Продолжение композитной "эпопеи".
Андрей, а чем обусловлен выбор сначала формовать лонжерон - углеленту, а потом вклеивать на вырезанный сердечник? Не проще паз прошкурить и вклеть полку? Какие тут нюансы? Видимо они есть…
На одном планере так и сделал,в итоге от него только балка с хвостом остались. В центроплане нужно со стенками лонжерон делать. Или обшивку угольную на крайняк. На уголь у меня денег нет.
видимо я не верно задал вопрос. В чем разница между формованием полки до вклейки на ядро, с формованием ее непосредственно НА ядре.
При формовке на ядре,если полка идёт с сужением,то неудобно из углеленты нарезать и укладывать слои. Если полку делать из углеровинга, то на ядро в пазы пряди дожить лучше. А так я из углеленты шириной 100 мм формую пластину и потом нарезаю полки нужных размеров.
Благодарю.
Недавно получил ребус, не смог разгадать. Из плиты пеноплекса, поперек, нарезал 4 заготовки, на пенорезке вырезал крыло: центроплан 2 шт, уши 2шт. Так вот половинки центроплана сошлись идеально, а уши… Низ сошелся, а верх на 8мм!!! ниже по высоте. Ломаю голову как? Никогда такого небыло, впрочем, раньше резал заготовки по вдоль.
Грузиками прижимали сверху при резке?
Не надо резать поперёк .
При резке поперёк получается жёстче на прогиб .
Грузиками прижимали сверху при резке?
Конечно. По нижним постелькам идеальное совпадение. Верхняя постелька уха ниже центроплана посьельки на 5/8 мм!! И вылечить не получится, наверно…
Получается разная толщина самой плиты экструда? У меня тоже не всегда совпадает ,но на 1-2 мм всего.
Получается разная толщина самой плиты экструда? У меня тоже не всегда совпадает ,но на 1-2 мм всего.
Прикол в том, что это обстоятельство помогло. Вырезал новые, причем в процессе заметил, что шаблоны первого варианта взял не точные . В итоге небыло бы счастья, да…и так далее по тексту.
Приветствую всех. Вопрос к планеристам. Как влияет длинна балки на полет? Перестарался с весом заднего оперения - слишком легкие получились, и балка угольная тоже получилась легче расчетного. В итоге если поставлю акк 5000 ( потребность), то длинна балки для нужной центровки – 70см! Длинна всего планера 140см, (при 2м размах),от крыла до стабилизатора почти 80см. Грузить хвост не хочется из принципа, ибо цель была – супер легкий планер.
Где то читал давно про расчеты длинны хвоста-- растояние от крыла до стаба, но найти не могу никак.
Легкий хвост это всегда хорошо, лишь бы был не сопливый. Табличка может поможет, правда в ней забиты свободнолетающие планера , у которых центровка 50-57 проц. ))))Это чистый анализ коэффициентов вертикальной и горизонтальной устойчивости планеров F1a ведущих спортсменов, можно забить значения уже известных моделей своего класса, и на основании коэфф. вертикальной и гориз. устойчивости просчитать свою модель… только не залазьте в желтые ячейки, там формулы))))) могу вложить табличку с бОльшим количеством внесенных туда моделей… Все данные приведены в Дм, для удобства расчета площади крыла)))
а чем обусловлен выбор сначала формовать лонжерон - углеленту, а потом вклеивать на вырезанный сердечник? Не проще паз прошкурить и вклеть полку? Какие тут нюансы? Видимо они есть…
Можно свои 5 копеек? если клеить полки просто на ядро без стенки, то такой лонжерон практически очень слабо работает на изгиб, за счет слабого внутреннего заполнения, (если это конечно не рохасель или херекс с дикой стоимость)))) стенка же лонжерона даст хорошую жесткость на изгиб, а в совокупности с внешней обшивкой и на крутку, так сказать образуется подобие Dbox… а если на стенке лонжерона слои бальзы и углеленты будут расположены вертикально, то вообще на изгиб будет дичайшая жёсткость
Может я немного отойду от темы, но сколько я не пытался струной резать пенопласт по шаблонам нервюр, то получается либо провал посередине, либо выпуклость, смотря куда направлен рез))))) как с этим бороться? менял и толщину нихрома и усилие натяжения пружины, и разные грузы, и скорость движения. думаю найти вольфрам, он вроде попрочнее на разрыв( чтоб усилить натяжение)
Хотел вырезать из пенопласта носики вот к такому профилю. Длина с запасом 670- 700 мм. Толщина 9 мм ширина лобика 35 мм))) будет типа такого…
Владимир, приветствую. Подскажите какую функцию выполняет отбортовка стенки (углелента, желательно стоя)?
