Продолжение композитной "эпопеи".
В этот раз шарик не сдулся. Достал фюз из матрицы. Вес необработанного 136 гр. Смолу выдавливает так,что кажется что ламинат “пересушен” . Может какой нибудь смолой не такой жидкой стоит попробовать формовать? В районе ступеньки фонаря чуть краска отслоилась,наверное рано вынул из матрицы. Нужно термокороб сделать. Сегодня формую фонарь.
Фонарь вчера после обеда перед уходом снял с матрицы. Делал с быстрым отвердителем, ещё и на батарею потом положил. Так что всё схватилась замечательно. Обрабатывать и подгонять теперь после выходных буду. Фотки в альбоме. Всех с наступающим НГ.
Приветствую всех. Вопрос к планеристам. Как влияет длинна балки на полет? Перестарался с весом заднего оперения - слишком легкие получились, и балка угольная тоже получилась легче расчетного. В итоге если поставлю акк 5000 ( потребность), то длинна балки для нужной центровки – 70см! Длинна всего планера 140см, (при 2м размах),от крыла до стабилизатора почти 80см. Грузить хвост не хочется из принципа, ибо цель была – супер легкий планер.
Где то читал давно про расчеты длинны хвоста-- растояние от крыла до стаба, но найти не могу никак.
У меня наоборот получается,что хвост перегружен.Попробуйте аккумулятор по максимуму назад сдвинуть. Или серву стабилизатора на хвосте разместите.
про расчеты длинны хвоста
У меня наоборот получается,что хвост перегружен.Попробуйте аккумулятор по максимуму назад сдвинуть. Или серву стабилизатора на хвосте разместите.
Андрей, у меня там сложно аккум двигать, начинка мешает. Хочу обычный планер, но с возможностью фпв управления. Длинная балка решает проблему ЦТ но как это на динамику полёта отразится не знаю…
Приветствую, уважаемое сообщество.
В погоне за весом хочу смастерить еще одно крыло. Нужен совет. Как можно 2м крыло заламинировать неразьемным-- цельным что бы. (Сколько ни делал разьемных, очень редко разбирал- так и возил, авто позволяет. К тому же штырь не надо делать…)
Лонжерон будет: полка углелента, стенка - бальза ламининированная. Думы такие: делать по метру, склеивать затем вместе. Стенки - тобишь бальза «штыри- остатавить чуть длиннее на консолях, а рядом прорезь для ответки. Иначе сказать --вставить и внахлест к друг другу склеить. Сверху и снизу по крылу полоску углеткани. Будет держать?
Теоретически можно и два метра в мешок засунуть, два клапана поставить для откачки. Но чую гемор будет таким, что забракую материалы.
Добрый день.
Я уже где то писал.
Делаю консоли по 1900 мм цельные, в одном мешке.
Для придания поперечного V, готовое крыло распиливаю поперек ножовкой сверху и до нижней полки лонжерона.
Затем, при необходимости, защищаю каналы (внутри крыла), выкладываю на две доски под необходимым углом и склеиваю этот распил: сердечник, стенку и полку лонжерона. Затем накладываю широкую (около 50 мм) и тонкую полосу из угольного ровинга, не менее прочную чем полка лонжерона в этом месте длинной 50 - 60 мм, немного ровинга на переднюю кромку, обшивку и сверху и снизу, на всю ширину крыла и длинной около 100 мм и весь этот стык ламинирую кусочками майларов в мешке. Кусочки майларов подогнаны друг к другу и склеены попарно скотчем. Кстати, нижний майлар можно и цельный.
После ламинирования стык не заметен. Весу добавляет - мизер.
Опыт изготовления таких консолей большой, по стыку ни разу не ломались.
Первый раз делал такой стык на давно летающей модели, с проложенными проводами для РМ. Распиливал на 3-4 мм выше нижней полки, при придании необходимого угла поперечного V, не разрезанные нижние волокна сердечника просто сжимались.
Благодарю за ответ, Евгений.
А как в мешке, одного клапана хватало?
Бумажные полотенца во всю длину консоли вам в помощь…
Бумажные полотенца во всю длину консоли вам в помощь…
Это да, знаю, спасибо. Однако компресор должет тянуть, у меня «холодильничный», или это не критерий?
У меня тоже от холодильника.
Добрый день.
Одного порта хватает.
Кстати, у меня компрессор сейчас то же от холодильника.
Вакуумные насосы, и китайские и корейские долго не живут, 2-3 года. Их было у меня 3 штуки.
Еще.
Хочу обратить внимание на технологию, описанную Андреем в этой же теме, когда он изгибал винглеты сразу,во время формовки консоли. Думаю - это еще более простой вариант, если только угол поперечного V небольшой или позволит так заформовать.
Я когда то формовал центроплан с V 5 градусов и длинной 1600 мм без проблем. Но для этого нужен “стапель” с заданным углом.
Андрей, а чем обусловлен выбор сначала формовать лонжерон - углеленту, а потом вклеивать на вырезанный сердечник? Не проще паз прошкурить и вклеть полку? Какие тут нюансы? Видимо они есть…
На одном планере так и сделал,в итоге от него только балка с хвостом остались. В центроплане нужно со стенками лонжерон делать. Или обшивку угольную на крайняк. На уголь у меня денег нет.
видимо я не верно задал вопрос. В чем разница между формованием полки до вклейки на ядро, с формованием ее непосредственно НА ядре.
При формовке на ядре,если полка идёт с сужением,то неудобно из углеленты нарезать и укладывать слои. Если полку делать из углеровинга, то на ядро в пазы пряди дожить лучше. А так я из углеленты шириной 100 мм формую пластину и потом нарезаю полки нужных размеров.
Благодарю.
Недавно получил ребус, не смог разгадать. Из плиты пеноплекса, поперек, нарезал 4 заготовки, на пенорезке вырезал крыло: центроплан 2 шт, уши 2шт. Так вот половинки центроплана сошлись идеально, а уши… Низ сошелся, а верх на 8мм!!! ниже по высоте. Ломаю голову как? Никогда такого небыло, впрочем, раньше резал заготовки по вдоль.
Грузиками прижимали сверху при резке?
Не надо резать поперёк .