Очередная самодельная Супер Жи
Уважаемые коллеги, подскажите, плз, по смоле. Есть возможность немножко поиметь вот такой смолы: Araldite 2011 A/B. Может кто- нибудь сталкивался с такой, что оно, как работает? Документацию нашел www.korsil.ru/content/…/Araldite-2011-RUS.pdf. Но похоже, это смола не для ламинирования и ее лучше использовать просто как клей. Замешивается 1:8, полуторачасовая, полимеризуется при комнатной температуре.
А диаметр резьбы не подскажете? И какое- нибудь их официальное название, если имеется…
Василий, тему твою прочитал с интересом. Молодец! И с облетом поздравляю! Спасибка там уже не ставиться.
Сегодня случайно наткнулся на ответ твоего вопроса. И размеры там указаны.
GQ16F-10E/J 16mm LED light ring lamp type metal push button switch with Flat round
Вот если сможете вспомнить тот щенячий восторг, когда вы только учились летать, восторг просто от того, что модель держится в воздухе!
Спасибо, вспомнил. Тот же восторг от своей первой металки!
Спасибо большое за теплые слова! В планах еще очень много всего построить хочется!
А по поводу кнопки- ну вот только вчера нашел вот такуюrcopen.com/forum/f37/topic474904/330
как Сергей Тимофеев советовал, а теперь я уже опять в раздумьях.😁
Правда М16 резьба…😃 Надо посмотреть, как она в Турнигу поместится.
…можно найти М12…
Извините что лезу с глупыми вопросами, класс для меня новый и интересный 😃
Я так понимаю эта кнопка необходима для активации режима набора высоты. А по сути что этот режим такого делает что модель стрелой уходит вверх?
Кнопка включает стартовый режим. Как правило РВ чуть вверх, РН чуть вправо и может быть элероны чуть вверх. Активируется кратковременно, цель - задать начальную траекторию взлета. Конкретный объем коррекций и их количественное значение настраиваются опытным путем. Однако далеко не все и не всегда пользуются стартовым режимом, чтобы модель “стрелой уходила вверх”. В определенной обстановке и при определенных настройках это бывает не нужно.
Как правило РВ чуть вверх, РН чуть вправо и может быть элероны чуть вверх.
Элероны чуть вниз.
Правда М16 резьба… Надо посмотреть, как она в Турнигу поместится.
Могу ошибаться, но в турнигу кнопочку надо искать ту, которая работает на размыкание.
Элероны чуть вниз.
На старте, как в самом скоростном режиме, желательно иметь распрямленный профиль с наименьшим сопротивлением. И в этом случае “дешевле” отклонить РВ вверх.
Хотя могут быть и исключения, связанные с особенностями конкретных моделей.
в турнигу кнопочку надо искать ту, которая работает на размыкание.
А это без разницы. Просто в настройке микса указывается инвертное значение. По умолчанию да, кнопка работала на включенный режим при отпуске и выключенный при нажатии.
“дешевле” отклонить РВ вверх
На прошлых полетах элероны были вниз, вчера мне тоже подсказали другой режим- элероны вверх. Распогодится- буду пробовать.
Уважаемые коллеги, докладаю. По поводу смолы Araldite 2011 A/B. Заюзал, понюхал, потрогал.
Сразу скажу, я не нашел в спецификации температуру хранения. Нашел только фразу “срок хранения при комнатной температуре- 3 года”. А у нас сейчас полусмерть- минус 12!!! В Крыму!!! Смола, предназначенная для определенных ОЧЕНЬ ответственных работ ОЧЕНЬ химического завода (бромного), мне досталась замерзшей.
Думаю, я бы смог отрезать просто кусок.
Принес в моделку, отогрел дыханием (батареей). Первые впечатления. Густая. Очень густая. Сильно гуще нашей ЭД20. Налил в шприц и задолбался ждать, пока пызырек всплывет. По запаху- как советская ЭД. У современной запах другой, даже у дзержинской. Смола пахнет пионерской моделкой. Отвердитель от смолы по запаху не отличается. Дальше. По документации, смола- прозрачная. Я вижу мутно- белый цвет. Отвердитель- желтый.
