качалку сервы. Она должна быть 10 мм. Но во- первых, на этом расстоянии отверстия нет, а во- вторых, те, которые есть намного больше тяги. Тяги от Максима Силаева, нержавка ф 0,56 мм во фторопластовом боудене. Поэтому сверлюсь ф 0,45 мм на десяти миллиметрах и развертываю до нужного диаметра самой тягой.

Дальше пробрасываю сервы:

Ну а вот примерно так будет располагаться вся электроника:

Так или чего- то не учел?

Не имеет ли смысл укоротить площадку под сервы и под нее спрятать ВЕС ? места больше останется. У меня так стоит. Или не влезет ? И проводам тоже надо где то лежать.

Можно на серву приклеить бальзу по еë габариту. Затем спрофилировать по донышку и приклеить на место. Ну и провода на сервах укоротить по месту.

FeoFly_rc:

Не имеет ли смысл укоротить площадку под сервы и под нее спрятать ВЕС ?

Анатолий, если я подниму сервы, то они качалками будут упираться в стенки. Сейчас получается, что конец качалки ходит в самом широком месте фюза. И тяги с минимальными изгибами будут стоять. Они получаются примерно на уровне хвостовой балки. Кстати, тяги, как в оригинальном чертеже, будут снаружи.
Немного неэстетично, боудены белые на фоне черной балки… Но по неопытности боюсь нагоню слишком много веса, если внутрь пущу. И гнуть их придется больше.
А вот провода действительно можно под палубой пропустить, чтобы не мешались, для них там место найдется.

Andrey_A:

Можно на серву приклеить бальзу по еë габариту. Затем спрофилировать по донышку и приклеить на место.

Андрей, а в чем преимущество кроме меньшего веса бальзы? Так суммарная жесткость фюза получается выше (если палуба цельная) и приемыш тоже на ровной поверхности будет лежать. В хвостовой части (под приемником) фюз совсем круглый. Вес мне тут не очень важен- мне все равно догружать нужно. Так пусть этот вес будет жесткостью работать. Андрей Ерохин посоветовал из миллиметровой фанерки палубу сделать, наверное так и поступлю.
И еще такой момент- сейчас палуба практически лежит на угольных стрингерах фюза. Если ее смещать, то нужно будет фиксироваться всего лишь за два слоя пятидесятого стекла стенки фюза. Оно сильно слабее😁, чем стрингера.

Вот, блин, опять особенности только металок. :)Кучу серв за жизнь понаставил, но никогда так не заморачивался. Притянул за уши комплектыми саморезами к бальзовым вставочкам- и забыл. Ну, был еще грех, пару раз на какие- то пеновздрочи на термоклей сажал:)
Да-а-а… Очень интересный метальный класс. Сильно толкает на прогрессирование.

Когда делал такой-же фюзеляж, то вклеивал площадку. Бальза 1.5 мм. толщиной волкнами поперëк и ламинировал углëм ЭЛУР 0.08 вдоль. сейчас у меня другая передняя часть с креплением крыла без пилона. Там вклеивал сервы вышеперечисленным способом. Но и донышко там поплоще, и сервы все в мордочке.

То , что Вы просили.
Фото размещения тяг-боуденов снаружи.
на сервах- на 21 перевёрнуты качалки и 6100 на РВ тоже перевёрнута.

Уважаемые коллеги, еще такой вопрос- тяги на хвост выводить с одной стороны фюза или каждую со своей стороны? По чертежу они обе справа фюза. Мне бы по расположению серв удобнее было бы РН справа, РВ слева. Или не имеет значения?

Для правши тяга РН только справа. Для РВ не важно, но приклеивать к балке вместе разом удобней.

Спасибо, да будет так!😁 Тяги будут обе справа.
Ну а пока в голове нет полной картинки того, что будет творится с фюзом, решил для полного комплекта наполнения подкапотного пространства отлить груз по методу Анатолия Савицкого, ака ASSSA.
Значит, сначала возвращаемся к 3D модели болванки фюза. Нужно хоть примерно понять, какого габарита будет груз. Ориентировочно прибрасывая электронику, вычислил примерно 25 грамм свинца в носу. Назначаем материал болванки- свинец, и понемногу отпиливаем от носа, проверяя полученный вес. Получилось, что 25 грамм будет весить груз длинной 18 мм. Ну, это уже хоть какие- то данные. Понятно, что этот вес в третьем приближении, и будет определяться уже в собранном аппарате, но пока так.
Теперь находим какую- нить стакашку. Ей оказалась порезанная бутылка. Алебастру туда, и замазюканный разделителем болван. Сохнем.

