Search in topic

Металка - 60 см

😁 Мой плакать! 😁 Зачооот! 😃

😃 😃 😃 Только из комнаты выйти и леер подлинее взять 😃 На коротком очень трудно с управлением справиться ☕

А вот мой тьюнинг Мотылька:

Первый фюзеляж был склеен впопыхах и по результатам медкомисси был признан к полетам негодным из за искревления позвоночника (видно на фотке как я там накосячил со склейкой боковых и нижней пластин), и недостаточного объема в талии (приемник торчал из брюха и упирался в крыло).

По результатам исследования предварительного кандидата были выработаны рекомендации к следующему, по требованиям подработаны чертежи, сразу распечатаны с расчетом на утюжный перенос на бальзу за один раз (все собрано в кучку так, что бы на ширину пластины все влезло).

Долго горечь первоого эксперемента не давала приступить ко второй попытке, но вот вчера собрался с силами и наконец дорезал детали и склеил. Сразу примерил борт - все влезает. 😃 .

После примерки выключателя борта обнаружил, что аккум то потеплел 😃 отчего бы это ведь я ж не подключал к флажку зарядку 😃 😃 .

Выяснилось все - просто. Выключатель (штекер) перемыкал аккум накоротко 😮 (хорошо он был не полностью заряжен). Бедой тому маленьки кусочек пластмассы отвалившийся внутри боровой части выключателя, в результате чего головка штекера коротила + и - . Разобрался быстро, но как починить что бы больше такого не было - не совсем понятно - там где нарисовано фиолетовое пятно - там должен быть отломавшийся ограничитель - без него красный контакт (-) продавливает своей пружиной второй контакт в позицию обозначинную штрихом и там он успешно сливается головкой штекера а она с желтым контактом (+) 😲

Еще на парной фотке есть оба фюза и видно в чем отличие признанного годным к полетам - он (ближний) пошире в месте под передней кромкой крыла и склеен значительно более ровно. 😎

Вот что получилось:

После примерки выключателя борта обнаружил, что аккум то потеплел 😃 отчего бы это ведь я ж не подключал к флажку зарядку 😃 😃 .

Выяснилось все - просто. Выключатель (штекер) перемыкал аккум накоротко 😮 (хорошо он был не полностью заряжен). Бедой тому маленьки кусочек пластмассы отвалившийся внутри боровой части выключателя, в результате чего головка штекера коротила + и - . Разобрался быстро, но как починить что бы больше такого не было - не совсем понятно - там где нарисовано фиолетовое пятно - там должен быть отломавшийся ограничитель - без него красный контакт (-) продавливает своей пружиной второй контакт в позицию обозначинную штрихом и там он успешно сливается головкой штекера а она с желтым контактом (+) 😲

Честно говоря, из фото с рисунком я не сумел понять, что и с чем замыкалось…
Проверьте нет ли ошибки в распайке. Исходно этот выключатель при втыкании штеккера отклюючал батарею и подавал питание через штеккер от внешнего источника питания. ак что, если не так распаять, можно и КЗ поймать… Если не будете контролировать напряжение борта и заряжать через штеккер, то можно его заменить пластмассовым штырьком…

Я только не понял, зачем заводить в это гнездо и плюс, и минус питания? Для включения и зарядки достаточно один провод коммутировать (плюс или минус). Тогда КЗ будет невозможно в принципе.

Я пользуюсь такой схемой подключения.

1 аккумуляор 3 банки NiMn 200mAh
2 разъем для зарядки аккумулятора и включеня питания.
3 разъем для приемника

Для изготовления покупаю 2 удлинителя рулевых машинок.
Из двух мам делаю разъемы 1 и 2
Из папы: 1 перемычку двух минусов разъема
2 разъем для зарядки аккумулятора.
Весит такая штучка поменьше. Правда флажка предохранителя нет

Весит такая штучка поменьше. Правда флажка предохранителя нет

Прелесть выключателя в “Мотыльке” именно в наличии флажка - видно, что борт выключен 😃
Я сам нсколько раз запускал планера с выключенным бортом (хотя проверку рулей перед взлетом провожу почти на автомате) и видел, как это делают другие…
Себе я собираюсь сделать электронный выключатель, который бы устанавливал РМ руля высоты перед выключением в крайнее верхнее положение (чтобы модель с выключенным бортом тут же плюхнулась на землю).

