Очередная самодельная Супер Жи
чтоб балка входила в носик примерно на 50мм
Не получается так. Длина балки такова (не помню точно длинну), что выступает вперед от переднего штыря крыла на 20 мм. Поэтому хочу балку надеть на носик, а не наоборот, как в оригинале. Если балку протянуть вперед, то уменьшится плечо- придется и хвост вперед тянуть.
дотягивайте эти слои до заднего крепления крыла.
ДядьЖень, не понял, как это? Носик закончится перед передней стойкой, дальше балка, а на ней уже пилон. Место стыковки носика и фюза (перехлест) получается как раз под передней стойкой. То есть потом накладку по наружи бросить до заднего крепления?
Полтора диаметра как раз 20 мм получаются
Чертёжик есть?
А то как-то на словах не понятно.
Вечером сброшу, сейчас на работе просто
Вот смотрите, что получается. Вот тут хвостовая балка располагается так, что бы не менялось плечо, т.е. стык балки и носика под передним винтом:
А вот так у меня будет выглядеть носовая часть- синим цветом- это мой вариант, наложен на оригинальный чертеж. По габаритам увеличил на 5 мм в высоту и ширину.
Ну и сам носик выглядит так:
1 слой угля 120 гр/м2 дублировочкой с заходом в корпус на 5-6 мм. Будет достаточно.
Уважаемые коллеги, я не впал в зимнюю спячку, тут Крым, еще пока плюсовая температура, только времени совсем мало. Я вообще время пятницами считаю, мельче не получается. В смысле сегодня- воскресенье, завтра, щелк пальцами- пятница. И в этот крохотный промежуток времени (во время щелчка) нужно втиснуть неделю… Ну, отчитываюсь.
Крылья были склеены, нужно бросить усиливающие накладки. Это один слой элура и один слой стекла. Но ведь краску надо продрать, стекло будет прозрачное, будет виден пенопласт… В обчем, не красиво! Прилепить накладки, а потом задуть сверху- будет очень отличаться. Чтобы не пропустить нитру в ядро, дуть нужно аэрографом. Глянца от него я не добьюсь. А матовое пятно будет очень некрасиво выглядеть. Блин, умом понимаю, что это будет тренировочный аппарат, эксплуатирующийся в очень жестких условиях неумелых забросов и посадок в траву с отрывом хвоста, но все равно хочется, чтоб красиво.
Значит, нужно получить :
Во- первых, усиление стыка консолей
Во- вторых, не соваться туда потом с краской.
Поэтому опять нужны пленки для майларов. Ну и опять, бреем, ваксим, сушим, ваксим, красим.
С крыла нужно ободрать краску. Значит, защищаем все, не должное быть ободранным, скотчем.
Вот то белое по стыку- это кашка, выползшая при склеивании консолей. Ну и пусть, все равно обдирать это место. Вот и обдираем.
Теперь готовим материал. Элур 0,12 и стекло- пятидесятку.
Помня, что смола должна подъесть клей с подложки, сначала мазюкаю накладки, а потом все остальное- крыло и майлары очень слегка полусухим валиком.
Но все равно элур приходится отцеплять от подложки скальпелем. Чтой- то я не то все- таки с этим спрей- клеем делаю…😃 Ладно, отцепил. Чуток, правда сдвинулось.
Дальше поверх лепим стекло.
Отковыриваем подложку, выгоняем воздух
Дальше- крашеные пленки, и все это фиксируем скотчем, особенно прижимая переднюю кромку.
Ну и под поролон и груз.
Утром начинаю все это расковыривать, и соображаю, что не положил пленку между крылом и поролоном.😃 Самый стык все- таки прилип и его пришлось отдирать. Со скотчем смотрится страшно.
Без скотча- чуточку лучше
Есть пара мест с непроклеем по краске, но это можно замазать маркером.
Ну и дальше все эту же процедуру повторяем с верхней поверхностью:
Ну и пока это все сохнет, занимаемся еще одним глобальным узлом модели- фюзом. Для ентого применен МДФ. Из него будет сделан болван, по которому уже будет сделана матрица.
