Продолжение композитной "эпопеи".
У меня наоборот получается,что хвост перегружен.Попробуйте аккумулятор по максимуму назад сдвинуть. Или серву стабилизатора на хвосте разместите.
Андрей, у меня там сложно аккум двигать, начинка мешает. Хочу обычный планер, но с возможностью фпв управления. Длинная балка решает проблему ЦТ но как это на динамику полёта отразится не знаю…
Приветствую, уважаемое сообщество.
В погоне за весом хочу смастерить еще одно крыло. Нужен совет. Как можно 2м крыло заламинировать неразьемным-- цельным что бы. (Сколько ни делал разьемных, очень редко разбирал- так и возил, авто позволяет. К тому же штырь не надо делать…)
Лонжерон будет: полка углелента, стенка - бальза ламининированная. Думы такие: делать по метру, склеивать затем вместе. Стенки - тобишь бальза «штыри- остатавить чуть длиннее на консолях, а рядом прорезь для ответки. Иначе сказать --вставить и внахлест к друг другу склеить. Сверху и снизу по крылу полоску углеткани. Будет держать?
Теоретически можно и два метра в мешок засунуть, два клапана поставить для откачки. Но чую гемор будет таким, что забракую материалы.
Добрый день.
Я уже где то писал.
Делаю консоли по 1900 мм цельные, в одном мешке.
Для придания поперечного V, готовое крыло распиливаю поперек ножовкой сверху и до нижней полки лонжерона.
Затем, при необходимости, защищаю каналы (внутри крыла), выкладываю на две доски под необходимым углом и склеиваю этот распил: сердечник, стенку и полку лонжерона. Затем накладываю широкую (около 50 мм) и тонкую полосу из угольного ровинга, не менее прочную чем полка лонжерона в этом месте длинной 50 - 60 мм, немного ровинга на переднюю кромку, обшивку и сверху и снизу, на всю ширину крыла и длинной около 100 мм и весь этот стык ламинирую кусочками майларов в мешке. Кусочки майларов подогнаны друг к другу и склеены попарно скотчем. Кстати, нижний майлар можно и цельный.
После ламинирования стык не заметен. Весу добавляет - мизер.
Опыт изготовления таких консолей большой, по стыку ни разу не ломались.
Первый раз делал такой стык на давно летающей модели, с проложенными проводами для РМ. Распиливал на 3-4 мм выше нижней полки, при придании необходимого угла поперечного V, не разрезанные нижние волокна сердечника просто сжимались.
Благодарю за ответ, Евгений.
А как в мешке, одного клапана хватало?
Бумажные полотенца во всю длину консоли вам в помощь…
Бумажные полотенца во всю длину консоли вам в помощь…
Это да, знаю, спасибо. Однако компресор должет тянуть, у меня «холодильничный», или это не критерий?
У меня тоже от холодильника.
Добрый день.
Одного порта хватает.
Кстати, у меня компрессор сейчас то же от холодильника.
Вакуумные насосы, и китайские и корейские долго не живут, 2-3 года. Их было у меня 3 штуки.
Еще.
Хочу обратить внимание на технологию, описанную Андреем в этой же теме, когда он изгибал винглеты сразу,во время формовки консоли. Думаю - это еще более простой вариант, если только угол поперечного V небольшой или позволит так заформовать.
Я когда то формовал центроплан с V 5 градусов и длинной 1600 мм без проблем. Но для этого нужен “стапель” с заданным углом.
Андрей, а чем обусловлен выбор сначала формовать лонжерон - углеленту, а потом вклеивать на вырезанный сердечник? Не проще паз прошкурить и вклеть полку? Какие тут нюансы? Видимо они есть…
На одном планере так и сделал,в итоге от него только балка с хвостом остались. В центроплане нужно со стенками лонжерон делать. Или обшивку угольную на крайняк. На уголь у меня денег нет.
