Продолжение композитной "эпопеи".
Если центроплан состоит из двух половин стыкуемых на фюзеляже или пилоне, то я применяю два варианта.
- Соединительный силовой штырь проходящий из кармана в одной консоли, далее через пилон, далее в карман второй консоли. Штырь имеет поперечное V.
Консоли фиксируются к пилону изолентой (на легких, термальных, планерах) или винтом с барашком - на больших полукопиях. - Применяется на полноразмерных планерах.
Вариант - более сложный: это когда соединительный штырь - являтся продолжением лонжерона консоли, от проходит через фюзеляж и входит в неглубокое гнездо противороложной косоли. Имеет поперечное V.
Здесь очень важный момент - что обязательно должен входить в противоположную консоль, хотябы на 15-20 мм.
Получается, что в фюзеляже рядом расположены “полуштыри” правой и левой консолей и достаточно просто сжать их между собой винтом.
Коллеги, кто подскажет по майларам, заднюю часть тоже «брить» нужно? Не могу понять как там кромку острую получить… Переднюю понятно, обрил и все получилось, а задняя кромка непроклей на острие. Майлар 0,4 мм , вырезается с запасом по заду, на см примерно, верно? В чем может быть дело? Ваккум был 0,8.
Ничего брить не нужно. У вас что скоростной аппарат будет? Я просто формую части крыла с запасом 3-5 мм потом отпиливаю заднюю кромку алмазным диском на дремеле. Толщина выходит задней кромки 0,4-0,5 мм. И при закладке заднюю кромку прохожу кисточкой со смолой и кладу прядь углеровинга 12К.
На работе предновогодняя запарка с заказами. Стол почти всегда занят и времени не хватает продолжать подготавливать части крыла к ламинации. Успел только наклеить 3М скотч на кевлар и нарезать полосок на петли. Так как это клеепереносящая лента,то у него клеевой слой получается снаружи. Пришлось перемотать чтобы клеевая получилась как на обычном скотче. Делал ещё один фюзик,да не получилось… Шарик сдулся когда смола ещё не схватилась и получился непродавленный “набор” . Давил 4 АТМ смолу почти всю выдавило. Стеклоткань перед закладкой 83 гр. было.Изделие 135 гр. получилось. Думаю если из угля заформовать ,чуть больше 100 грамм должно получится. Нужно было с утра формовать,а я после работы в прошлую пятницу решил заложить пока стол освободился. 3 часа подождал ,всё нормально давилось,ну я домой и уехал. В понедельник обнаружил подарочек. Сегодня покрасил матрицу,может удастся до НГ фюзик сделать. Ещё перемотал мотор который SK3 Gliderdrive 3,5 960KV. Там 14 витков 0,25 мм проводом в пять жил было,решил намотать 12 витков проводом 0,4 мм в две жилы. Сечение поболе получится и оборотов прибавит . Попробовал на стенде на 4S винт 12*6 тяга 2,3 кг.,45 А под нагрузкой.
Спасибо за освещение постройки. Редкие теперь на форуме дела…
Я попробовал лобик из ровинга, как на видео дядьки, вышло просто отлично! Обточилось идеально. И красиво -ровный кантик. Играет роль усиления вместе с лонжероном. Лонжерон на стабилизатор также делал, на скоч, в виде полутавра- стенка и полка(с низу, для естетики, чтоб не видно) Половинки после пропитки смолой стянул мини кусочквми 25ки на скоче. В итоге вес стаба 55см вышел 30гр при очень достойной жесткости.
Сегодня пришёл на работу на улице -42 ,в мастерской +15. Включил тепловую пушку и ,пока прогревалось, подготовил всё для закладки нового фюзика. После чуть более часа сама закладка и сейчас лежит давится 3,5 АТМ. Хожу контролирую по манометру состояние. Если что случится в течении дня ,то буду исправлять.
Простите ,а +15 не слишком ли холодно для смолы?
Пока подготавливал материалы,прогрелось до +22 . Сейчас уже +25. Смола L ка с длинным отвердителем ЕРН161.
После чуть более часа сама закладка и сейчас лежит давится 3,5 АТМ.
Очень быстро, наверное слоёв не много. Мне быстрее 2.5 часов 6 слоёв улажить не получалось. Особенно долго возиться с верхней половиной, нижняя относительно быстро получается.
Хожу контролирую по манометру состояние. Если что случится в течении дня ,то буду исправлять.
Если малость травит , то можно к компрессору с ресивером подключить. А вот если лопнет через 1 или 2 часа, то уже ни чего не сделать.