Честно говоря, из фото с рисунком я не сумел понять, что и с чем замыкалось…
Проверьте нет ли ошибки в распайке.

Левые два контакта (красный и еще один красный: “-” ) смещались к ценру и перемыкались головкой штекера с правым желтым (“+”). Но я вроде починил - банально горячей железкой продавил внутрь часть огргстеклянной крышки - теперь левая пара контактов штекером перестала размыкатся (земля сохраняется на приемнике при втыкании штекера), но правая группа контактов успешно размыкается - в результате с приемника снимается плюс батареи. КЗ нет при втыкании штекера 😃 , а вход на флажке справно замыкается на батарею. А распаяно там все правильно было, но качество это деталюшки - не супер (одно хорошо весит она только чуточку).

СОбираю дальше уже готов полностью в сборе фьюз + труба + оперение и сделана проводка тяг и пружинки навешены. Отдельно склеил половинки крыла и не совсем выдержал угол 😕 чуть больше чем положенные 7 градусов… вот думаю - резать чтоли обратно, переклеивать или так оставить ?

СОбираю дальше уже готов полностью в сборе фьюз + труба + оперение и сделана проводка тяг и пружинки навешены. Отдельно склеил половинки крыла и не совсем выдержал угол 😕 чуть больше чем положенные 7 градусов… вот думаю - резать чтоли обратно, переклеивать или так оставить ?

Я тоже промахнулся с V… Но у меня сборка крыла была проще. Так как лонжероны (та самая “решетка” которая торчит из фюза) у меня “отрезаны” от шпангоутов, то я вклеивал лонжероны и склеивал консоли вместе одновременно, исходя из угла лонжеронов.
P.S. Сегодня покрыл лаком “все дерево”. Осталось приклеить крыло, установить рули и борт. Можно было бы это сделать сегодня, но я хочу поставить свой электронный выключатель питания, а программу на него еще не написал… Так что, пока все полежит. Тем более, что летаю на свом планере-60, погода хорошая (можете в “Динама в Москве” прочесть написанное МхМ; у меня было в воскресенье то же самое на соседней горке). Кроме того, пытаюсь “тренировать” Акки для “Мотылька”- провалялись три года без использования и сейчас мне не нравится их поведение.

Решил вывесить фото моего планера-60 для динамы после трех месяцев эксплуатации. Больше 10-ти часов в воздухе и более 100 посадок разной степени жесткости. Черные пятнышки на концах крыльев - сажа от сгоревшей травы, забившаяся под скотч.
За это время один раз ремонтировалось крыло (срезаны замятины на передней кромке) и трижды “ремонтировался” фюзеляж: приклеен оторванный конец хвостовой балки и обрезался замятый кончик носа…
И фото готовых деталей “Мотылька”. Его можно окончательно собрать за несколько часов + полимеризация эпоксидного клея, но у меня не написана программа для электронного выключателя, который хочу на него поставить (для ее написания нужна пара выходных с нелетной погодой).
Планер 600 после трех месяцев эксплуатации

Почти собранный “Мотылек”

Господа, кто уже собирал себе микрометалки на одной банке ли-по, будьте добры, ответьте мне на вопрос в этой теме. А то не знаю какой борт брать 😦 Заранее спасибо!

Сегодня я доделал “Мотылька”.
Основная сложность, с которой я столкнулся (и котороя отняла много времени) - нитяно - пружинные тяги… Собственно говоря, к самому “Мотыльку” это отношения не имеет - они довольно часто применяются на металках… В конце концов сумел это сделать и даже решил вопрос регулировки длины тяг.
Весь планер, кроме хвостовой балки, я обклеил скотчем. На это тоже ушло прилично времени (и вес добавило), но я уверен, что это себя оправдает. Ошивку фюзеляжа снизу потолочкой я клеил просто скотчем. В ней прорезан люк для смены аккумулятора. Нос я приклеил двухсторонним скотчем.
В планер я внес еще одно изменение: - предлагалось закругление носа сделать из бальзы; я же сделал свой “фирменный нос” - из подошвы от легкого шлепанца. Просто я неоднократно видел, как разбивается бальзовый фюз планера при “незапланированной встрече” с камнем на посадке…
Взлетный вес с 20г аккумулятором и довольно тяжелым приемником “Игва-микро 5” - 90г
Вот и все. Дальше - летные испытания 😃
Модель полностью склеена. Осталось установить борт.

Борт установлен; вид сверху и снизу.

Модель готова к полетам.