Владимир, приветствую. Подскажите какую функцию выполняет отбортовка стенки (углелента, желательно стоя)?
Она жёстко связывает между собой верхнюю и нижнюю полки лонжеронов. И к тому же слои стоя на сжатие работают жёще чем лёжа, хотя лёжа конструктивно положить проще))). И бальзу в заполнении стенки тоже лежа положить легче, но жесткость крыла на изгиб гораздо больше уменьшается. Именно я из за лени, сначала клею бальзу слоями стоя к нижней полке, хорошенько сверху прижимаю к ровной поверхности, потом это сверху вышкуриваю по высоте в размер, а потом уж кладу верхнюю полку и тоже обжимаю, а потом уж всё остальное))) т.е оклеиваю стенки угольными пластинками или сырым углем, или обрезками от кессонов. Что есть под руками. Пластины или элур(углелента) стоя с обжатием через полиэтиленовую пленку и паралон( лучший эффект приклейки и жёсткости), так как идёт одновременная пропитка ткани и стенки лонжерона, Или обрезки от кессона под 45 град. Потом прошкуриваю и всё это сверху кевларом, у корня виток к витку мм70, а дальше в разбежку с шагом 1 мм, 2 мм и так далее до 3- 5 мм. хотя если вы строите МОТОпланера, то возможно такая дикая жесткость и не требуется. У меня немного другой класс моделей, где перегрузки бывают до 70-80 единиц))) Думаю это оказалось полезным…
Прошу прощения у топикстартера за офтоп…
В скором времени как раз буду собирать лонжероны на пилотажку для динамы. Посчитал лонжерон в екселевском файлике. Файлик сказал, что армирование стенки не требуется, но кевларовой ниткой в любом случае обмотаю. Поэтому и интресуюсь.😒
Прошу прощения у топикстартера за офтоп…
В скором времени как раз буду собирать лонжероны на пилотажку для динамы. Посчитал лонжерон в екселевском файлике. Файлик сказал, что армирование стенки не требуется, но кевларовой ниткой в любом случае обмотаю. Поэтому и интресуюсь.😒
На пилотажке и не надо таких извратов, там нет таких нагрузок… а вот угольный чулок бы не помешал, может автор файла в XL и не знал о таких материалах))) лишняя жесткость не помешает, тем более при резком пилотаже на скорости, да и вложения минимальные, и о таком производстве наверно автор XL тоже не знал, а можно таким файлом поделиться?
видимо я не верно задал вопрос. В чем разница между формованием полки до вклейки на ядро, с формованием ее непосредственно НА ядре.
в жёсткости полки лонжерона, либо она сформована под давлением или в вакууме, либо просто в пазе пенопласта, результат разный
Может я немного отойду от темы, но сколько я не пытался струной резать пенопласт по шаблонам нервюр, то получается либо провал посередине, либо выпуклость, смотря куда направлен рез))))) как с этим бороться? менял и толщину нихрома и усилие натяжения пружины, и разные грузы, и скорость движения
Известная ситуация. Влияет не только степень натяжения, но и температура струны. Как это посчитать не знаю, только эмперически, экспериментально. Из личеого опыта, и опыта с немецких форумов – меньшая температура лучше. В чпу пенорезках толщина струны не маленькая, а температура задается автоматом после указания материала. Но, по всей видимости, минимально-оптимально возможная. Лично у меня, на гравитационке, струна режет пену, визуально, не оплавляя слишком после себя пену. Т.е 0,4 мм струна режет на 0,5/0,6мм. Рез чистый, с бахрамой.
Решением может стать не слишком большой длинна заготовки – 50см.
Владимир, а можно подробнее про лонжерон? Получается вы приклеили полку, затем вырезали паз для стенки – (это бальза вертикально+ углелента вертикально? ), вставляете стенку, сверху полку. Так? Вы пишите: «сначала клею бальзу слоями стоя к нижней полке, хорошенько сверху прижимаю к ровной поверхности, потом это сверху вышкуриваю по высоте в размер, а потом уж кладу верхнюю полку и тоже обжимаю, а потом уж всё остальное))) т.е оклеиваю стенки угольными пластинками или сырым углем
Выделенный момент не понятен. Нижняя полка, стенка, верхняя полка… а потом, пишите, оклеиваете стенку. Так стенка уже между двух полок покоится, как ее заламинировать? Или я не понял?