Подача- 500 мм/мин, шаг-1 мм, заглубление- 2 мм, фреза- прямая ф6…
3 часа!!!😃 На одну половину…
Пока оно пилило, переписал УП по 3 мм заглубления. 2 Часа…
Ну и за все 5 часов- 3 литра опилок из пылесоса!!!
Уважаемые коллеги, я не впал в зимнюю спячку, тут Крым, еще пока плюсовая температура, только времени совсем мало. Я вообще время пятницами считаю, мельче не получается. В смысле сегодня- воскресенье, завтра, щелк пальцами- пятница. И в этот крохотный промежуток времени (во время щелчка) нужно втиснуть неделю… Ну, отчитываюсь.
Крылья были склеены, нужно бросить усиливающие накладки. Это один слой элура и один слой стекла. Но ведь краску надо продрать, стекло будет прозрачное, будет виден пенопласт… В обчем, не красиво! Прилепить накладки, а потом задуть сверху- будет очень отличаться. Чтобы не пропустить нитру в ядро, дуть нужно аэрографом. Глянца от него я не добьюсь. А матовое пятно будет очень некрасиво выглядеть. Блин, умом понимаю, что это будет тренировочный аппарат, эксплуатирующийся в очень жестких условиях неумелых забросов и посадок в траву с отрывом хвоста, но все равно хочется, чтоб красиво.
Значит, нужно получить :
Во- первых, усиление стыка консолей
Во- вторых, не соваться туда потом с краской.
Поэтому опять нужны пленки для майларов. Ну и опять, бреем, ваксим, сушим, ваксим, красим.
С крыла нужно ободрать краску. Значит, защищаем все, не должное быть ободранным, скотчем.
Вот то белое по стыку- это кашка, выползшая при склеивании консолей. Ну и пусть, все равно обдирать это место. Вот и обдираем.
Теперь готовим материал. Элур 0,12 и стекло- пятидесятку.
Помня, что смола должна подъесть клей с подложки, сначала мазюкаю накладки, а потом все остальное- крыло и майлары очень слегка полусухим валиком.
Но все равно элур приходится отцеплять от подложки скальпелем. Чтой- то я не то все- таки с этим спрей- клеем делаю…😃 Ладно, отцепил. Чуток, правда сдвинулось.
Дальше поверх лепим стекло.
Отковыриваем подложку, выгоняем воздух
Дальше- крашеные пленки, и все это фиксируем скотчем, особенно прижимая переднюю кромку.
Ну и под поролон и груз.
Утром начинаю все это расковыривать, и соображаю, что не положил пленку между крылом и поролоном.😃 Самый стык все- таки прилип и его пришлось отдирать. Со скотчем смотрится страшно.
Без скотча- чуточку лучше
Есть пара мест с непроклеем по краске, но это можно замазать маркером.
Ну и дальше все эту же процедуру повторяем с верхней поверхностью:
Ну и пока это все сохнет, занимаемся еще одним глобальным узлом модели- фюзом. Для ентого применен МДФ. Из него будет сделан болван, по которому уже будет сделана матрица.
Подача- 500 мм/мин, шаг-1 мм, заглубление- 2 мм, фреза- прямая ф6…
3 часа!!!😃 На одну половину…
Пока оно пилило, переписал УП по 3 мм заглубления. 2 Часа…
Ну и за все 5 часов- 3 литра опилок из пылесоса!!!
img-fotki.yandex.ru/…/0_5659e3_a0d7398b_orig.jpg (349 Kb)
Пришло следующее утро… Бегом в моделку!
Отковыриваем опалубку- здесь чуток покрасивше.
Главное- переднюю кромку поролоном обжало. Ну и итоговый вес сшитого крыла- 151 грамм…
Дальше-склеиваем заготовки фюза банальнейшим Моментом.
Пока это будет сохнуть, можно прорезать флапсы. Опять защищаем все, что может быть поцарапано скотчем. Вообще, скотч попался какой- то неправильный. Во- первых, злющий до невозможности. При отрывании думаешь, что сейчас не только краска, но и обшивка на нем останется. А во- вторых, такое чуйство, что его мотали в бухту то ли под очень большим натягом, то ли после перегрели. Он не ровный. В смысле, он по центру ленты вытянутый. Если его клеить так, как он ложится, то получается спираль. Никогда с таким не сталкивался.
