Очередная самодельная Супер Жи
То есть без пенообразователя майлар ровно стенку не вдавит. Понял, вычеркиваю.
Да и с пенообразователем ровно не вдавит. 😃 С ним, только, все полости заполнятся.
Чтобы было идеально ровно, как уже говорили выше, надо вклеить, зашпаклевать и зашкурить. Но так делать на металке не надо. Надо смириться с неидеальностью позитивной формовки. 😦
Анализ жёсткости.
Правильно ли я понял, что Вы сравниваете, бальзовую стеночку 1.6х8 мм с бальзовым бревном 20х9,84мм? И почему-то с бревном получается крепче. 😃
Сергей, а про толщину угля вы как-бы позабыли …
Однако, если заменить бальзу на пену, ничего принципиально не изменится. Что примечательно.
То есть без пенообразователя майлар ровно стенку не вдавит
Кашка с пенообразователем просто заполнит пустоты.
Можно и без пенообразователя, но это лишний вес.
А что это за пенообразователь? Где почитать или посмотреть можно?
А сильно заметный от него эффект при позитивке?
А сильно заметный от него эффект при позитивке?
Зависит от пропорции разведения.
Попробуй, расскажешь 😃
Уважаемые коллеги, на данный момент майлары навощены полностью. Четыре слоя воска с просушкой и располировкой. По наружи не стал так уж выделывался- просто навазюкал без полировки.
Лежат, блестят. Прочертил по ним снаружи места для укладки лонжеронов и усилителей обшивки, подумал, что сквозь уложенное стекло линии будут видны.
Далее захотел я их покрасить. Так как при позитивной формовке красятся сами майлары, то красить уже можно на данном этапе.
Вообще, я считаю, что самолет обязан быть красивым. Особенно планер. Как по мне, то планер- это вообще вершина эстетики, аэродинамики и инженерной мысли. А металки- так вообще само изящество- вылизанные, обсосанные до невозможности. Не нужно на нем картину из Третьяковки- но своя, самолетная красота в нем должна быть. Меня просто очень коробят некоторые модели, выложенные в сети. Топором вырубленные, скотч лашпортами висит… Ну ладно бы школяр какой- нить соорудил, так ведь бывают и дядьки с пузом и лысиной гордо выставляют. “А в воздухе лашпорта не видно!” Мне такой подход очень напоминает некоторых моих мальцов- почему рейку не зачистил?- она же внутри, кто ее увидит?
Ладно, в обчем, решил я навести красоту. Теперь о цветовой гамме. Пена крыльев рыжая. И она в любом случае будет давать смещение тона в красную сторону. Не, конечно можно загрунтовать белой или серой грунтовкой (мне серая больше нравится), но это вес. Поэтому наверное проще подобрать цвет, который будет дружественен с цветом пены. Поэтому основной цвет пусть будет красным. Тем более, что у меня красной нитры целый литр.😁 Низ должен быть сильно темнее и резко контрастировать с верхом. Ну, значит пусть будет черным с поперечными желтыми или белыми полосами. Тем более, что зрение у меня совсем не орлиное.
Дальше. Металка- это вообще спортивный снаряд. Что у нас символ технических видов спорта? Черно- белый клетчатый финишный флаг. Ну, значит, набабахаем его на законцовках.
Дальше. Хотел сначала дунуть лаком. 2К полиуретановым бы… Как все нормальные люди… Торгаши мне сказали, что такого не бывает и полиуретан- это просто монтажная пена. А я где- то ереси наслушался. Ну ладно, пусть верят в это.😃 В наличии есть нитра из баллонов и акриловый. С нитрой я так и не смог подружить воск- на майлар ложатся крупные капли, и чтобы закрыть поверхность нужно не один слой. Попробовал акриловый. На майлар ложится неплохо, укрывает почти сразу. Положил майлар на весы. 10 гамм на одной обшивке!😵 Не,мне такого точно не надо, бегом к крану!