За два дня вчерне облетал “Мотылька”. Вообще-то и “два дня” и “облетал” - преувеличение.
Итак, “хроника событий”.
Суббота. Крылатское, слабый (1-3м/с) ровный ветер. У меня центровка получилась 60мм от передней кромки (при рекомендованной 52-54мм). Первые же несколько запусков (естественно, не метал, а просто аккуратненько несильно запускал) показали, что центровка настолько задняя, что у меня не хватает реакции для управления. Несколько слабых “морковок” (с высоты 1-2м). К сожалению, некоторые - в землю, по твердости сравнимую с бетоном; к счастью - у модели резиновый нос. Внешних повреждений нет. Нужно грузить нос балластом (Акк уже в самом носу). Лезу в “полетный рем набор” и не нахожу ничего подходящего (не догадался залезть в кошелек - там грамм 150 мелочи). Привязал к носу палочку подходящего размера. Стал двигать ЦТ и триммировать. Через десяток полетов (и несколько несильных втыканий) что-то похожее на управляемый полет получил.
Решил заменить палочку камешком, засунутым внутрь резинового носа (он у меня был пустотелый). Сделал еще несколько полетов. В последнем обнаружил, что отклеился кончик носа (подошва была многослойная и слои расклеились). Ушел домой. В сумме - 15-25 запусков.
Внешних повреждений модели дома не обнаружил. Внутренние повреждения (сломанные при “морковках” шпангоуты в фюзе) ликвидировал за 15 минут.
Вырезал новый резиновый нос. В него вставил балласт из дробинок, чтобы получить центровку 52-54мм.
Сегодня. Пологий травянистый склон в Крылатском практически без камней и других препятствий. Ветер, к сожалению, существенно сильнее (2-5). В первом же полете сработало мое “везение” - модель унесло ветром и она приземлилась (довольно мягко) на чуть ли не единственный камень. Раскололся бальзовый пилон стабилизатора. Клея у меня с собой не оказалось. “Склеил” пилон стабилизатора двухсторонним скотчем + обычным скотчем. Поигрался цетровкой (использовал монеты) и триммерами. Получил удовлетворительную управляемость (в спокойную погоду с такой управляемостью можно комфортно летать). Удалось даже несколько раз подпарить в динаме.
Несколько раз попробовал несильно бросить за крыло. Несмотря на мой ПЕРВЫЙ опыт, модель нормально шла вверх.
Дальнейшие планы:

• сделать “нормальную центровку” (у моей модели 45мм) “штатным” способом;
• увеличить площадь стабилизатора в полтора раза (все же 90% моих полетов будут проходить в динаме или “термодинаме”).
  Общие замечания по “Мотыльку”.
  1 При изготовлении надо ОЧЕНЬ ТЩАТЕЛЬНО следить за весом хвостового оперения. Я, вероятно, “перелил” клей; возможно, слой лака у меня получился тяжелый; обтяжка хвостового оперения скотчем тоже добавила весу (а мне необтягивать его нельзя, так как летаю даже при несильном дожде).
  2 Если не увеличивать площадь стабилизатора, то необходимо очень аккуратно и “нежно” подбирать центровку. Смещение центровки буквально на 1мм (такие смещения я тоже делал) сильно влияют на управляемость и устойчивость. Впрочем, материала, который есть в наборе, вполне достаточно для увеличения его площади в 1.5-2 раза.
  3 Модель довольно летучая и прочная.
  4 “Метательных” проблем у него я пока не заметил (серьезно говорить об этом при полном отсутствии опыта нельзя).

Внес в модель изменения:

• удлинил нос на 3см, чтобы получить нужный ЦТ;
• увеличил площадь стабилизатора в полтора раза.
  В субботу настроил модель. Управляется вполне прилично, хотя есть небольшие шероховатости.
  В воскресенье подинамил на ней при сильном (для нее) порывистом ветре. Управление моделью проблем не вызывало.
  Честно говоря, я не знаю “метательных способностей” этого планера - не умею метать.
  Слабые броски за крыло получаются нормально, а вот сильные не получаются. Думаю, что причина во мне, а не в модели.
  Вид модели на земле в субботу.
  