Так, сначала отрезаю торец.
Снизу просто заклеиваю без щели, чтоб обшивка и краска не полущилась.
Резать - специальным хитро- военным струментом, в прошлом- ножовочным полотном.
Дальше нужно разрезать верхнюю обшивку. Опять скотч.
Но теперь нужно применить более высокотехнологичный струмент. Дремель. А точнее- все, что от него осталось😁. Отрезной круг.
По деревянной линейке, дабы не поцарапать крыло, прорезаем обшивку. Угольник либо мой ровесник, либо старше, поэтому его не жалко.
Есть, отрезал. 
Снизу опять защищаем скотчем и тыльной стороной скальпеля пару раз отчерчиваю по обшивке в месте петли. Теперь немного отгибаю и вычищаю остатки клина.
Ну и вот, флапперон отклоняется полностью
Далее маленьким сухариком вычищаются остатки стенки над клином
Ну и щель полностью зачищена, флапс отгибается и вверх и вниз.
Аналогично- вторая консоль.
Уважаемые коллеги, вот такой вопрос по матрице. Категорически не рекомендуется при изготовлении болвана пользоваться однокомпонентным грунтом. Ну нитрой, например. Или ГФ. Потому что находящиеся внутри пары растворителя пробьют разделительный слой матрицы. Понятно. Болван залипнет и его нужно будет выламывать с фатальными последствиями. Но ведь при нанесении той же нитры (краски) на майлар по разделительному слою, причем не из аэрографа, а из краскопульта, т.е краска жидкая, даже не с парами, а именно с растворителем, разделительный слой остается целым. Почему так?
Я выклянчил немного 2К грунта у автомаляров, буду работать с ним, но просто интересно.
Сколько ты сушил майлары перед закладкой?
В случае с грунтами 1К и болваном - сушить неделю.
Ещё хуже вариант, когда растворитель грязный, например с водою.
Или атмосфера насыщена влагой. Растворитель разбавленный очень неохотно улетучивается, и может уйти в сторону болвана.
Для углублённого погружения в вопрос - есть большая тема в разделе композитов сего форума, про лакирование изделий.
Там расписаны временные интервалы.
Майлары лежали с неделю точно. Я вот что хочу понять- почему жидкая краска не пробила воск сразу, во время нанесения, пока была еще жидкой?
Давления не было, и слой тоненький. Десятка, а то и меньше.
У меня, во время летней влажности, разок разбавитель расплавил ядро в формах 😃)
Сушил часов шесть наверное. Но влага была в пене ядра … Хватило.
Угумс. Понятно… Болван буду сначала выводить эпоксидной автошпаклевкой, потом уже 2К грунтом. И пока это все будет сохнуть, будет проводиться НИОКР по отсебятине в плане гелькоута (гелькаута, как его правильно?)… Из того, что имеем в наличии.
Уважаемые коллеги, работа идет дальше. Чуток времени между проверками, кружковцами и шабашкой выкроил. Занимаюсь фюзом.
Для удобства работы на хвостовик надета палка- держалка- виселка. Совершенно случайно роясь в закромах был обнаружен огрызок хвостовой балочки от свободного А-1. И самое главное- наружный диаметр точно соответствует внутреннему диаметру балки метлы!
Интересно то, что какие- то смутные ассоциации не давали покоя весь вечер. Потом понял. Вернее, вспомнил. Эту балку я сломал на соревнованиях в Симферополе в далеком 1986 году в десятилетнем возрасте… Горько плакал, это был такой удар!!! И оставил этот огрызок как талисман. Со временем это все забылось, он провалялся в моделке в разных коробках- ящиках. А вот надо же, пригодился…😃
Если смотреть спереди, то фюз представляет овал, сплюснутый сверху. Как и большинство металочных фюзов.
Ну а дальше- шпаклюем, зачищаем, шпаклюем, зачищаем до полного физического и эмоционального удовлетворения. Ни одно, ни второе до сих пор не наступило.
При зачистке получается довольно интересный транспортник из “Звездных войн”😁
Но транспортник мне не нужен, поэтому опять замазюкиваем шпаклевкой и пытаемся добиться удовлетворения!