Ладно, до этого на кошках потренировался малость, даже без лака краску со смолы оторвать непросто, значит обойдемся без лака.
Так, с этим решили, теперь есть еще одна заморочка. Если при нормальной окраске сначала идут светлые цвета, потом темные, то тут наоборот- сначала черный, а потом на него белый. К этому надо адаптироваться.
Дальше, чтобы покрасить более- менее ровно нужны маски. Некоторые могут и без них, но я нет. Маски бывают всякие- жесткие, мягкие, жидкие. Если это возможно, то я предпочитаю жесткие. Можно взять бумажный скотч, загрубить его о любимые штаны и использовать как маску. Самый простой и распространенный метод. Но есть ньюанс- степень загрубленности адекватно не оценишь. Вроде вообще почти не клеится, а начинаешь потом его снимать- и отрываешь весь нижний слой. Да и на штанах клей остается, притягивая всю возможную пыль. И жена потом бухтит при стирке… А оно мне надо?😃
Можно поступить по- другому. Маски резать из картона и крепить их с помощью магнитов, подложив что- то железное снизу.
В общем, сделал маски для законцовки. Сначала дуем красным основной цвет- защищаем законцовку, потом рисуем шашечки- защищаем основной цвет.
Укладываем на жестянку, крепим маску магнитами
Дальше, чем собственно, красить? Многие красят просто из баллона, я так не умею. То факел не устраивает, то кончается быстро…😦 Капризничаю вобчем… Я краску из баллона сливаю и пользую ее отдельно. Если бомбардировка поплощадям- то только краскопульт. Если нужно точечный удар- то аэрограф.
Сейчас дуем краскопультом.
Снимаем маску.
Просушиваем основной цвет и защищаем маской его, оставив свободной законцовку.
Теперь уже переходим к аэрографу.
Черной краской делаем тень, ткань флага как бы располагается ниже обшивки.
Дальше. Полотно флага на ветру болтается, создавая тени. Их спрогнозировать нельзя, Солнцу и ветру как- то фиолетово на мой прогноз 😁. Поэтому примерно думая, что тени будут здесь, легко их напыляем.
Хочу, чтобы флаг был атласным, блистючим! ;)Значит должны быть и блики
ДАльше нужны маски шашек. Берем бумажку и на ней примерно рисуем, как видим себе флаг, развеваемый ветром. Дальше нужно пронумеровать каждую клеточку и указать черная она или белая. Обязательно! Иначе такой пазл потом не сложишь.
Когда нас это примерно устраивает, кладем сверху бумажный листочек и дублируем. Этот листок будем подкладывать под обшивку, чтобы спозиционировать клетки. Дальше разрезаем картонку с шашками на шашки поотдельно.
Укладываем справочный листок, на него сверху майлар
Далее из нашей мозаики выбираем только те шашки, которые сейчас не красятся. То есть белые. Укладываем их на место и фиксируем.
Аккуратно, не более килограмма давления задуваем черным незещищенные места.
Теперь очень быстро, но не торопясь убираем маски. Иначе можно приклеиться к краске, и при снятии подорвать слой. Особенно с навощеной поверхности.
Теперь убираем все маски и аккуратненько напыляем белый.
Ну, а потом переворачиваем, и смотрим, что получилось.
Вернее, на то, что хотелось бы получить на крыле. Если не залипнет майлар, если не пробился нитрой слой разделителя, если смола вообще встала…
Ну, это будем посмотреть дальше.