При замешивании становится слегка желтоватой. мешать 10:8 по массе, 10:10 по объему.
Для теста была пожертвована фанера- четверка. Первый образец- фанера- фанера без давления, просто прилепил и все. Второй образец- фанара- фанера с давлением (прищепкой). Дальше- металл- фанера. Гайку ничем не обезжиривал, наждачкой не тер. Как из ящика выловил, так и прилепил.
Так, теперь нашел карбоний. Кусок какой- то балки. Шкуркой продрал, прилепил.
Ну и еще для верности металл- металл. Нашел кусок какого-то сидюка, прилепил к нему шайбу.
Через сутки. Начинаю с краю. Руками оторвать не получается. Плоскогубцами- то же. Расслаиваю фанеру, но до клеевого стыка не добираюсь. Дальше, то, что было под прищепкой. Честно, стараюсь. Результат тот же.
Мучаю карбоний. Отрывается, но я увспотел. Хотелось ведь стенку не поламать… Оторвал с белесинами на трубке.
Так, далее- гайка. Вещь весьма ответственная. Оторвать внагляк плоскогубцами не получается. Без вращения. С вращением че угодно оторвть можно. Не спортивно. Тест другой- загоняю тудым болт и вкручиваю. Натужно, тяжко, но отрываю гайку от подложки.
Так, далее мучаю остатки смолы. Зачищаются вполне адекватно, напильник не забивают.
А, до всего этого был нормальный тест на зажигалку- встает вусмерть.
Ну, ишшо остался металл- металл. Прилепил шайбу шестерошную к останкам какого- то принтера. без давления. Положил на подоконни в связи с хитрофильдиперсовой формой железки. Там холоднее намного. Поэтому после очень длительных силовых воздействий (не смейтесь, зубильных в том числе), я ее подорвал. Ощущения- смола еще не встала до конца. Разрыв не лопается, а тянется.
Думаю, если бы в тепле, али не перемороженная смола- ходил бы я с зубилом вокруг всех образцов и думал, надо ли это трогать?..
Подъитожу😒, уважаемые коллеги, смола хорошая. Как клей. Для ламинирования не пригодна совсем. Но очень густая.
Отличный клей!
Линк есть чтобы приобрести? Или есть вариант отрезать кусок за толику?
ДядьЖень, в понедельник постараюсь у снабженцев выпытать, где они ее брали. Я смог упереть всего- то грамм пятьдесят, больше не дали- на очень строгом учете стоит.
Это я про учёт 😉
Приветствую. Василий подскажите пожалуйста , при вырезании ядер гравитационкой , какой у вас получался провис струны? (отставание центральной части)
Александр Викторович, провис я практически убрал путем натягивания лука до предела его возможностей. Сначала резал нихромом 0,3, потом перешел на нихром 0,8, потом корда 0,2- все это рвалось при работе. И даже бывало без нагрева, просто от натяжения луком. Потом случайно нашел проволоку 0,7 из гофр электрических. Она там в комплекте идет. Натянул- и стал счастлив. После этого ни разу не рвалась. И лук уже тянул изо всех сил. Теоретически- провисание- то есть конечно, но оно пренебрежительно мало.
Потом случайно нашел проволоку 0,7 из гофр электрических
И какой ток в неё загоняете?
Светится или тёмная на воздухе?
Ой, слаба я в электрике… Не знаю. 😵Есть транс советский. На входе- 220 вольт, на выходе -40. Без выпрямителя. Говорят, это нехорошо, но я разницу не заметил. Больше ничего об нем не могу сказать. Сфотографировать- могу. На него (на вторичку) последовательно повесил спиральку из толстого (наверное 1 мм- завтра померю) нихрома. Она краснеет, да. А проволока на луке- цвет не меняет. Когда нужно было резать поролон, да, раскочегаривал до красного состояния. Для пенопласта намного меньше.