видимо я не верно задал вопрос. В чем разница между формованием полки до вклейки на ядро, с формованием ее непосредственно НА ядре.
При формовке на ядре,если полка идёт с сужением,то неудобно из углеленты нарезать и укладывать слои. Если полку делать из углеровинга, то на ядро в пазы пряди дожить лучше. А так я из углеленты шириной 100 мм формую пластину и потом нарезаю полки нужных размеров.
Благодарю.
Недавно получил ребус, не смог разгадать. Из плиты пеноплекса, поперек, нарезал 4 заготовки, на пенорезке вырезал крыло: центроплан 2 шт, уши 2шт. Так вот половинки центроплана сошлись идеально, а уши… Низ сошелся, а верх на 8мм!!! ниже по высоте. Ломаю голову как? Никогда такого небыло, впрочем, раньше резал заготовки по вдоль.
Грузиками прижимали сверху при резке?
Не надо резать поперёк .
При резке поперёк получается жёстче на прогиб .
Грузиками прижимали сверху при резке?
Конечно. По нижним постелькам идеальное совпадение. Верхняя постелька уха ниже центроплана посьельки на 5/8 мм!! И вылечить не получится, наверно…
Получается разная толщина самой плиты экструда? У меня тоже не всегда совпадает ,но на 1-2 мм всего.
Получается разная толщина самой плиты экструда? У меня тоже не всегда совпадает ,но на 1-2 мм всего.
Прикол в том, что это обстоятельство помогло. Вырезал новые, причем в процессе заметил, что шаблоны первого варианта взял не точные . В итоге небыло бы счастья, да…и так далее по тексту.
Приветствую всех. Вопрос к планеристам. Как влияет длинна балки на полет? Перестарался с весом заднего оперения - слишком легкие получились, и балка угольная тоже получилась легче расчетного. В итоге если поставлю акк 5000 ( потребность), то длинна балки для нужной центровки – 70см! Длинна всего планера 140см, (при 2м размах),от крыла до стабилизатора почти 80см. Грузить хвост не хочется из принципа, ибо цель была – супер легкий планер.
Где то читал давно про расчеты длинны хвоста-- растояние от крыла до стаба, но найти не могу никак.
Легкий хвост это всегда хорошо, лишь бы был не сопливый. Табличка может поможет, правда в ней забиты свободнолетающие планера , у которых центровка 50-57 проц. ))))Это чистый анализ коэффициентов вертикальной и горизонтальной устойчивости планеров F1a ведущих спортсменов, можно забить значения уже известных моделей своего класса, и на основании коэфф. вертикальной и гориз. устойчивости просчитать свою модель… только не залазьте в желтые ячейки, там формулы))))) могу вложить табличку с бОльшим количеством внесенных туда моделей… Все данные приведены в Дм, для удобства расчета площади крыла)))
а чем обусловлен выбор сначала формовать лонжерон - углеленту, а потом вклеивать на вырезанный сердечник? Не проще паз прошкурить и вклеть полку? Какие тут нюансы? Видимо они есть…
Можно свои 5 копеек? если клеить полки просто на ядро без стенки, то такой лонжерон практически очень слабо работает на изгиб, за счет слабого внутреннего заполнения, (если это конечно не рохасель или херекс с дикой стоимость)))) стенка же лонжерона даст хорошую жесткость на изгиб, а в совокупности с внешней обшивкой и на крутку, так сказать образуется подобие Dbox… а если на стенке лонжерона слои бальзы и углеленты будут расположены вертикально, то вообще на изгиб будет дичайшая жёсткость
Может я немного отойду от темы, но сколько я не пытался струной резать пенопласт по шаблонам нервюр, то получается либо провал посередине, либо выпуклость, смотря куда направлен рез))))) как с этим бороться? менял и толщину нихрома и усилие натяжения пружины, и разные грузы, и скорость движения. думаю найти вольфрам, он вроде попрочнее на разрыв( чтоб усилить натяжение)