4 слоя 160 стекла и усиление биаксиальным углём 100 в носу до фонаря и в районе пилон- втулка. Плюс дополнительно стекло на втулке. Стеклоткань собираю в два слоя с помощью 3М 77 клея. Так меньше расползается и тянется.
В этот раз шарик не сдулся. Достал фюз из матрицы. Вес необработанного 136 гр. Смолу выдавливает так,что кажется что ламинат “пересушен” . Может какой нибудь смолой не такой жидкой стоит попробовать формовать? В районе ступеньки фонаря чуть краска отслоилась,наверное рано вынул из матрицы. Нужно термокороб сделать. Сегодня формую фонарь.
Фонарь вчера после обеда перед уходом снял с матрицы. Делал с быстрым отвердителем, ещё и на батарею потом положил. Так что всё схватилась замечательно. Обрабатывать и подгонять теперь после выходных буду. Фотки в альбоме. Всех с наступающим НГ.
Приветствую всех. Вопрос к планеристам. Как влияет длинна балки на полет? Перестарался с весом заднего оперения - слишком легкие получились, и балка угольная тоже получилась легче расчетного. В итоге если поставлю акк 5000 ( потребность), то длинна балки для нужной центровки – 70см! Длинна всего планера 140см, (при 2м размах),от крыла до стабилизатора почти 80см. Грузить хвост не хочется из принципа, ибо цель была – супер легкий планер.
Где то читал давно про расчеты длинны хвоста-- растояние от крыла до стаба, но найти не могу никак.
У меня наоборот получается,что хвост перегружен.Попробуйте аккумулятор по максимуму назад сдвинуть. Или серву стабилизатора на хвосте разместите.
про расчеты длинны хвоста
У меня наоборот получается,что хвост перегружен.Попробуйте аккумулятор по максимуму назад сдвинуть. Или серву стабилизатора на хвосте разместите.
Андрей, у меня там сложно аккум двигать, начинка мешает. Хочу обычный планер, но с возможностью фпв управления. Длинная балка решает проблему ЦТ но как это на динамику полёта отразится не знаю…
Приветствую, уважаемое сообщество.
В погоне за весом хочу смастерить еще одно крыло. Нужен совет. Как можно 2м крыло заламинировать неразьемным-- цельным что бы. (Сколько ни делал разьемных, очень редко разбирал- так и возил, авто позволяет. К тому же штырь не надо делать…)
Лонжерон будет: полка углелента, стенка - бальза ламининированная. Думы такие: делать по метру, склеивать затем вместе. Стенки - тобишь бальза «штыри- остатавить чуть длиннее на консолях, а рядом прорезь для ответки. Иначе сказать --вставить и внахлест к друг другу склеить. Сверху и снизу по крылу полоску углеткани. Будет держать?
Теоретически можно и два метра в мешок засунуть, два клапана поставить для откачки. Но чую гемор будет таким, что забракую материалы.
Добрый день.
Я уже где то писал.
Делаю консоли по 1900 мм цельные, в одном мешке.
Для придания поперечного V, готовое крыло распиливаю поперек ножовкой сверху и до нижней полки лонжерона.
Затем, при необходимости, защищаю каналы (внутри крыла), выкладываю на две доски под необходимым углом и склеиваю этот распил: сердечник, стенку и полку лонжерона. Затем накладываю широкую (около 50 мм) и тонкую полосу из угольного ровинга, не менее прочную чем полка лонжерона в этом месте длинной 50 - 60 мм, немного ровинга на переднюю кромку, обшивку и сверху и снизу, на всю ширину крыла и длинной около 100 мм и весь этот стык ламинирую кусочками майларов в мешке. Кусочки майларов подогнаны друг к другу и склеены попарно скотчем. Кстати, нижний майлар можно и цельный.
После ламинирования стык не заметен. Весу добавляет - мизер.
Опыт изготовления таких консолей большой, по стыку ни разу не ломались.
Первый раз делал такой стык на давно летающей модели, с проложенными проводами для РМ. Распиливал на 3-4 мм выше нижней полки, при придании необходимого угла поперечного V, не разрезанные нижние волокна сердечника просто сжимались.
Благодарю за ответ, Евгений.
А как в мешке, одного клапана хватало?
Бумажные полотенца во всю длину консоли вам в помощь…
Бумажные полотенца во всю длину консоли вам в помощь…
Это да, знаю, спасибо. Однако компресор должет тянуть, у меня «холодильничный», или это не критерий?