Кстати,очень радовался, что сейчас не лето. Потому что в теплый период года совершенно стандартна такая ситуация: ты уже заканчиваешь, остается последний штрих, и тут- БЛЯМС!!! Какая-то вконец обдолбанная ацетоном муха влетает в самый центр:). Всплеск эмоций!!! Ну влетела, скотина, ну будь человеком, сдохни сразу! Так нет, оно ж начинает ножищами шевелить и пермалывать- перепачкивать все, до чего может дотянуться!!! Причем это не исключение, гоняй- гоняй мух, а одна гыдота все- таки влезет.😃 А сейчас хорошо- одна моль только угрожающе пыталась пройти на бреющем, но увидев мои страшные глаза, передумала, уйдя иммельманом;).
Теперь аккуратненько кладем это все на весы. Получаем 2 грамма плюса на каждую пленку. И прячем подальше в каптерку от пыли ждать своего часа. Завтра, если получится, покрашу нижнюю сторону.
Сергей, а про толщину угля вы как-бы позабыли … Однако, если заменить бальзу на пену, ничего принципиально не изменится. Что примечательно.
Это в математике ничего не измениться. А в реальном крыле имеют место быть неравномерности которые приведут к концентрации, нарушению устойчивости и разрушению гораздо раньше. Это то о чем говорил Владимир Худяков.
Из за чего происходит разрушение? Из за потери устойчивости и отслоения. Если бы добиться что бы разрушение происходило от “разрыва” угле-стеклоткани, тогда бы свойства материалов были использованы по максимуму.
Может лучше использовать составное ядро с более плотным материалом на сжатие в месте где расположены полки лонжерона?
Сергей, вы некое обоснование с цифирками можете привести?
Я - могу. Но попозже. Мне любопытно, куда вас занесёт полёт конструкторской мысли.
Надеюсь вы внимательно читаете тему, и обратили внимание на ограничения, которые я ввёл для данного случая.
А если вам хочется просто потеоретизировать - заведите отдельную тему. Про конструкции лонжеронов и материалы.
Я - могу. Но попозже.
Спасибо.
Что я хотел уже сказал. Несколько грамм веса в нужном месте увеличивает прочность в разы.
Спасибо, тут все в общем-то в курсе. Те, кто строит.
В мётлах несколько грамм веса - критичны.
Особенно в современных мётлах. С тонкими профилями.
Эх… не успел сегодня покрасить…
Зато соорудил архисложную в конструкторском плане приспособу для отрезания элерона под четко заданным товарищем Дрелой углом. Состоит из куска деревяшки, лезвия, пружинки, которая давит на лезвие и двух саморезов.
Лезвие, приклеенное сзади основного- компенсатор толщины лезвия при резе.😌
А еще мальцу нужно было прорезать паз в пене для установки стенки лонжерона. Ну и на волне конструкторской мысли соорудил по- быстрому приспособку для фрезерования из движка убитого миксера и куска советского фотоувеличителя.
Станков-оснастки-инструмента-приспособ всяких много не бывает.😁
Хочу видеть результаты работы этой резалки. У меня не получилось. 😃
Дядь Вов, которую- деревянную или железную?
Вот такую деревянную делал, с лезвием и пружинкой. Окончилось как всегда - линейка, скальпель и глаз-алмаз. 😃
По резалке- вот что получилось при тренировке на кошках. Забракованное ядро попалась вовремя под руку и вместо мусорного ведра удостоилось чести стать тренажером.😃
Вчера успел покрасить нижние майлары.
Сначала темный, потом светлый. Удобно то, что на прозрачной пленке можно сразу нарисовать расположение масок и не париться потом с линейкой.
Ну и разница в технологиях- пленка и матрица…😃
Уважаемые коллеги, три дня прошли в арххиинтереснейших телодвижениях по поводу изготовления линейки. Дело в том, что все 3 мои металлические линейки имеют изрядное пузо. От 1,5 до 3 мм… Эталонной у меня была советская буковая метровая линейка. Но после потопа сверху эталон перестал им быть…:(После очередного похода по соответствующим магазинам я понял, что прямолинейность, параллельность, точность- это вообще просто существительные. Вааще не соприкасающиеся с понятием “линейка”.😃 После седьмого- десятого промера я начал подозревать, что торгаши просто носят одни и те же линейки за угол и обратно. Поэтому пришлось придумывать линейку самостоятельно.