Товарищи практики, подскажите такой момент. Для доступа к внутренностям есть два варианта- люк и съемный носовой конус. Возможно неправильно обозвал, простите. Какой из этих вариантов удобнее, практичнее? Именно из практики? С лючком фюз будет жестче, зато с носовым конусом- удобнее доступ к электронике.
Или все это только религиозные убеждения и не более?
Как у бластера, съемный носовой конус.
Вот сижу, мыслю… Съемный конус я пока наверное, не потяну. Пока слабо себе представляю его технологию. В смысле, сам конус- это реально. В две половинки матрицы положить материала, раздувочный мешок, выступающие края поджать ниткой, сложить матрицу, убрать нитки, дать давление. Потом достать получившееся нечто и отрезать заднюю часть до получения конуса. А вот дальше нужно сделать еще одну матрицу фюза с минусом толщины конуса в носовой части. Или воспользоваться этой же матрицей, но вложить в нее готовый конус, но заизолировать его от свежего материала самого фюза ну, например стрейч- пленкой. Но ведь конус- то уже готов. Его не вложить уже в матрицу так, чтобы напхать внутрь материала. Разрезать конус, положить отдельно его половинки в половинки матрицы- стык будет некрасивый, если вообще получится…
Наверное, пока сделаю лючок. Как я себе это вижу:
- В верхнюю часть матрицы в районе будущего лючка укладывается материал. Лючок нагрузки не несет, тем более там двойная кривизна, можно три- четыре слоя пятидесятого стекла (наверное).
- Вкладывается мешок, форма стягивается, давление, полимеризация.
- Открывается. Из полученного куска стенки вырезается необходимой формы лючок.
- Заматывается стрейтч- пленкой.
- Укладывается в верхнюю половину матрицы, в то место, где был рожден.
- Сверху него укладывается материал для фюза. В самый нос кашка, потом 3 слоя стекла 50, потом по контуру лючка ниточку углеровинга, 3 слоя стекла потолще (есть у меня какое- то советское толстенное, все забываю его толщину померить), стрингеры из углеровинга (штуки четыре в нижнюю форму, штуки три в верхнюю) на всю длину от носа до стыковочного с балкой места, потом в это место (кормовая часть фюза) 0,12 элура (пару слоев наверное?) с заходом внутрь на 10 мм, далее опять слоя три толстого стекла, слоя три пятидесятого.
- В верхней половине формы это все торчит с напуском 5-10 мм., в нижней- вровень с краем.
- В верхнюю укладывается шарик, края припуска подгибаются внутрь и стягиваются ниткой.
- Закрывается форма, нитки режутся и убираются
- Форма стягивается болтами, подается килограмма 3 давления.
- Во время полимеризации стенка фюза облегает заранее сделанный лючок и формирует посадочное место.
- После доставания всего этого посадочное место в фюзе прорезается насквозь с припуском около 5 мм для получения полочки под лючком и получения однородной поверхности впотай.
Правильно, или нужно корректировать?
Вот Вам чутка видео закладки, по которому я учился 😃
- Открывается. Из полученного куска стенки вырезается необходимой формы лючок.
- Заматывается стрейтч- пленкой.
- Укладывается в верхнюю половину матрицы, в то место, где был рожден.
Делал отдельно матрицу крышки по мастер-модели.
Готовую крышку приклеил на 2хсторонний скотч в матрицу. Получается форма со ступенькой. Потом все заливаем разделителем и формуем фюз уже с отверстием под крышку.
Саш, спасибо!
Дядька на видео с такой ненапряжностью все это делает! Здорово!
Пересмотрел раз пять, каждый раз вылавливал новые ньюансы. 😋
На последнем разе очень дивился, что у него руки чистые, хоть он и без перчаток работает. У меня после троганья смолы совершенно ниоткуда на пальцах образуются всякие ниточки- уголечки, опилки и всякая подобная гадость.😠 И вот еще, интересно, он этот фюз без термозакалки формовал? Или просто пропустил этот момент? Я так понял, что с большими карбонами без термокамеры работать вообще бессмысленно- только в мусорку…
Не удержался, собрал “насухо”. 😁
А потом задул болван сереньким 2К грунтом.