К сожалению, и в субботу и в воскресенье летал один и снимать модель в воздухе было некому…

Вчера купил борт для своего Мотылька. Не сочтите за рекламу известного интернет-магазина 😉, просто как-то все подобралось в одном месте, и очень удачно.
Так что для тех, кто купил Мотылька или собирается, но не знает чем его начинять, есть готовое решение:

приемник JETI Rex 4 plus MPD 40 MHz
маленький легкий, а главное - с необычно короткой для 40 МГц антенной - 49 см. Значит, почти не будет торчать сзади и тормозить, да и скручивать ее не придется 😃 Замечательно работает от одной банки ли-по (3,7В).

сервы Eco S-40
Крохотные, невесомые, недорогие, и при этом - приятные на ходу, с хорошим усилием и скоростью даже на 3,7В (проверял) и без отсутствия какого-либо биения около нуля.

Акк покупал там же, но рекомендовать его не стану: он довольно габаритный и не влезет в стандартный мотыльковский отсек. Придется ломать голову и делать фюзеляж под этот аккумулятор, рискуя не получить правильную центровку.

Вот же, млин!!! Я ведь ЗА-ВЯ-ЗАЛ!!!
Ну дернуло меня зайти на этот сайт и эту ветку!
Пошел выкапывать из хлама свой ШЕСТИСОТЫЙ…

Голый вес - 45 г
Материалы:
отходы потолочки и угля, скотч, бамбук.(стояла задача собрать из отходов…)
Профиль - дрелловский.
Плоскости вышкурены из сдвоенной с перекрещиванием волокон (потолочники знают о чем я) потолочки. По линии лонжерона усилены кевларовой нитью (сердечник от парапланерных строп). РН и РВ собраны аналогично. РВ - цельноповоротный.
Тяги - леска 0,5 с возвратом резинкой.

Борт получился тяжелый, но буду пробовать пока в такой комплектации
Сервы - 2х8г
Приемник Fither - 8г
Акку GP 300 mAh 4,8v - 25г

Не сделан только нос - может кто подкинет идею, из чего попроще и побыстрее?

Всё - МНЕ КОНЕЦ!!!

Вот же, млин!!! Я ведь ЗА-ВЯ-ЗАЛ!!!

Разве можно с этим завязать ??? 😆 Это на всегда (если прет).
Можно завязать если запрещают.

Пошел выкапывать из хлама свой ШЕСТИСОТЫЙ…

Голый вес - 45 г
Не сделан только нос - может кто подкинет идею, из чего попроще и побыстрее?

Если я правильно понял снимок планера, то нужен только обтекатель носа.
Известные мне варианты:

• вырезать из пенопласта; легкий пенопласт, или его изнутри потом облегчить. Недостаток - довольно быстро теряет вид из-за накопления вмятин;
• склеить из потолочки и подшкурить; недостатки см. выше;
• вырезать из подошвы легкого шлепанца; изнутри лучше выфрезеровать для уменьшения веса и мягкости; недостаток - плохо шкурится (мне приходится на зашкуривание тратить около получаса), исходный внешний вид оставляет желать лучшего; преимущество - почти “вечный”, защищает модель от камней на “посадочно полосе”;
• сделать нос из тонкого лексана (например, из прозрачной коробочки, в которой продают конфеты и прочую мелочь) или из белой пластмассы, из которой делаются всяческие “стаканы” для кисломолочных продуктов и одноразовые тарелки; недостаток - надо делать болван и владеть технологией вытягивания; плюс - второй экземпляр носа, если будет разбит первый, делается за несколько минут. В этом случае внутрь носа неплохо натолкать обрезков легкого пенополиэтилена (амортизатор при “камне на ВПП”).
  Крепление в первых вариантах - двухсторонний скотч + полоски скотча. В последнем - надеть на кончик фюза и подклеить скотчем.

Сергей, спасибо! По душе пришлись два последних варианта, но для начала пойду поищу дешевые тапочки…

ещё один вариант.
упаковочный ЕРР. удельный вес ~30г/дм, вдоль всего носа не доходя до кончика 2-3см приклеить липовые стрингера 2х3мм из линейки.
вся начинка убирается в прорези в массиве ерр и сверху скотчем с натягом для красоты.

по этой технологии сделан нос у моей алулы. Выдерживает БЕЗ ПОСЛЕДСТВИЙ! лобовой удар с приличной скоростью в железную стену (проверено неоднократно на домике горнолыжного подъемника 😃 ). только отскакивает как мячик на полметра.

Хм… Врезать всю требуху в ЕРР - хар-р-рошая мысль! Пожалуй, так и сделаю. А щечки из бальзы. Пасиб за идею! 😃