Товарищ припер профиль от лайт- бокса. Люминиевый, но ровный. Наверное… По крайней мере ровнее всего того, чем я обладаю в метровом диапазоне. Но чуток неудобный, с козырьком. Но народный болгарский инструмент творит чудеса. Потом напилинг, шкуринг, ну почти полировинг😁. В общем, линейку я заимел.
Теперь можно и отрезать элероны. Для этог
Посмотри на порожки, которые уголковые, из алюминия.
На сгибе они бол-мен точные … гуляют конечно, но на три десятки максимум.
Чтой- то у меня интернет вчера глюконул на полуслове.
В общем, далее. Контрольное взвешивание еще целых ядер. А то отпилю потом что- нибудь, а оно потеряется…😁
Теперь можно с чистой совестью пилить. Размечаем линию реза флапсов с нижней стороны крыла.
.
Берем деревянный резачек и еще раз для верности отрезаем воображаемый элерон от какого- то мусора. Ага, получается. Значим режем крыло. Без права на ошибку. Если смотреть с нижней стороны, то рез должен быть под углом в флапс, а не из него. Постоянно бубню себе это под нос, заношу руку для реза и обнаруживаю, что сейчас покромсаю крыло неправильно.:oУх, хорошо хоть спохватился вовремя. Переворачиваю крыло, еще раз соображаю куда резать, все- таки отпиливаю флапс.
Ну а теперь нужно отрезать клин из крыла. Тут уж можно и обычным лезвием. Отступаю от места реза миллиметр для толщин лезвия и отрезаю клин.
Все! Отрезал! И даже ровно!😁
Теперь нужно откромить кромки. Это буду делать 50-м стеклом. По мануалу дяди Жени затачиваю ножницы, отрезаю кусочек. На кромки нужно растянутый на 20 градусов материал. Поэтому старательно тягаю стекло по диагонали.
Далее нужна вощеная бумага, чтобы это стекло можно было потом порезать. Есть подложка от пленки- самоклейки.
Брызгаю на нее клей- спреем, и накладываю на стекло.
Теперь можно совершенно спокойно резать стекло обычными ножницами. Нарезаю для кромления полосочек шириной 20 мм.
Дальше берем эту полосочку, душевно брызгаем на нее клеем и лепим на переднюю кромку. А вообще, как правильно на стекло брызгать или на ядро?
Ну и таким же образом кромим все остальное крыло и флапс, кроме задней кромки. Туда я потом ниточку ровинга положу.
Так, еще клинышки остались не обработанные.
Скотч укладываем липкой стороной вверх и закрепляем с двух сторон. На него кладем линейку. Точно по кромке линейки укладываем клинышек и отрезаем. Потом переворачиваем клинышек и так же наклеиваем скотч на вторую сторону.
Ну и все это теперь в сборе:
А вообще, как правильно на стекло брызгать или на ядро?
При позиционировании на подложке - брызгаем на подложку, и на нее наклеиваем сухой материал.
На ядрах.
Зависит от количества рук и размеров материала-ядра.
Если ядро от размашистого самолётика, то проще на ядро, т.к. материал порезаный на полосочки имеет свойство сворачиваться, даже на подложке.
Если ядро мелкое, то от навыка.
Я обычно опыляю ядра. Если приспичит позитивом поработать.
И также работаю с формами. Смолу - на форму, и раскатываю сухой материал.
Хотя, много мастеров работают с материалом на подложке, и на ней всё раскатывают, сушат и на подложке же переносят. Я так работал одно время, и мне в общем - то и так и эдак удобно …
Но я выбираю более быстрые способы, чтобы поменьше дышать смолой.
В случае позитива - смолу на майлар, потом материал, сушишь на майларе и переносишь на ядро.