P.S. ДядьВов, узнаете аппарат на заднем фоне? Летает и радует! Еще раз спасибо за конструктив! И, кстати, ферменная хвостовая балочка ни разу не подвела…
ферменная хвостовая балочка ни разу не подвела…
Значит был не прав с перестраховкой 😃
Не забудь на все острые углы кашку со связующим, иначе будут сколы.
На 10-м фюзеляже у тебя также будет получаться работать голыми руками.
Но не рекомендую. Немцы работают со смолами экологически безопасными, по крайней мере есть на то сертификаты.
Однако отвердители всё одно довольно злобные. Пальцы посчипывает. Не как ПЭПА, но всё одно, чувствуется.
Термозакалка.
Если отвердитель для смолы типа L, то можно не закаливать. Ламинат в течении 10 дней наберёт жёсткость. Но термозакалка даже для этого типа отвердителя увеличит жёсткость процентов на 15, тактильно.
Смола у него не остекловалась окончательно. Видно по обрезанию облоя.
Я полагаю, термозакаливают позже.
В тубус стоймя, и в печку.
Ещё момент.
Сильно не рекомендую вылущать фюзеляжи, как на видео.
В момент извлечения происходит разрядка напряжений в ламинате. Балку может необратимо крутануть.
Внутрь фюза заправляется длинная рейка, или шпилька со строймага, и резким ударом, по всей длине фюза, извлекается изделие из формы.
Ну, до цельнокарбоновых фюзов мне еще далеко. Хотя уже есть матрица цельного фюза с балкой и встроенными пилонами. И на крыло. Красивые!!!😃😃😃😃 и правильно сделанные. Не мной, Сергеем Садиковым. Но пока это еще иконостасы, я на них молюсь хожу!😊 Трогать их буду только когда руку набью на деталюхах попроще.
Не забудь на все острые углы кашку со связующим
То есть на угол между разделительной доской и болваном сначала кашку, а потом гелькоут?
При формовке. Кашку.
А при создании матрицы кашей забивается полость между м.моделью и разделительной доской.
Можно и пластилином, если тшательно делать. С пластилином быстрее, с кашей - на день дольше, т.к. когда кашка встанет, м-модель убирается и доска прошлифовывается в ноль. И только после этого начинается создание матрицы. М.модель на место, разделитель опять, пва, сушка и поехали …
А, понял. Не, я буду с пластилином пробовать. И к сожалению, без ПВА (в связи с отсутствием присутствия такового). Только с воском.
Позитив (майлары), всегда только воском.
Кстати хватает двух слоев, а если повторно (второй раз, съем), то и одного.
А вот матрицы и негативное формование без ПВА не делал.
По поводу крышечки: чтобы не делать отдельной матрицы, проще отформовать ее непосредственно на мастер модели.
Затем обрезать в размер.
Ступеньку на фюзеляже под крышечку кокпита, проще всего получится,
если вклеить кусочки того же ПЭТ (0,5мм) по форме проема непосредственно в матричку.
Уважаемые коллеги, докладаю.
Шкурка 800- 1000-2000. Все с водой. Потом просто тряпка. А потом воск. Здесь пока только 2 слоя.
Уважаемые коллеги, помалу двигаюсь дальше. Болван восщится, полируется. Уже восемь слоев.
А впереди предстоит очень серьезная операция- изготовление матрицы. Для меня это опять новое, поэтому хочу разобраться. В основном проблемы возникают из- за отсутствия необходимых проверенных и рекомендованных компонентов. Таких как гелькоут, ПВА, х/б мука, аэросил… Приходится придумывать, чем бы их заменить. То есть, говоря правдиво, в очередной раз сделать из дерьма пулю. Но пуля- то не выйдет правильная, это понятно. И то, что выйдет в ДШК не зарядить. Ну, ладно, может пуля и не получится, а вот арбалетный болт- возможно. Да- тяжелее, да- дальность меньше. Но ведь если попадет- то тоже вусмерть. А в болтах я немного в курсе. Значит, пробуем.
Для того, чтобы не испортить болван сразу, нужно как обычно потренироваться на кошках. То есть сделать некий макет. Не еще один бован для порчи, а именно макет. Что мне от него нужно.
Во- первых, чтобы у него была та же химия, что и в мастер- модели.