углелента вертикально?
Правильнее ленту укладывать не вертикально, а под 45 градусов. Именно так распределяются напряжения при изгибе.
На
Известная ситуация. Влияет не только степень натяжения, но и температура струны. Как это посчитать не знаю, только эмперически, экспериментально. Из личеого опыта, и опыта с немецких форумов – меньшая температура лучше. В чпу пенорезках толщина струны не маленькая, а температура задается автоматом после указания материала. Но, по всей видимости, минимально-оптимально возможная. Лично у меня, на гравитационке, струна режет пену, визуально, не оплавляя слишком после себя пену. Т.е 0,4 мм струна режет на 0,5/0,6мм. Рез чистый, с бахрамой.
Решением может стать не слишком большой длинна заготовки – 50см.Владимир, а можно подробнее про лонжерон? Получается вы приклеили полку, затем вырезали паз для стенки – (это бальза вертикально+ углелента вертикально? ), вставляете стенку, сверху полку. Так? Вы пишите: «сначала клею бальзу слоями стоя к нижней полке, хорошенько сверху прижимаю к ровной поверхности, потом это сверху вышкуриваю по высоте в размер, а потом уж кладу верхнюю полку и тоже обжимаю, а потом уж всё остальное))) т.е оклеиваю стенки угольными пластинками или сырым углем
Выделенный момент не понятен. Нижняя полка, стенка, верхняя полка… а потом, пишите, оклеиваете стенку. Так стенка уже между двух полок покоится, как ее заламинировать? Или я не понял?
вот так, к готовому лонжерону морду и зад по-отдельности, У меня немного другой вид, и я делаю вот так, естественно контейнер для штыря вам не нужен
Правильнее ленту укладывать не вертикально, а под 45 градусов. Именно так распределяются напряжения при изгибе.
Вообще я клею обрезки от кессонов, но за неимением горничной иногда приходится клеить элур 0,12 слоями стоя и ни чего от этого не страдает, а если под 45град, то тогда и толщина ее увеличится в 2 раза, она однонаправленная, и без того конструкция бронебойная, а это уже будет лишнее переупрочнение, дающее прирост веса, помидорами не кидайтесь, это не побуждение к действию, а лично я делаю так
Получается вы приклеили полку, затем вырезали паз для стенки – (это бальза вертикально+ углелента вертикально? ), вставляете стенку, сверху полку. Так? Вы пишите: «сначала клею бальзу слоями стоя к нижней полке, хорошенько сверху прижимаю к ровной поверхности, потом это сверху вышкуриваю по высоте в размер, а потом уж кладу верхнюю полку и тоже обжимаю, а потом уж всё остальное))) т.е оклеиваю стенки угольными пластинками или сырым углем
Картинка того, как Я, именно я делаю в пост #480, ни чего ни где не вырезаю, делаю лонжерон целиком, потом клею к нему морду, все это закрываю угольным кессоном, потом ко всему этому клею заднюю часть… Нооо, повторюсь, у меня другой класс планеров, и задняя часть состоит из бальзовых нервюр, покрытых сверху и снизу угольными пластинами, жёсткости на изгиб и на крутку больше чем достаточно… при относительно небольшом весе
Правильнее ленту укладывать не вертикально, а под 45 градусов. Именно так распределяются напряжения при изгибе.
Правильнее, тогда и правильнее крыло заломинировать высокомодульным японским спредом под 45.Тогда это уже не углелента, а углеткань. Учтем то, что в хоббийных моделях раньше этого вообще ни кто не делал,одной смотки хватало(и ту не всегда делали), А по доступной цене, Элур 0.12 стОит еще щадяще, а вот такой же толщины углеткань стоит в три раза дороже, а спред вообще КОСМОС, да и краить её под 45, при такой стоимости верх кощунства… Ну не те планера строим((((
Правильнее ленту укладывать не вертикально, а под 45 градусов. Именно так распределяются напряжения при изгибе.
Тогда и толщина ее увеличится в 2 раза, она однонаправленная, и без того конструкция бронебойная
а потом, пишите, оклеиваете стенку. Так стенка уже между двух полок покоится
Правильно, стенка и есть между полок верхней и нижней, а этими пластинами или сырым углём обклеивается по бокам, чтоб получилась коробка)))))))Увеличте картинку, там ясно видно и подписано, где и что находится