Прихватилось, болван вынимаем, а стакашку с содержимым запихиваем в термошкаф.

20 минут при температуре 80 градусов, 17 минут при 120 градусах, 13-14 минут при 160. Ну и потом остывание при открытой двери и 80 градусах.

За это время кромсаем свинец и разогреваем электроплитку. Залито. Форма высохла и почти не плевалась при заливке. Получаем пулю:

На весы. Ой, блин- 90 грамм! Не, такого мне не надо!
Отчекрыживаем кусочек, и получаем 30 грамм. Во, пусть будет пока таким.

Дальше мучаем приемник. Здоровенький такой кирпич! Изымаем внутренности из коробочки и в два раза сбрасываем как вес, так и размер.

Приемник двухэтажный, поэтому термоусадка отменяется. Ну и ладно, будет под скотчем. А, попутно еще и отковыриваем от коптера пищалку. Не цепанули меня коптеры соверешенно. Нету в них красоты полета, как в крылатых машинах! Вот и лежит себе в сейфе. А раз не летает, то незачем на себе нужную комплектуху держать!
В общем, добыв полностью все, что будет в носике, переосмысливаю концепцию. Бальзовой палубы во всю длину не будет, будет кусочек фанерной под машинками. Пищалку и ВЕС можно запхать в “багажник” сзади. А приемник тогда чудесненько помещается на сервах. Перед ними все- таки не лезет, уж больно длинный.

Провода, естественно, будут подрезаны. Вот в таком виде лучче?😃

Уважаемые коллеги, докладаю.
Необходимо вклеить кабанчики в РВ и РН. Кабанчики вырезаны уже давно и поэтому вклеились без напряга. Защищаем поверхность скотчем, размечаем, прорезаем, нивелируем и вклеиваем на долгоиграющую смолу со стеклосферой и х/б мукой.

Дальше нужно переделать площадку под сервы. Скребем по сусекам. Выскребаем чудную миллиметровку. Те, кому за сорок скорее всего узнают такую фанерку. Набор ракеты “ГИРД 09”. Еще немножко осталось. Берегу для особо ответственных деталей.

Ну и на место ее!

Теперь все готово, чтобы с чистой совестью пробросить тяги.
Вымеряю отверстие в фюзе для прохождения тяг. Разметка, рез.

Дальше необходимо будет отмерять и вклеивать тяги. Поэтому фиксирую РВ в нейтральном положении

А вот дальше никакой самодеятельности. В точности (надеюсь) пользуюсь ц.у., полученными от товарища Климова и товарища Ерохина, за что им отдельное человеческое спасибо:)!
Боудены тефлоновые. А тефлон- он из фторопластов. Соответственно, приклеить его сложно. Чтобы это победить, сначала наждачкой матирую боудены. Далее. Загиб краешка под 90 градусов, снятие фаски после откуса.

Теперь вставляю боуден в фюз- и в отверстие качалки сервы.

Вымеряю, где отрезать боуден и тягу.

Решил все- таки подстраховаться и мотонуть немножко СВМ в самом ответственном месте.

Ну и приклеиваю боуден сзади за намотку.

Дальше натягиваю тягу и вклеиваю серву.

Далее.Серва вклеена, теперь хватаю боуден пинцетом и натягиваю его миллиметров на десять в сторону сервы. И в таком растянутом состоянии вклеиваю. Потом проклеиваю по середине хвостовой балки, потом по четвертям, потом проклеиваю полностью.
Теперь с РН. Тут неудобнее его зафиксировать в нейтрали. Значит, делаем самые обкановенные самолетные струбцины. В аэроклубе на спортивных аппаратах такие видел. Фиксирую РН.

Далее операции повторяются. Матирование боудена, загибание краешка, вставляние вместе с сервой в фюз.

Ну и приклеиваю в задней части балки.

Потом натяжка тяги и вклейка сервы.

Натяжка боудена, фиксация, проклейка по балке.
Вот так выглядит выход боуденов из фюза.

Ну а дальше подключаю сервы, шевелю стиками, и к моему удивлению, хвост начинает работать!!!😁 Все шевеляется, не клинит и не отрывается!!!
Ну, дальше- порезать провода, поставить бальзовые косынки и запхать всю электронику во внутрь.