при вырезании ядер гравитационкой
У меня с гравитационкой ни чего не получилось. Синхронность работы при вырезании трапеций добился, а вот заставить струну двигаться точно по шаблону ни как не получается. Или застревает на подъёме, или проходит над углублением. Если не испортил низ, то не получается верх. Запоров кучу заготовок, стал резать вручную, одному очень не удобно, но брака почти не стало.
День добрый.
Василий, в конструкции пенорезки есть не достаток, давайте я чуть позже фото выложу как должно быть.
Или застревает на подъёме, или проходит над углублением. Если не испортил низ, то не получается верх.
Нужна очень тонкая обработка кромок, для лучшего скольжения натираю графитом.
Если проволока натянута на подобие лучковой пилы, то можно прижимать струну вниз, а груз ее тянет.
Или застревает на подъёме, или проходит над углублением
Могу предположить, как это устранить. Если застревает на подъеме, то это- во- первых, слишком большое трение струны о торцы шаблонов. Лечится полировкой торцов с натиранием грифелем. Во- вторых- возможно очень крутой угол подъема. В третьих- вес груза мал, и он не может преодолеть подъем. В четвертых (возможно) малая температура самой струны, что вкупе с остальными факторами тормозит всю конструкцию.
Проходит над углублением- мал вес самого лука. Я на его рога в местах выхода струны довешивал еще свинца, чтобы придавить струну вниз.
Еще такой момент- лук имеет ролик для катания по столу. Вот это мне совсем не понравилось. Нужно самоориентирующееся колесо с очень слабым трением в шарнире. Гораздо проще лук подвесить на штанге на резине. Я зацепил как раз за это самое колесо. Работать стало на порядок приятнее.
А заготовок при настройке я запорол тоже многовато…😁
Еще опытным путем нашел наиболее оптимальный (для меня, по крайней мере) материал шаблонов. Это миллиметровый пластик, похож на гетинакс. Им обклеивались кухонные советские столы.
Василий, в конструкции пенорезки есть не достаток, давайте я чуть позже фото выложу как должно быть.
Спасибо, очень заинтриговали!
Фрезеруй ядра на фрезере, макс для твоего поля рабочего.
Сферическую фрезу макс диаметра, шаг 0.1 от D и будет хорошо.
Спасибо, до 0.7 не дошёл , пробовал вольфрам 0.2 и нихром 0.3 остановился на 0.5 нихром , натяжение прим. 80 % от разрывного.провис у меня получился 1.5-2 мм на 700мм ,при конусе трапеции 1.5. если тянуть слабее , то получаются проплавы от капель с короткой стороны, и чем толще провод тем больше соплей. Заметил ещё такой момент , нихром часто перегревается локально и затем рвётся на этом месте, с вольфрамом и сталью такого не происходит, думаю это из за его высокого сопротивления, ещё более увеличивающимся при локальном нагреве.
Чтобы прижать струну при резе по нижнему шаблону (рез от лобика) можно слегка опустить нажатием сверху тянущие шнуры в начале реза. Шаблоны делаю из 1мм алюминия ,кромку полирую, струна скользит хорошо. Чтобы не портить кучу пены , настраивал ,резав 3мм пластины,получается экономичнее 😃
Извиняюсь , что может не совсем по теме, потратил много времени ,но приличного результата ( 0.2-0.3мм) так и не добился, только у меня такая проблема,или все на неё просто забивают?
Фрезеруй ядра на фрезере
так и будет ,но следующим шагом
Фрезеруй ядра на фрезере, макс для твоего поля рабочего.
Так и будет дальше. Но у меня станок о-о-оч-ч-чень ме-е-е-д-д-дленный… 500мм/мин… Надо бы еще один именно для пены на ремнях легкий и шустренький сообразить…
провис у меня получился 1.5-2 мм на 700мм
Это очень много… Натяжение нужно добавлять. Я поэтому и ушел от нихрома, что он рвался.