Во- вторых, чтобы у него была примерно та же шероховатость.
В- третьих, чтобы у него были примерно те же уклоны стенок, что и в мастер- модели.
Ну а внешняя геометрия в принципе не обязательна. Будет похоже на болван, ну и ладно.
Ну, начнем с ПВА. Ставим прочерк- отсутствует. Заменить его нечем, поэтому его отсутствие компенсируем дополнительным количеством слоев воска. Воск пчелиный, с бензином.
Дальше, аэросил. Где- то здесь на форуме нашел информацию, что это- обычный “Полисорб”, продающийся в аптеках. Ставим галочку- есть.
Гелькоут. Здесь сложнее. Ну, настоящего матричного нет- само собой. Но возможно приготовить в домашних условиях. Например, добавляя в смолу прожаренный цемент. Но вот чтой- то не хочу возиться с цементом, как- то не лежит душа, и все. Попробую сделать три варианта геля и потом сравнить получившееся.
Первый вариант- смола с аэросилом. Ну еще добавить стеклосферы. Для цвета выдавить маленько краски из маркера.
Второй вариант.
Когда- то давно притащил мне товарищ баночку непонятной хрени с надписью АБЧ. По виду- как сухая серебрянка, только коричневато- желтовато- красноватая. Это он работал на покраске тарелок дальней космической связи. Так как человек он крайне хозяйственный, то сунул, проходя мимо, эту баночку в карман. Не найдя ей достойного применения, отдал мне. Нет, упереть баночку с компонентом это мы могем, а зайти к прорабу и попросить у него спецификацию на вышеупомянутый компонент- это значит, взападло… Как с такими людьми работать?..
В общем, в инетах нашел следующее. Это активированные базальтовые чешуйки. Применяется для антикоррозионной защиты. В этом плане очень мощный компонент. Ну, на космос бы дерьмо какое- нибудь бы не сунули. Бадяжится с элементарной ЭД-20 (плюс там еще какая- то химия). Придает неплохую механическую жесткость покрепче молотковой эмали. И кроме этого еще и обладает тиксотропными свойствами. То есть, смолу не разрушает и ничего плохого с ней не делает. Значит попробую заюзать его. Второй вариант геля- это с этим базальтом. Он еще и смолу подкрасит, не нужно из маркера краску выжимать.
Ну и третий вариант- забадяжить вместе и аэросил, и базальт, и еще и стеклосферы туда.
А потом провести бринеле- роквеловские тесты на предмет твердости, жесткости, хрупкости, сцарапываемости и чего- нить еще полученных образцов. А главное- отлипаемости от защитного покрытия мастер- модели.
Ставим галочку- есть.
Что- нибудь из этих трех вариантов, возможно и стрельнет. НИОКР не получится- для научных исследований тут знания химика нужны, получится только ОКР. То есть только опыт, по классику- сын ошибок.
Значит дабы минимизировать трудозатраты будет применен в качестве разделительной доски остаток того МДФ, из которого пилилась мастер- модель.
По ее внутреннему контуру будет вырезан макет болвана из первой попавшей под руку доски.
Делать буду древнейшим методом. А то скажут потом- да вся модель на ЧПУ выпилена, он и руками не прикасался😁. Вот показываю, что не только ЧПУ, прикасался малехо.
Зажимаем в тиски. Ножовкой- вертикальные прорезы. Сапожным ножом- выламывание. Рубанком- доведение до контура детали.
Потом рубанок- закругление, ну и наждачка, как же без нее.
Шпаклевка, грунтовка, ваксовка, полировка.
Примерно так будет это все выглядеть:
Теперь нужно заполнить щели пластилином. Размягчаешь его и на батарее, и в руках, и масла туда льешь, а все равно, как только коснулся холодной разделительной доски- сразу задубел. Приходится применять силу.
Чтобы сделать минимально тонкий шов, сделал такой шпателек из текстолита. Стенки выведены под 90 градусов и рабочая поверхность лезвия счищена под углом.
И, кстати, лопаткой из набора пластилина, удобно пользоваться при заполнении щелей. А потом убирать шпательком лишнее.
Ну и вот оно, замазанное, готовое к опытам. Вместе с настоящей мастер- моделью.
